意大利一奇维塔.巴尼奥雷焦（Civida di Bagnoregio)

Mica

罗马以北120公里处的偏远小山村---Civida di Bagnoregio（奇维塔. 巴尼奥雷焦），近十几年来，意外成为了意大利最美丽的村庄之一，每年一到旅游旺季，各路到访者趋之若鹜，营造出一种"疯狂的繁荣"。形成爆红的原因，一是得益于独特的地势地貌，二是其日渐走向消亡的可能，因故被形象的称为"垂死之城"（the Dying City)。

自驾来奇维塔是最佳的选择，也可选择从罗马或邻近的城市Orvieto（奥尔维耶托)参团。

我们自驾，计划下午从罗马出发，在村里留宿一晚，期盼能遇到次日清晨的日出和云海。

冬季日短，离开罗马不久，天便黑了。这一带为台伯河谷地貌，山势绵延起伏，没有高速，摸黑在山谷中盘上盘下，100公里路程竟走了2个多小时。

巴尼奥雷焦（Bagnoregio)是距孤岛小镇最近的山城，彼此之间仅靠一条人行天桥相互连接，我们预订的民宿，恰好位于该镇一侧的桥头附近。

刚刚入住，就给了我们一个惊喜。上图是从民宿阳台拍摄的夜景（上图），灯效下的奇维塔，全然如一座孤岛，伫立在漆黑的夜幕中，亦真亦幻，充满魔幻，美不胜收。这个意外的惊喜，让我们更加确信，停留一晚的决定是绝对正确的。

推荐这家名为"ACQUA DI CIVITA"的民宿（上图），位置绝佳，距离桥头收费站仅数步之遥。外观看似象座鬼屋，里面全部现代化装修，干净整洁舒适。硕大的观景阳台，视野开阔，远可眺台伯河谷，近可观孤岛老城。民宿含早餐，是店主安德烈一早现购的当地特色美食。小伙子年轻帅气，在奇维塔老城中心，还经营着一家护肤品商店。另外，入住此民宿，可以免去入城的费用。

自驾者，民宿前不可停车，仅能装卸行李。停车场约在一公里外，收费5欧元／天。

次日清晨，太阳尚未升起，便急忙爬起来，推开了阳台的门。

好运果然如影随行，出现在眼前的浩瀚云海，给了我们又一个惊喜。

此刻，荒野山谷间万籁俱寂，云雾填满沟壑，缭绕山间，由近及远，一望无边。云静如水，轻柔如绢，烟云飘渺，绵延起伏，弥漫开去恰似一幅画卷徐徐展开（上图）。置身其中，仿佛感觉错乱，让你忘却凡尘俗世，遁入不真实的虚幻，而且久久不愿出来。这或许就是大自然治愈力量的作用！

日出时分的云海孤岛，美的无语，美的震撼（上图）。

"天空之城"是奇维塔的别称，形象而浪漫。日本著名动漫家宫奇峻的电影《Castel in the Sky》（天空之城）指的正是这里。传说当年他曾游历到了奇维塔.巴尼奥雷焦，当站立在台伯河谷，仰望古城之际，但见荒谷之地云雾缭绕，一座孤岛山城在云海之间若隐若现，恍如一座浮动的城堡，遂即激发了他创作的灵感，由此诞生了《天空之城》这部影视作品。之后，许多人便用电影的名子来称呼这座孤城。

这一带的荒野山谷 （卡拉奇，Valle dei Calachi 上图)，地貌恶劣，主要由两条河谷组成：Fossato del Torbido和Chiavo。造成贫瘠的原因，主要是经年日久的侵蚀、山体滑坡和人为破坏。放眼望去，沟壑纵横，一派荒凉，其间星点状散落着些村镇，显示依然有人在此休养生息。

奇维塔是从荒野谷地升起的一块狭长岩石的山顶，易碎的火山凝灰岩，座落在脆弱且不断移动的沙石和粘土层之上。两种不同的岩层，形成的年代、结构和易侵蚀的程度非常不同。下层的粘土层最古老也最易侵蚀，在大气、溪流和森林砍伐等自然加人为因素的作用下，山顶边缘不断受到侵蚀而塌陷，建在边缘的建筑物也随之落入谷底。

这个自毁过程依然还在进行，随着底部支撑物的不断消失，古镇也必然随之消亡。为了避免危险的发生，镇中的居民大都已经迁到了山下的巴尼奥雷焦镇居住，目前仅有11位居民仍然没有迁出。

意大利政府在2000年起动了"加固项目"，在岩石周边40米处，挖掘了10个井，充入钢筋混凝土，然后以钢缆相互连接，以期能够加固山体，减缓坍塌的速度。20多年以来，工程已经投入了数百万欧元，但自然变化过程并没得到根本性的改变。

追遡点历史。

奇维塔.巴尼奥雷焦城的建造者是伊特鲁里亚人，建城年代约为公元前500年，相当于中国的春秋战国时期。

伊特鲁里亚人（Etruscans)是先于罗马人在伊比利亚半岛建立辉煌文明的民族，生活在台伯河以北的中部地区，相当于今天大部分的托斯卡纳，拉奇奥和翁不里亚大区的北部，先后共建立了12个城邦国家。现在的佛罗伦萨，比萨，锡耶纳，佩鲁贾等都是他们建立的，那时的罗马还只是个小村庄。

公元前五世纪，伊特鲁里亚是与希腊、迦太基并列的强大国家，一度向南扩张，但在争夺之中遂渐败北，退守到意大利中部地区。公元前三世纪，伊特鲁里亚彻底被崛起的罗马人征服，伊特鲁里亚文明则融入了拉丁文明，为罗马政体，文化及艺术的发展奠定了基础。

伊特鲁里亚人不是海洋民族，喜欢在陡峭的山顶上建设城池。当你在意大利中部地区旅行时，会发现很多这样的山顶城市，追寻其根源，都能找到伊特鲁里亚人的足迹。

小山城历史上出过一个宗教名人：圣文德（San Bonaventure)，13世纪意大利天主教方济各修会第二创始人，红衣主教，经院神学家和哲学家，一生著书立说，是宗教界的大知识分子。1482年封圣，1588年被宣布为圣师。

如今圣文德的出生地已经荡然无存，那所房子早已随着悬崖边缘的坍塌落入了深谷。

齐维塔.巴尼奥雷焦在伊特鲁里亚时代曾经十分繁荣，以经商为主业，又地处贸易要冲。荒野谷地中有多条驴道进出，还修有一条很深的隧道，穿过城市的最低部分，直接进入恶地山谷。

罗马征服之后，发展重心转移至台伯河以南的七座山丘，奇维塔逐渐进入了衰落状态。17世纪，中北部地区属于教皇国，一场大地震，加速了老城衰落的速度，主教及市政府迁往邻近的巴尼奥雷焦镇，居民也渐次离开。

奇维塔与巴尼奥雷焦镇子之间隔着一条小峡谷，桥成为了两者之间唯一的连接。历史上有过的桥，不是毁于地震便是没于战火。现在的这座钢筋混凝土人行天桥，建于1995年，366米长，桥身在近悬崖处陡然升起，约有20-30度的坡度（上图）。

随着近年来旅游业的复苏，到此一游的游客逐年增长，2017年，已达到85万人/年，2018年则突破了100万人/年。为此，当地政府从2013年起开始收取费用，2023年的收费额为5欧元/人。桥上不许车辆通行，唯有小型电瓶卡车除外，城内的给养全靠它运送（上图）。

罗马式主城门一圣母玛利亚城门，又叫卡瓦门（Porta Cava 上图）。

据说，该城原有五座城门，现只有一座仅存，可以想见她曾经的规模。

步入城门，你立刻陷入了一个完全不同的世界，仿佛时光停留在了中世纪，和现代社会完全没有什么关系。据说，城市的布局和街道规化，依然是基于伊特鲁里亚和古罗马时代的系统。那就让我们脚踩着光滑的石头路面，迷失在这些街巷中（上图）。

现在的奇维塔其实很小，正如安德烈所说：一条主街，一个广场，几家商店、餐厅和酒吧，几分钟就可穿过。没有必去的景点，没有旅游指南，没有限时的博物馆，更无需计划安排，甚至不知道该往哪里走？

藤蔓缠绕悬挂在拱门，沿着墙任意的攀爬；门前、阳台佈满了各式花卉盆栽；阳光照着屋墙暖暖的泛着金黄；随意走入一个巷子，你会获得惊喜；转过个墙角，又会发现不同时代的建筑⋯。这应该就是奇维塔的微妙，画面感无处不在的魅力。

画面一：入得城门后遇到的第一个广场：圣彼得广场/Piazza San Peitro，广场一角的帕洛蒂宫/Palazza Polloti （上图），是座古代贵族的住宅，小村里有这么气派的房子，让人有点意外。帕洛蒂宫面朝广场，背向荒野峡谷，立在悬崖边缘上，久不住人，现在是家民宿酒店：La Rocca。村子里大部分的房子都不是民居，经营着民宿、礼品店、餐饮、酒巴，旅游业蓬勃兴起的这些年，一下子开了400多家，失业率从10%，大幅降至1%。

画面二：还是圣彼得广场。

画面三：奇维塔主街

画面四：Duomo广场或圣多纳托广场(piazza S. Donato)，这里是奇维塔的心脏。从伊特鲁里亚时代始，人们便开始在此建神庙供奉神灵。罗马人来了，拆了神庙还建神庙，供奉他们自己的神。公元七世纪开始建造教堂，供奉圣人多纳托（San Donato）直到今天（上图）。

阿勒曼尼宫（Palazzo Alemanni 上图)，占据了广场的大部，这座建于16世纪下半叶的文艺复兴式建筑，曾经属于奇维塔最古老，最高贵的阿勒曼尼家族，17世纪因联姻之故传给马佐基家族（Mazzocchi)，现在所有权归当地政府，指定仅限于文化用途。历史上曾经遭遇过强烈地震的破坏，以古老设计加以修复，为的是保持住宫殿原汁原味样子。阿勒曼尼宫现为奇维塔博物馆。

民宿小老板安德烈经营的护肤品店，毗邻阿勒曼尼宫，与教堂遥相对望。小伙子介绍说，产品是他自已开发的，用当地的驴奶和橄榄油作为主要配方，有多款产品，价格合理，算是替他做个广告吧。

驴曾经是这里主要的交通工具，山谷中仍然留下多条驴道的痕迹。现代虽然不再使用，但奇维塔人依然喜爱驴。一年两次的野驴赛跑，已成了这里有趣的传统活动，即娱乐又运动，地点就在Duomo广场（上图)。

游客稀少的冬季，广场上仅有些老人闲坐着发呆。王老板上前与之交谈，得知他早就搬到了山下，上来只为了陪干活的太太（上图）。

问：＂还有人住吗？＂老人："这里不能住了，太危险"！"人都走了，尤其是年轻人"。

问： "旅游业很兴旺，工作很多呀"。老人："太吵了，人太多，来了拍照，照完就走"。

问："那你愿意搬到大城市去吗？比如米兰、罗马？" 老人："不愿意，那里不是真正的意大利。我们喜欢安静，平和，和家人在一起"。

拍照即走的游客，被称为"Hit and Run"，意为"肇事逃逸游客"，不受这里人欢迎。面对潮水般涌来的人，他们感到疯狂。但为了生存，他们又需要疯狂的人潮。

2018年的统计显示，100万游客，一半是意大利人，一半是外国人。外国人中亚洲游客占比20%，其中10%是中国人，难怪安德烈会讲几句中文。

画面五：门。

画面六：拱门，阶梯，民居。大多数都是民宿。

画面七：藤蔓与鲜花。

离开奇维塔时，在城门口巧遇一位老者，步履蹒跚刚从山下爬上来。阳光洒落在他身上，恬静而温暖。老人说，他已经80多岁高龄，和家人一起住在奇维塔，至今没想过离开。每天他都会下山，走过渡桥，去到对面的镇子里（上图）。这或许正是老一代奇维塔人眷恋故土的心态。

特殊的地理环境，限制了奇维塔的现代化进程，使她逐渐的边缘化，被时代抛弃。或许正是这种与现代化的疏离，古村子才有幸没被改造，保存下来成为文化古迹。现如今，文化古迹又反过来逝救了村庄，使之焕发出新的生命。

旅游给这座"垂死之城"带来的影响，被视为意大利旅游业发展的典范，"奇维塔效应"不仅限于这个小山村，也扩大到周边其他原伊特鲁里亚城市，如Orvieto（奥里维耶托），Viterbo（维泰博）等中部地区。这些城市，正在成为富裕城市居民的渡假胜地。如果你是位公路旅行爱好者，将这些古城串联起来，就是一条伊特鲁里亚文化之旅线路。其中，不要忘记了奇维塔.巴尼奥雷焦这座＂正在消亡的村子"（上图 来自网络）。