“英雄城市”马赛——地中海邮轮之旅第四站

吴松巍

　　清晨，我们乘坐的MSC邮轮抵达法国马赛港。这时，港口码头还沉浸在晨曦的宁静里。

　　历史悠久的城市，大多有美丽的传说或者故事。法国马赛是一个有着2600多年悠久历史的城市。它的起源来也有一个美好的爱情传说。

　　公元前600年，老港还是一个小海湾，来自希腊福西亚人在此登陆。当时这里居住着土著利亚里古人。利亚里古领主的女儿一眼看中了希腊人普罗提斯。两人相爱结婚，之后建立了贸易港。马赛的历史由此展开。

　　马赛在我的脑子里有印像，先是看了大仲马的小说《基度山伯爵》留下的。那座关押主人公邓蒂斯和长老阿贝·法利亚的岛屿监狱就是马赛的伊夫堡。后来知道法国的国歌叫《马赛曲》，是在法国大革命时期诞生的。大革命爆发后，马赛人组织了志愿军，唱着《莱茵军团进行曲》挺进巴黎。这首雄壮的进行曲很快在巴黎流传，巴黎人称之为《马赛曲》。后来被作为法国的国歌。

　　从新港到老港（市区）有港区提供的免费巴士，但是许多攻略上说，巴士班次间隔时间比较长，大约要半小时左右。我们下船时巴士刚走。干脆就打的走了。

　　清晨的老港刚刚醒来，还在宁静之中。空气特别清新，但扑面而来的海风裹挟着咸腥味。港湾目之所及都是帆船和桅杆，海鸥在低空盘旋。我们算是赶早的人，但是港口出摊鱼市更早。渔夫已经在收拾鱼摊，等待着前来买鱼的顾客。我们在一个鱼摊饶有兴致地看渔夫杀鱼，一条大鱼三下五除二就分割完毕。

　　看了一会儿鱼市，我们还是按计划行事，先去贾尔德圣母院。老港留着回邮轮之前再来玩。

　　贾尔德圣母院在老港北面的一座山丘上，一抬头就可以看到。老港有坐小火车上山，但现在还没到营业时间。Ken打听到可以坐60路公交车上山。

　　贾尔德圣母院也叫守护圣母圣殿，是马赛的守护神，有点像我国福建一带的妈祖，护佑着渔民和商客安全出港归港。圣母院是马赛的象征，也是马赛至高点。据说在马赛几乎所有的地方，都能看到教堂顶上金色的圣母雕像。

　　到达山顶下车，我们不急着进教堂，先在教堂的平台上俯瞰马赛。马赛三面为石灰岩山丘环绕，一面朝海，城市就建在沿海的一处平缓的坡地上。马赛城具有典型的地中海建筑风格，白墙红瓦，长廊和半圆形拱门组合，线条丰富，色彩明亮，不高的楼房使整个城市显得空旷而舒适。

　　俯瞰地中海的一面，可走上圣母院的观景台。凭栏远眺，任海风吹拂，享受地中海的冬日暖阳。海面波浪不兴，平静如镜。偶尔汽艇驶过，划出一道白线。眼前有几座小岛，其中靠得最近的那一座最小的岛就是伊夫堡。

　　伊夫堡建于16世纪，最早是作为防御外敌入侵的堡垒。后来改为关押重犯的监狱。伊夫堡监狱就是大仲马笔下的囚禁法利亚长老和邓蒂斯地牢的原型。《基督山伯爵》一书迷倒了全世界无数读者，也使伊夫堡扬名天下。如今吸引了许多游客前来探个究竟。

*教堂平台上的一尊圣母和耶稣的雕塑。

　　贾尔德圣母院的历史可以追溯到1000年前。13世纪初这里就有一座小礼拜堂。16世纪为了增强马赛的防御，法王命令在这里建一座堡垒，同时修建了伊夫岛上的伊夫堡。现在圣母院的底座就是原来的堡垒基础。到了19世纪中叶，礼拜堂扩建成这座罗马—拜占廷风格的教堂。圣母院雄居马赛制高点，塔楼顶上一尊高9.7米圣母怀抱圣婴雕像金光闪闪，成为这座教堂的经典之作。1864年被封为圣母院，成为护佑马赛世代平安的守护神。

　　圣母院的内外都用红白相间的大理石装饰，一反通常看到的灰土色石块砌成的教堂，别具一格。

　　进门两边各有一尊雕塑。

　　圣母院装饰没有特别之处，但算得上精美华丽。独特的是墙上挂满了教徒赠送的艺术品、各类勋章，以及船员敬献的谢恩牌匾和航海模型，以保佑航海人的平安。

　　我们仍然乘60公交车返回旧港。下山的时候看到小火车上山来了。我看了下手机，比我们上山晚了半个多小时。

　　在老港，我们仍然搭乘公交车前往隆尚宫。

19世纪初，马赛严重缺水，旱灾频发。为彻底解决缺水问题，马赛市政府于1839年建成了引杜朗斯河水入马赛的引水工程。此工程修建了85公里的运河、18座引水桥。后人为纪念这一浩大的工程，在水库上方修建了这座纪念性建筑，命名为隆尚宫。至于说是拿破仑的行宫，或许是拿破仑到马赛来的时候下榻于此。

　　隆尚宫是一座呈对称的融巴洛克—罗马风格的建筑，设计雍容华美，有皇家园林风范，中间是一组雕塑，下面的层叠的瀑布和一个巨大的喷泉池。雕塑两边各延伸出圆弧形的罗马式大理石柱回廊，气宇轩昂。回廊的尽头各有一座宫殿，现在分别是马赛美术博物馆和自然历史博物馆。整个建筑气势雄伟，蔚为壮观。

　　隆尚宫的背面是个小山头，估计原来是个花园，有几座雕塑，还有一个小型的儿童游乐场。好像缺少打理，荒芜不堪。

　　从隆尚宫出来，我们在街上逛逛，看看市容。这里马路开阔，建筑雄伟，商铺林立，橱窗时尚。从西装革履拿着斯的克的老男人，到捧着鲜花时髦的美女郎；从尺幅巨大的模特儿广告，到路边气势不凡的雕塑，无不都在告诉你，这里是法国。虽不如巴黎那么繁华，但也有巴黎的范儿。

*街头雕塑

　　发现马赛人喜欢在阳光下用餐——尽管现在是冬天。家家餐厅的门口都摆放了餐桌。宽阔的人行道上还有许多摊位，旧书摊、工艺品、二手画，艺术气息扑面而来。

　　欧式建筑稳重大气。

　　我们乘坐有轨电车返回旧港时，在车上遇到了一位穿着非常考究的女士。她用中文和Toby打招呼，问我们是不是来自中国。我说是。她一脸兴奋，说她是学校的中文老师。在中国学习了一年中文。我夸奖她普通话说得很标准。她自豪地说那当然了，我是在北京学习的中文。她又说了许多北京的风土人情，直到她要下车了才匆匆道别。

　　我们下车后，不知怎么就走进了老城区。起伏弯曲的坡路，一会儿上坡一会儿下坡。狭窄蜿蜒的街巷，高低错落的房屋，五颜六色的门窗，小店小铺隐藏其间。到处是色彩艳丽的涂鸦，但依然没有遮盖住裸露的破旧墙面。这里和刚才大街上看到的景象绝然是两个世界。

　　Ken一查地图，才知道这里是帕尼耶街区，中文翻译叫箩筐街。古希腊殖民时期居民居住的遗址。马赛城最早就从这里发展起来的，历史非常悠久。

　　徜徉在篓筐老街区，觉得烟火气息很浓，转弯抹角都有岁月留下的痕迹。墙上的涂鸦五花八门，艳丽、夸张，冲击眼球，不但没有低级趣味，有的还颇有艺术水平。涂鸦，现在在许多国家已成为“流行病”。

　　各个地方都有老城区的改造的办法。钱多的拆了重建，钱少的修修补补，没钱的烂在那里。马赛自有其办法，由欧洲的基金会出资进行修缮，邀请一些艺术家进驻，形成绘画工作室、陶瓷作坊、服装设计为主的艺术街区。怪不得，这里的涂鸦有点艺术性。到了晚上，这里酒吧是年轻人聚集的地方。

　　走过一个斜坡形广场，看到了一个土黄色满目沧桑古建筑。一问是古救济院。参观不收门票，但要检查背包。

　　这座古救济院建于1671年，目的并非出于体恤无家可归的贫民，而是因为马赛的贵族们不喜欢这些乞丐在马路上到处乱窜，有碍观瞻，要他们老实地呆在救济院里。所以就建造了包括一座小教堂在内的贫民庇护所。

　　古救济院设计简朴。据说设计师的名头很大，是法王路易十四的御用设计师，巴黎凡尔赛宫出他的手笔。直线与曲线的交织，光与影的重叠，简洁大气。几乎没有游客，我们就坐在回廊里晒太阳休息一会儿。

　　从古救济院出来，穿过一条大马路就是马赛主座教堂。这里是新旧城的交界。

　　公元5世纪这里就有一座马赛教区的主教座堂。现在的教堂是16世纪中叶在原址上改扩建而成，为拜占庭-罗曼式风格的教堂。1896年封为宗座圣殿。老的教堂只剩下一小部分。

　　其实，对于非教徒来说，参观教堂几乎没有什么宗教意义，了解圣经以及圣经故事，只是为了增长知识而已。看教堂更多的是通过教堂的建筑风格以及教堂背后的故事，了解一个地方的历史，欣赏教堂的建筑艺术之美。

　　我觉得马赛主座教堂建筑之美，就是它的对称美。这是美学中最简单也最纯粹的美，表达沉稳、庄重。这非常符合主座教堂本身的定位，自带了一种稳健恢弘之气。

　　马赛的宗教景点中，值得一提的是圣维克多修道院。我们走过时以为是个城堡，差点错过。因为修道院的门很小，在侧面不容易看到。它是一座建于公元5世纪初的古老建筑。随着时间的推移，修道院几经改建变成现在的样子。1840年修道院曾被列为国家纪念碑。

　　教堂里面很昏暗，没有玫瑰花窗，没有金光闪闪的穹顶，装饰及其简朴，却增加了肃穆氛围和神秘感。

　　在销售纪念品的柜台前，我发现修道院有地下墓室，在柜台买票可以进去参观。Ken他们不想看。我一个人下去看觉得有点恐怖。若大的教堂本来就没有游客，地下墓室肯定也不会有游客。犹豫再三还是放弃。Ken从工作人员那里了解到，地下墓室不小，藏有5世纪的文物以及许多当时留下的石棺。墓穴中埋葬最古老的两个殉教者骨骸的墓穴，是修道院初建时的遗物。整个普罗旺斯地区的基督化，就从这个修道院开始传播。

　　在圣维克多修道院对面的平台上，可以看到老港的景色。

　　我们又回到了老港。

这时候的老港热闹非凡，游人如织，不像早晨我们来的时候那么冷清。老港，风景这边独好！海岸风光，渔港帆影，古堡古迹，市井街巷，餐厅酒吧，商店旅馆，抬头可见金光闪闪的圣母……老港是马赛精的华所在，风情独特。

　　Ken说，不能错过马赛的美食——鱼汤。我们随便找了一家餐馆尝尝马赛鱼汤。

马赛鱼汤的历史悠久。据说是希腊人带进法国的。也有一种说法是，渔夫将当天卖剩的鱼虾回家煮鱼汤喝，之后就演变为马赛乃至法国的一道名菜。不过，地处海边的港口城市，鱼汤出名不是什么稀奇事。

　　先是上鱼汤，配几片面包，用面包蘸汤吃。然后上一大盘鱼。也看不清楚是什么鱼，还有黑的青口，红的虾，配上土豆、西红柿，卖相确实不错。我想起了家乡太湖船菜中有道菜叫红烧杂鱼。用鲫鱼、串条鱼、昂刺鱼等杂鱼，放入螺丝、虾和毛蟹一起烧，与马赛鱼汤如同一辙。只不过一个海鲜，一个湖鲜；一个白烧，一个红烧，但都是大杂烩。马赛鱼汤，汤很鲜，鱼肉有点柴。

　　填饱肚子就在老港溜达一会儿。最热闹的地方是市政厅对面的广场，以及镜子凉亭一带。街头艺人的深情弹唱，吸引了许多游客观看。Ken提醒我，别光顾着看艺人表演，当心那里几个姑娘，她们不时夹击旅客，兜售着各种闪亮的小玩意儿。

　　马赛治安不太好，城市杂乱，在欧洲旅游城市中榜上有名。记得诗人艾青写过一首《马赛》的诗，具体内容不记得了，反正是给出负面的评价。据说，巴黎人也看不起自己的小弟：马赛只不过是地中海沿岸的一个喧闹的港口。我觉得，马赛因港而兴，或许也因港而“乱”。马赛港是东方货物进入西方世界的必经之路。贸易带来马赛经济发展，同时带来思想开放和文化交流。历史上两次大移民（包括温疫、二战后人口补充），阿尔及利亚、北非等大量移民进入马赛。不同的文化在这里交融，不同宗教信仰在这里并存，给“杂乱”假以借口。我们在马赛打的、乘公交，走街串巷，逛集市、进餐馆，没遇到什么事。出门旅游小心谨慎总归沒错。

*图片为马赛市政厅大楼。

　　老港其实并不老。老港是在第二次世界大战后重建的。第二次世界大战期间，马赛被意大利、德国占领，城市遭到严重破坏。马赛人没有因此消沉，而是立即投入战后大规模重建。力争战争赔款，並引入北非国家的移民，弥补人口缺失。以海纳百川的气度吸纳来自世界各地的文化艺术、美食佳酿。老港终于又一次焕发出夺目的光彩。老港依然是马赛人们日常生活和娱乐的中心。马赛人以“老港”称呼它，除了习惯，还有一份历史情感隐藏其中。

*老港开阔的马路。

　　欧洲及地中海文明博物馆1993年投入运行。这座建筑造型非常新颖奇特，远看像只鞋盒子，走近看，其外墙如蕾丝花边一样的平面令人惊讶，更奇妙的是，用一座人行天桥将博物馆和老港入口处的圣让堡连接在一起，一古一今，初看觉得突兀，然后仔细琢磨，在开放包容的马赛，又何尚不合适呢？

　　我用广角，把马赛主座教堂、欧洲及地中海文明博物馆和圣让堡摄入同框镜头。

　　和Ken一起对博物馆外墙蕾丝镂空的装饰仔细地研究一番，原来材料用的是钢筋混凝土。新颖，有创意，采光也很好。

　　Ken说，如果在海上看博物馆，一定很漂亮。我说，如果在晚上，灯火辉煌的博物馆会更漂亮。

　　参观博物馆是要买票的，但在一楼商店和顶层花园和咖啡厅是免费的。我们在楼顶休息一会儿，就从天桥上走到圣让堡。

　　老港的入口处两侧矗立着两座古堡。一座叫圣让堡，对面一座叫圣尼古拉堡，路易十四时期修建筑。这两座城堡最早是修道院，后来改建成了要塞。有趣的是，这两座要塞的炮台不是通常的指向海上，而是对着马赛市区。据说是执政当局害怕民众暴动，是用来保护自己的。是不是觉得可笑？这是真的。历史上马赛曾经在罗马庇护下拥有自治权。1482年马赛才并入法国。之后时有反对中央政府的起义发生。最为典型的就是法国大革命爆发，马赛人组织志愿军，唱着《马赛曲》开进巴黎。

　　现在圣让堡内部部分区域可以参观，不需要购买门票。圣让堡规模很大，有多个平台多个角度瞭望大海，欣赏港湾美景。环古堡四处游走，看伫立着的瞭望塔，古老样式的灯塔，拱形石柱的走廊，抚今追昔，不胜感慨。

　　该返回邮轮了，临走时还依依不舍地看一会儿老港。虽然我现在听不到他的喧闹，但我想象得到。老港孕育了马赛城，也塑造了马赛人的个性。马赛是个英雄的城市。

*小部分照片由Ken提供。