2024春节土耳其自驾游（上）

山高月小

2010年春节在意大利游览时就特别想去曾经的拜占庭东罗马帝国今天的土耳其看看，2024年春节，时隔十四年，在走过许多个国家后，我的土耳其愿望终于实现，只是十四年前是我们与儿子跟团游，十四年后则是儿子儿媳带着我们自驾游。用镜头记录下12天的旅程里我们对土耳其粗浅的认识，在游记开始前照例先上美图。 暮光中的圣索菲亚大教堂 粉色金角湾 晨曦中的加拉塔 华灯初上伊斯坦布尔 伊兹密尔夜景 海中孤堡 爱琴海边的库萨达斯 库萨达斯的淑女沙滩 金色棉花堡 夕照棉花堡 走过了很多地方我来到伊斯坦堡就像是童话故事有教堂有城堡经过十个小时晕晕乎乎的飞行，我们终于在2月9号大年三十早上六点半从成都飞到了土耳其伊斯坦布尔，一下飞机入眼就是机场的欢迎广告，让我们长途飞行后疲乏的身体和精神顿时就兴奋起来，土耳其，我们来了！ 电话联系租车行人员把我们从机场接到租车行，经过确认护照、银行卡、驾照一系列证件后拿到车，我们12天的土耳其自驾游就正式开始啦！ 上午9点左右，我们就驾车到达网上预订好的下榻酒店，进酒店办妥入住手续，因下午两点以后才能入住房间，将行李托管酒店，考虑到伊斯坦布尔是世界最堵的城市之一，我们将车也停放在酒店外的路边停车场，带着长途飞行的疲惫，我们兴致勃勃地开始了在伊斯坦布尔的citywalk 地图中红点就是酒店的位置，是儿子精心挑选的，位于伊斯坦布尔欧洲区新城区最南端的金角湾旁，出酒店步行五分钟就到了加拉太桥北端，过桥就是伊斯坦布尔景点集中的老城区，桥的南端矗立着有“最美清真寺”之称的耶尼清真寺，与北端的加拉塔遥相呼应，构成了伊斯坦布尔的地标景观。 高耸的加拉塔 耶尼清真寺 加拉太桥上垂钓的人们，无数的人伸出鱼竿在金角湾的海水里钓鱼，白色的海鸥飞翔在天空，他们右边的脚下就是博斯普鲁斯海峡，突然这个鼎鼎大名的名字就不再是书里的地理名词。对面亚洲区山头上清真寺六个高高的宣礼塔刺破天际线，这就是土耳其目前最大的恰姆利卡清真寺，它是根据埃尔多安提议由他所在的正发党2019年所捐建。据说在伊斯兰中只有圣城麦加的清真寺才能盖六根宣礼塔。 走过加拉太桥，来到耶尼清真寺脚下，穿过拱门，一群裹着头巾的妇女从身旁走过，再放眼望去街上无处不在的裹着头巾袍子的妇女，明明白白地提醒着初来乍到的我们土耳其共和国也是一个伊斯兰国度。 刚被满街头巾袍子震惊的心情，在看见一群由老师带领的可爱小朋友自由自在无拘无束的样子后瞬间被治愈了。 耶尼清真寺门外在大庭广众下洗脚的信徒吸引了我的注意，回来查资料才知道据说伊斯兰教规定进入清真寺祷告前必须沐浴清洁身体，如果出门在外没有条件洗澡就在清真寺外洗了脚以后才能入内。 不知何故，今天的耶尼清真寺不让游客参观礼拜堂，我们只在庭院里晃荡了一下就出来了，嗅着无处不在的街头小贩烤栗子、烤玉米的香味穿过旁边的香料市场，向索菲亚大教堂走去。 街上拥挤不堪的交通表示今天的伊斯坦布尔已经是全球化的大都市，虽然城市空间无限延展，在老城区之后有了新城区、亚洲区，但我们脚下走过的这片老城区才是那个在历史上赫赫有名的曾经叫拜占庭又叫君士但丁堡的真正所在，据说这里的城市布局从拜占庭一直延续至今，一条条曲折的小路，从低处的海边通向高处的山坡，漫步街头，仿佛看到古希腊、看到罗马，看到拜占庭和奥斯曼，那些世界史上的大事件不再是书里的插图与名词。 圣索菲亚大教堂，这里曾是君士坦丁堡政治与宗教的核心。它的外形、结构和规模为后世所有的拜占庭式基督教堂建立了标准。奥斯曼帝国征服东罗马帝国后，大多数教堂要么变成清真寺，要么渐渐腐朽破落。伊斯坦布尔高耸入天的几乎全是清真寺的尖塔，就连大名鼎鼎的圣索菲亚大教堂也不例外，奥斯曼皇帝在它的圆顶周围给它加盖了四个宣礼塔，从此这里不再宣扬耶稣的旨意。一千多年来，在见证了东罗马帝国与奥斯曼帝国的衰亡后，它依然矗立。 可惜我们到达时因为举行穆斯林宗教仪式，不让游客进入，于是我们根据大众点评选了附近一个带楼顶观景台的餐厅，一边吃饭休息一边远远眺望这座伟大的建筑，怀想它从东罗马大教堂到奥斯曼清真寺再到土耳其共和国博物馆今天又成为博物馆加清真寺的演变历史，不由感慨它自己也成为了不朽历史的一部分。 蓝色清真寺，伊斯坦布尔唯二的有着六根宣礼塔的清真寺，是土耳其最有名的清真寺，它的建筑风格凝聚了奥斯曼建筑及拜占庭教堂的精粹，是伊斯坦布尔乃至土耳其的标志之一。据说蓝色清真寺在兴建时，建筑师听艾哈迈德一世“黄金的”的命令，没想到“黄金的”和“六根的”音很近，结果蓝色清真寺就逾矩有了六根尖塔。 这里总是熙熙攘攘人来人往，既有穆斯林信徒也有我们这样的游客。 女性是不能进入主殿祈祷的，她们只能在侧廊祈祷。 蓝色清真寺得名于它穹顶、墙壁上使用的蓝色瓷砖， 作为一个女性游客，蓝色清真寺并不如它名字那样浪漫，虽然它有高大华美的穹顶与墙壁，但我还是感觉到了莫名的压抑。作为穆斯林的礼拜场所，女性游客是必须戴头巾的，由于所有人入内必须脱鞋，整个礼拜堂里面弥漫着说不出的味道，礼拜堂被木板围起来的中心部分也是不允许女性踏入的。 我们穿过大巴扎准备回酒店洗漱休息，毕竟经过一夜的长途飞行还是有点累，走进大巴扎，首先映入我们眼帘的就是那精美的屋顶，拜占庭式的巨大穹顶随着街道向前延伸，就像一条金色的走廊一般，圆拱的顶子上涂着土黄色和突厥特色的图案。大巴扎里面真是很大，街道纵横交错，身处其中，就仿佛置身于迷宫一般，极易迷失方向。 在宾馆休整之后，我们又步行去加拉塔，一座石头砌成的园柱形尖塔，建造它的时候这座城市还叫做君士坦丁堡，如今已近700岁。乘坐电梯可以直达六楼，七楼有露台可以360度的鸟瞰博斯普鲁斯海峡及金角湾对面的老城区，可惜塔顶在维修，我们只能到达六楼，通过拱形窗户视野逼窄隔着玻璃看看外面。 从塔上下来，儿子找了一个能够俯瞰海峡的楼顶观景台咖啡馆，一边喝着咖啡，一边耐心等待伊斯坦布尔的日落。夕阳西下，残留余温的光线温柔地倾洒大地，海鸥在暮光中翱翔，暮光勾画出清真寺在苍穹下的剪影，远处的欧亚大桥和近处的金角湾都沐浴在橙粉色的余晖中，伊斯坦布尔露出了它最美的模样，“这是人间之城却有天堂之美”。 日落博斯普鲁斯海峡 远处相对而立的索菲亚大教堂与蓝色清真寺亮起的灯光与埃尔多安的巨幅竞选广告牌是如此和谐又清楚地告诉我们这是一个世俗化的伊斯兰国度。 夕阳余晖下光彩夺目的金角湾美不胜收 夜幕降临的金角湾，耶尼清真寺的灯光依然明亮。 清晨不到六点，我们就被清真寺凝重深远的阿拉伯语吟唱声唤醒，那是召唤信徒们祷告的声音。推窗眺望，外面天还未亮，惟有金角湾岸边的耶尼清真寺依然亮如白昼，拿上相机我们又走上了加拉太大桥，桥上两侧早已经站满了钓鱼的人们，他们与加拉太桥一起已经成为了这座城市的风景线。 为纪念2016年政变时民众们开车在这座桥上阻挡政变军队的坦克，远处博斯普鲁斯大桥现在已经更名为7月15日烈士大桥，此时桥上的灯光还在闪烁，就像一串闪光的纽带将亚洲与欧洲连结起来。 东方天际线上高高的埃尔多安捐建的恰姆纳卡清真寺金光闪闪颇有王者风范。 博斯普鲁斯海峡炫美的朝霞勾勒出亚洲区的天际线。 不知不觉太阳出来了，金色阳光照耀下，海峡两岸数不胜数的穹顶、尖塔和房屋仿佛烫上了一层金色，鳞次栉比的建筑更加丰富多彩，此情此景就像阿拉丁神灯的魔法幻境。 加拉太桥码头上停靠的轮渡，等会我们要乘坐它横穿海峡去亚洲区一个码头，再从那里换乘另一个轮渡回到欧洲区的新城区码头，我们今天打算游览的景点需要我们这样不停地在欧亚之间来回穿梭。在这座城市漫游，不仅需要认识街道和广场，还得知道船埠、码头和轮渡站，因为经常从一个地方到另一个地方，轮渡比陆上公共交通更加便捷，次/人轮渡只收20里拉。 我们今天的运行轨迹。 驶向亚洲！ 回到欧洲！ 我们就这样游荡在亚欧之间波涛蔚蓝的海面，海面上遍布各个国家的大小船只，从巨大的滚装货轮到小小的快艇，这片海面不仅是伊斯坦布尔的城市通道也是繁忙的国际通道。 与连接两大洲大名鼎鼎的博斯普鲁斯大桥同框是一件多么有意义的事，一定要拍拍拍！ 新皇宫——多尔玛巴赫切宫，19世纪的奥斯曼苏丹厌倦了陈旧的老皇宫，于是在新城区建成了这栋奢华的新皇宫，只是建成后60年奥斯曼帝国就敲响了丧钟，因它建成后从未遭受过破坏，它内部的珍宝令人目不暇接，豪华的水晶灯、象牙、黄金制品比比皆是，让今天的我们得以一窥奥斯曼曾经的辉煌与豪奢。进入新皇宫游览是禁止拍照的，我们只能拍拍外面的建筑雕塑。 皇宫后门正对着博斯普鲁斯海峡，白色的巴洛克风格雕花铁门和栏杆配上碧蓝的海水，有一种说不出的文艺与优雅。 独立大街就好比土耳其的南京路，当然在土耳其人心中它堪比香榭丽舍。步行其间，感觉与我曾去过的巴黎、里斯本、巴塞罗拉等欧洲城市并无二异，以至于每当我脱口而出这里好像欧洲时，家人就会立即纠正我，人家这里本来就是欧洲。 据说已经有一百多年历史的红色有轨电车贯穿独立大街南北，依然还是20世纪初的风貌。 街上遇见的小球迷热情地向我们打招呼 街头深情对望的情侣，含蓄而内敛。 在独立大街上居然还有一座罗马天主教教堂！据说这也是土耳其最大的天主教堂。 在街道两旁有许多土耳其特色点心店，儿子指着其中一款说他在德国土耳其社区吃过，口味还不错，点心店的销售人员或许看出儿子在推荐这款点心，也竖起大拇指向我们示意好吃，于是我们买了尝尝，结果甜到发齁！好嘛，这才是正宗土耳其点心该有的甜度，德国土尔其人卖的是歪的！ 在独立大街两边有很多游人罕至的小街小巷，昨晚儿子他们在这里找到了一家很好吃的土耳其卷饼店，今天特意又带我们去吃。 这面满是涂鸦的墙让我想起了巴西里约热内卢。 小巷上高高飘扬的巴勒斯坦国旗，表达他们对加沙穆斯林兄弟的支持。 内外兼精致的奥塔科伊清真寺，因为它刚好位于有名的7月15日烈士大桥（博斯普鲁斯大桥）下，夕阳下它与大桥同框的照片在网上很红，可惜今天云层太厚。 海鸥一直追逐着我们的渡轮，从博斯普鲁斯海峡来到马尔马拉海，再一次从海面上眺望相对而立的索菲亚大教堂与蓝色清真寺，再一次回味昨天刚刚直面一座千年的东罗马基督教堂，转身看见对面却是宏大的蓝色清真寺的震撼，再一次感受到两大宗教文化在这里激烈地撞击，不得不感慨，正是两千多年来东西方文化在这里的交融，才让这座城市的建筑与氛围，有这样的多元和丰满。 一艘货船驶过海面，海岸边的蓝色清真寺也亮起了它标志性的粉红色灯光，我们也最后一次乘坐穿越海峡的轮渡从亚洲回到欧洲，当我们从加拉太桥码头上岸时，岸边的耶尼清真寺已经灯火通明。 穿梭在博斯普鲁斯海峡 我们在满天朝霞中驾车离开了酒店，儿媳想去看看彩色街区，我们跟着谷歌导航，从海边沿着狭窄陡峭的道路小心翼翼往上开，道路坡度之大之狭窄简直超乎想象，真怕前面来了车无法掉头，最后实在不敢再往前开，只能将车停在稍微宽一点的地方，步行在周边拍拍。 迷宫般的小巷两边是彩色的楼房，楼房间的晾衣绳从这边到那边，上面挂满了衣服在海风中摇曳，游走在这里会有一种置身于被现代生活所遗忘的感觉。 穿过7月15日烈士大桥，我们暂别伊斯坦布尔，开始了我们行程近3000公里，从伊斯坦布尔开始再回到伊斯坦布尔，逆时针大环线自驾游。我们选择逆时针路线，因为地中海在右边，方便看海。自驾第一天的行程是从伊斯坦布尔经伊兹密尔到切什梅，行程约6小时。 伊兹密尔，土耳其的第三大城市，是一座沿着爱琴海岸而建的海滨城市，这里与希腊隔海相望。我们到这里时已经是下午三、四点了，在被谷歌地图两次错导入反方向单行道后，我们终于到达了伊兹密尔的地标—大钟楼，这个钟楼的照片曾经上过土耳其500里拉的背面。匆匆打完卡我们就驾车去伊兹密尔大电梯，据说在那里可以拍到爱琴海日落的美景。 把车停在靠近大电梯附近的停车场，出来路过一条小街，看见街头转角处的一幅人像涂鸦，恍然以为是在热情奔放的圣保罗“蝙蝠侠胡同”而不是在一个保守内敛的穆斯林国家。 街上勾肩搭背的情侣，这样的街景很希腊。其实我们一到伊兹密尔，就发现街上带头巾的女性比伊斯坦布尔明显少很多。 大电梯，建于1907年，一个犹太人做慈善捐助给当地居民免费使用的，便于上下崖壁，现在仍在使用，因为在这里拍的爱琴海日落在网上很火，现在已经是网红景点了。 坐电梯上到崖顶俯瞰伊兹密尔市容，据说这里的爱琴海日落很漂亮， 我们坐在大电梯旁的路边咖啡馆，一边等待日落，一边品尝当地的土耳其咖啡。 冬天的海风呼呼地吹，我们从伊斯坦布尔出来，只在高速公路边吃了点汉堡，又饿又冷的我们看着厚厚的云层都有点想放弃了，突然一抹阳光穿透云缝，虽然瞬间即逝却给我们带来了一点希望，尽管海风已经把我们吹得冷得不行，还是执着地等待着。 暮色中爱琴海幽幽的蓝色让我想起了HERMES有款颜色就叫伊兹密尔蓝，我们最终都没有等到爱琴海日落，但是如此美好的伊兹密尔夜景还是非常能治愈我们又冷又饿的感觉。 来到伊兹密尔以西近一百公里的切什梅小镇，这是一个位于爱琴海湾的小镇，对面依稀可见的就是希腊。因为是冬天旅游淡季，整个小镇空空荡荡。 我们入住的民宿就在面朝爱琴海的山坡上，走出房间，爱琴海就出现在眼前，砖红的屋顶配上伊兹密尔蓝，色彩不要太好看！ 在小城的制高点有一古城堡，叫热那亚城堡，是典型的结合了拜占庭和奥斯曼风格的建筑，石头砌成，要收门票，我们今天在这里的主要活动就是去古城堡逛逛。 在酒店外等早餐的时候，刚一坐下，这只流浪猫就跳到人身上求撸，一点都不怕人。 这只流浪狗从我们出酒店就一直陪伴我们直到我们进了城堡大门，遗憾没有食物给它。在土耳其这几天发现这里的流浪狗和猫都特别多，而且都被照顾得很好。 城堡里面设有小型博物馆，但是外面有大炮，我猜以前应该是军事要塞。 被博物馆展出的有2000多年的玻璃瓶惊呆了！ 站在城堡最高处，爱琴海尽收眼底，大海对面的希腊也若隐若现，据儿子介绍，这里离希腊最近的岛只有十几公里。 因为是冬天淡季，在城堡游览期间除了遇见从北京来的一家四口外，整个城堡就只有我们一家人，这在春节期间的国内景点是完全不可想象的。 虽然海风大得必须要双手掌握帽子才不会被海风吹走，还是忍不住顶风去海边走走，近距离接触爱琴海，只是被突然卷起的海浪打湿了鞋袜，这算不算乐极生悲？ 结束了切什梅小镇的游览，我们又出发了，今天的行程是从切什梅—阿拉恰特—以弗所—库萨达斯。 阿拉恰特小镇，有“爱琴海边的希腊风情小镇”之称，甚至还有人说它像圣托尼里。说实话，我真没看出它像圣托尼里，一定要说像的话，倒是有点像低配板的米克诺斯岛。因为现在是旅游淡季，整个小镇冷冷清清，那些网红餐馆、冰激凌店、民宿全都关着，整个小镇空空荡荡，流浪狗也大喇喇地躺在路中间。 这样冷清的场景倒是很适合拍照，特别是那种文艺范的怀旧照，至少镜头里不会都是人头，所以我们在空荡荡的路上来来回回溜达着拍呀拍。 一对正在逗着流浪狗的游客母女，看见我们拍照，马上很配合地摆了一个POSE。 这两个正在聊天的当地人也非常友好地对着我们镜头露出笑容。 牵着一堆狗狗的当地人停下脚步让我们拍她心爱的狗狗。 离开阿拉恰特小镇，我们驱车来到以弗所，这个新约《圣经》中出现过的地方，也是目前世界上发现的最大的希腊罗马古城遗址。 我们从南门进入，顺着山坡往下走，第一个看见的就是这个醒目的建筑，是一个可容纳上千人的音乐厅，古罗马时期，在这里召开市政会议，以及举行小型音乐会。 说实话，在游览时，我对这里几乎一无所知，只是觉得这些大片断裂的廊柱、残破的雕像，坍塌的神殿，即便破碎，也依然不失其恢弘与精美，莫名就有一种直击心灵的震撼。 虽然下着雨，我们还是兴致勃勃地沿着这条铺着大理石的街道缓缓向前走，回来查资料才知道这条街叫库里特斯街，是以弗所的商业中心，是城市最繁华的地段，想象一下，2000多年前，每当傍晚华灯初上，商人、政要、水手、贵族们云集于此，觥筹交错，歌舞升平，颇有时光穿越之感。。 看见这个雕像时，并不知道她就是大名鼎鼎的胜利女神像，只是觉得这雕像很好看，长着羽毛翅膀，长裙飘舞，体态轻盈，又动感十足。回来查资料才知道原来据说某著名运动品牌的商标（NIKE），灵感即来源于这个女神那个飞扬的裙裾。 这个石碑上面的“蛇杖”图案我知道是西方医疗界的标志，我在日内瓦世界卫生组织总部墙上亲眼目睹过的标志就是这个图案。 驻足在一个残破的拱门前，因为我认出了里面的门框中央雕刻着的是美杜莎——传说中的蛇发女妖，我曾在弗洛伦萨市政广场的雕塑敞廊拍过她。后来才知道，这里是为纪念罗马皇帝哈德良而建的哈德良神庙。 街道的尽头，一座突兀的建筑残骸直接让我们惊讶不已，仅从它残存的部分，就不难想象出它曾经的气势宏伟，华丽壮观。后来知道，这就是以弗所建筑遗迹的精华，塞尔苏斯克图书馆。 在图书馆对面这堆废墟是妓院，据说图书馆有暗道通妓院，为那些名义上图书馆实际上妓院的顾客提供掩护。 藏在一堆废墟里面的古代公厕遗址。厕所靠墙挖了一条深沟，沟的上面铺着长石板，石板上凿了一个个规则的洞，大理石板下面是两三米深的沟渠，有流动的水经常冲刷，这大概是世界上最早的冲水马桶吧！ 走过这座门，沿着这条道路往前走，在与另一条路的交汇处，有一个巨大的剧场，这就是大名鼎鼎的以弗所大剧场。 看见大剧场，我才想起，在朋友圈曾看见有朋友来过这里，据他介绍，在这个能容纳25000人的舞台中央说话，最高处位置的人都能听得清清楚楚。于是我站在舞台中央呼唤在高处拍照的儿子，果不其然。不得不惊叹古人的智慧，经过2000多年，这个剧场依然还能使用。 我们沿着库利特斯街往回走，回望乌云密布下的以弗所古城，寸砖寸瓦都是典故，即使经历千年的风雨，这座伟大城市的残骸，依然展现出曾经的辉煌，难怪人们会这样称赞以弗所：不是罗马，胜似罗马。 在从以弗所到库萨达斯的路上，我们看见海边一座小山，山丘上房子密密麻麻，咋一看有点像里约热内卢的平民窟，仔细看房子比贫民窟好太多了不说，房子外墙还涂了颜色，远远整体看起来像是彩虹色。我们直接将车开上了山顶，从那里俯瞰库萨达斯夜景。 海中的库萨达斯城堡 夜幕初降库萨达斯，沿着海岸依山势慢慢升高的山城让我想起了南太平洋岸边的瓦尔帕莱索。 天空中风卷着乌云在聚集，在乌云与大海之间是库萨达斯璀璨的灯光。 一夜急风骤雨，雨后的清晨阳光特别灿烂，碧海蓝天的库萨达斯才是我印象中地中海小镇应有的样子。我们今天的行程是上午在库萨达斯游览，下午去棉花堡。 这个手掌托着一串鸽子的雕塑是库萨达斯的地标。 我们昨晚在上面拍摄夜景的小山丘，上面彩虹小屋的色彩在阳光下更加鲜艳。 被地中海蓝包围的海中城堡。 因为冬季没什么游客，游船都停在码头。 进城堡游览，不收门票。 这只流浪狗从我们在停车场下车开始一直形影不离地跟在我们身边一直到我们上车离开，我专门拿饼干喂它，结果它不屑一吃。 城堡不大，整个城堡里就只有我们一家人，转了一会就出来了，刚好在门口碰见一对从德国过来的上海老夫妻，他们很惊讶我们怎么会知道这个景点？一番交谈，才知道他们早在德国定居，他们对中国人旅游的观念完全还停留在跟团游的层面，听完我们的介绍，感觉他们刚开始的莫名优越感都少了很多。 淑女海滩，是库萨达斯最美的海滩，从空中看去，海水清澈见底，海水颜色层次分明。 在沙滩漫步时，遇见一只流浪狗对我翻着肚子示好，在我忍不住轻轻抚摸它的时候，另一只流浪狗过来，更热情地用舌头来舔我，让我招架不住，来土耳其几天，发现这里的流浪猫狗都很多，而且对人都很友善不设防，我见过的每只流浪狗都带有耳标。 沙滩旁的海滨路很像法国尼斯，在这里遇见一对比利时夫妻，他们主动与我们交流，告诉我们他们去过中国的很多城市，当听说我们也去过比利时，他们非常高兴。 看见一对父女在路上喂流浪狗，父亲耐心地教小女儿将手中食物一块块地喂给狗狗，那个场面非常有爱，难怪土耳其流浪猫狗的状态都不错，除了土耳其政府的良好管理（比如带耳标），土耳其人对猫狗的善待也是这些流浪动物一点都不怕人的重要原因吧。库萨达斯给我留下了非常美好的印象。 离开库萨达斯，我们去往向北200多公里的棉花堡。因为棉花堡只是希拉波利斯古城遗址的一部分，所以我们进去后首先游览景区的最高处，古城里保留最完整的建筑—古剧场。 这个古剧场与以弗所那个大剧场应该属于同一个时代，距今2000多年。但是这个剧场游客只能在看台的一半上面参观，不能下到舞台。 大片的古城残骸就散布在广阔的原野，荒草掩埋不了历史印迹，只是那些传说中的神庙、殿宇、城堡变成了一堆堆的岩石在默默无语诉说我听不懂的那些历史。 因地震形成的温泉池，透过水面还可以看见池里古城的残垣断壁。 棉花堡，因其像棉花一样的形状和颜色而得名的钙化山丘，是土耳其的旅游名片之一，整个棉花堡高差160多米，宽度2500多米，放眼看去，很像是“棉花”堆积而成的梯田。不过供游客进入的部分只是最靠近园区道路的的一部分，宽度大概不到20米，长度倒是可能有超过100米。 为了保护整个岩层，游客不能穿鞋进入棉花堡，但是因为钙化的岩层像排列的刀片一样又硬又锋利非常硌脚，根据网友们的建议，我穿上干净的一次性拖鞋进去，事实证明非常正确。 因为太硌脚的缘故吧，游客大多集中在入口处。 而我们则比较轻松地走到离入口较远没有什么游客的地方拍照。 有温泉从高处汩汩流出，钙华池里的水不算太冷即使在这个冬天的2月，脚踩在里面也不会很冷，在钙化池旁边还有一条小水渠，里面是不停流淌的温热泉水，很多人坐在那里泡脚。 夕阳给白色的钙化岩石涂上了金色，游客们都陆续离开了，我们还乐此不疲地拍着这难得清净的棉花堡。 夕阳的余晖渐渐消失，景区工作人员来提醒我们，我们才发现我们成了最后的游客，若大的景区漆黑一片，更要命的是导航也没有信号，我们举着手机在旷野里辨别方向，感觉走了好久才终于见到景区大门的灯光。 清晨棉花堡上空升起了热气球，因为我们计划去卡帕多奇亚乘坐热气球，所以我们只是拍下棉花堡上空的热气球就离开了棉花堡。今天我们的行程是从棉花堡到费特希耶。