高山流水的美篇

高山流水

做饭

　　做饭，主要是做菜。常见请客吃饭，桌上水陆并陈者，都是菜。

即使是做饭，比如做讲究的蛋炒饭，主要还是在菜的搭配上下功夫。先将青豆，鸡丁，火腿丁，莴笋丁，胡萝卜丝和葱头颗粒之类，热油炒香待用。然后打蛋成沫，把饭扒松，将火开猛，先倒蛋液，炒热，煸香，然后倒饭，“哗”的一声，饭在锅中腾跳，吸足香气油气，变成一锅灿然生辉的细金碎玉。最后缀以胡萝卜丝的红，配以青豆莴笋的绿，让人不能不惊艳于色而快之于味。

家庭做菜，无须水陆并陈，但须花样翻新。今天做个滚滚浓香的“猪肚镶鸡”，明天搞个脆而不腻的“糖醋鱼”，随着季节变化，弄点节令菜肴，菊花开时做个菊花肉丝，竹笋上市弄个清炖排骨，不一而足。粗菜细做，着眼科学，营养，重视安全，洁净，求实惠而拒奢华，去陈腐而就鲜香。翻新者，如韩愈撰文“维陈言之务去也”。

而或朋友造访，加两道菜，一番小酌，主乐客喜，给友人以宾至若归的随和。

年轻人携情侣回家，尽量让他们动动手，让爱情在担当和密切配合的劳动中发酵。

那种夫妻锅瓢碗盏交响乐尤为爽耳，看老婆的轻快和老公的笨拙，相映成趣，厨房的烟火味便有了一种生活的情调。

一家团聚，饭菜量体裁衣，注意各种口味。尤其对于老父老母，饭宜软糯，菜宜营养，态宜恭顺。恭顺不是菜，可比什么菜都难做，千万别忘孔子论孝那句“色难”的教训。

尼采说，事物代表的往往不是事物本身。在酒店点了满桌山珍海味，也许只为留下力量，名誉，富有，优越的印象；而下厨做饭弄菜，成年累月地张罗，任劳任怨地坚持，常为饭熟菜香殚精竭虑，时有勾兑失手的自责愧疚，多数人看不到做饭人这种细心，耐心和体贴，看不到他们收获的是辛劳，秉承的是责任，奉献的是爱心。看到的只是他们尽心竭力的折腾，以及类似庄子《庖丁解牛》中那位庖丁成功解牛后，踌躇满志的一点成就感。

从古到今，不少文人君子与做饭弄菜结缘，总结出各种各样的“道”，诠释了做饭的意义。

“民以食为天”是祖先对人类生存和发展最清醒的认识。

“文明始于饮食”是儒家学派的感悟。

常见做饭弄菜，尝鼎一脔。这就是今天提倡的调查研究，解剖麻雀。看过电视剧《于成龙》就知道，一个明察秋毫的为政者也应该是一个优秀的炊事员。委身下厨，亲力亲为，做饭弄菜的机巧变化链接着人品，官品，政通人和。据说调和百味使之相反相成，那是朝廷宰相的工作。

老子的“治大国如烹小鲜”的《烹鱼论》，曾经上了美国总统里根的国情咨文，引起一场轰动效应，《老子》一书在美国顿时身价百倍。

钱钟书说，“只有两件最为和谐的事物总算是人造的：音乐与烹调。”做饭弄菜就是做和谐，饭菜是物质的也是精神产品。

丰之恺说了五味：纯美的音乐，纯美的绘画，赏心悦目，其味如甜；记叙描写，抒情之诗，言之有物，其味如咸；漫画，音乐，战歌，动心忍性，其味如辣；感伤诗文，哀乐，夜曲，清幽隽永，其味如酸；而淫荡之诗，靡靡之音，恶俗之画，令人作呕，其味如臭。做饭弄菜，讲究避臭使香，色鲜味美，就是一个审美过程；一桌好菜，五味杂陈，造型栩栩，本身就是艺术创造和艺术享受。

做饭是这世上不同的人所做的相同的事，但觉解程度不同。唯有意识到自己是家庭，社会，天下的普通炊事员，推己及人，自觉投入者，能立于道德境界之巅，尽管立于道德之巅的不都下厨。但那些袖其手躺着叫外卖的朋友，是享受不到这种辛勤的甜蜜，也理解不到这种意义的。