瞠目西班牙之罗马水槽

桴于网

我去西班牙用“瞠目”这个词是有考量的。 中国人去欧洲大国旅行一般都有很多“预设”或“情节”。因为不少国人把一部中国近代史读成一部屈辱史，而“辱华”的列强大都在欧洲，比如俄英法德意荷；还有不少国人把近代史读成“西学东渐史”，更多的是关注中外交流，这样的话主角也是英法意德等率先进入现代文明的欧洲大国。有了这些“预设”、“情节”，你在游览中往往带着先入为主的情绪，眼光自然事先就经过了大脑的“挑拣”。 西班牙是欧洲的文化大国，但去西班牙精神上就洒脱的多。因为西班牙在大航海时代虽然名声显赫号称日不落帝国，但它的太阳更多的是照耀西半球；整个拉丁美洲成了它的第二故乡，与中国临近的远东它只是染指了菲律宾。这样，西班牙就成了我们纯粹的他乡、他者、他山，我们可以没有任何历史包袱地去欣赏西班牙。 “瞠目”一词的百度释义是：“眼直直地瞪，形容受窘，惊恐的样子；也可形容十分惊讶的样子。”当然我用的是“十分惊讶的样子”。因为西班牙不但不同于华夏，也迥异于英法德意；她的特立独行又超凡洒脱的文化样态你会感到惊艳。惊艳这个词用的有点过滥了，把老词“瞠目”用在题目上我觉得更妥贴。 我去西班牙的时间是2023年的11月，用半个月从巴塞罗那走到塞维利亚，中间经过了马德里、塞戈维亚、托莱多、格莱纳达，算是从北走到南。诺大的伊比利亚半岛用半个月行走说是走马观花是过誉之语；说是“飞车掠花”倒比较靠谱。如此，说“瞠目”西班牙也就有了根据，但咱“瞠目”绝不“结舌”；回到家里，有了空闲，咱就把照片找出来看看，然后再说叨一番。这样我整理了观感，加强了记忆，看官你要喜欢看，则更为我添了文缘。那我先向你敬礼了！ “瞠目”西班牙要写成系列，共写六城一人。今天要写古城塞戈维亚。尚未动笔，脑子里就满是夕阳撒满罗马水槽的影像；于是干脆在题目中让水槽代表了古城。古城有灵，不会冒犯吧？😇😴 　　水槽如此“瞠目”，引雅士淑女竞折腰。我这样说的根据有三：一是水槽的体量——水槽高三十米多一点，有十层楼的高度；长度是八百多米，然后再连接水源地至水槽的十八公里水渠；厚度没有找到数据，根据我拍的仰视图，估计有三米左右。二是技术、工艺、质量——大水槽是由巨大的花岗岩石垒砌，但不用灰浆；图片看得出整个水槽分上下两层拱门，顶端是水槽，水和巨石的重量都由花岗岩石柱支撑。 这样的建筑在塞戈维亚古城屹立两千年不倒，并且至今还能发挥水利功能。 在水槽下看水槽越看越瞠目，知道它的数据越多越感佩…… 　　对罗马水槽“感佩”我想是全世界的共情。早在1985年，联合国教科文组织就将其列为世界文化遗产，就是由感佩进而折服的结果。 罗马大渡槽不止一处有，意大利本土有，罗马的其它行省也看得到；说明这样的设施已经是古罗马成熟的技术。但保存如此完整，规模如此庞大，时间跨度2000年之久，塞戈维亚古罗马大渡槽则是唯一的。 既权威又公认的文化价值评说是我说“雅士淑女竞折腰”的根据之三。 　　夕阳渐渐落下，回头再看一眼大渡槽，发现了顶端的凹处有圣母玛利亚的塑像…… 　　游记开篇我说了我在题目中用水槽代表了古城，并且求古城之灵宽恕是有原因的——因为渡槽所在的塞戈维亚古城同样也是世界文化遗产，并且历史更加久远。因为古城是城，所以文物内容更丰富——城堡、教堂、中世纪街道店铺、民居…… 逛着逛着，你就有了穿越之感…… 　　你想着穿越得越远越好，最好是能到达古罗马；但除了罗马渡槽你找不到古罗马的遗迹了，毕竟时间过了两千年，遗留一座渡槽大概也仰赖天意。现在的塞戈维亚是一座中世纪古城，你从渡槽走进城里好像跨越了一千年；你再在城里逛半天，就好像迷失在中古市井里。把你捞回到21世纪的是街角游客漂燃的香烟，以及偶而见到的公务车。 　　墙上垂下与爬到墙上的绿植当然是当代人培植的，但藤蔓绿植的功效除了绿化还能营造气氛——中古的房子街道配上绿植让时间慢下来；慢慢流淌的时间你还能找到时间载体是房子和它的主人；进而知道，你置身的这座中世纪古城不是简单的文物，它的生活功能一直保持着，古城是有生命迹象的一种生物…… 古城从中世纪活过来有一千年，这只鸽子似乎也睡了一千年；牠知道自己早已入定成神，墙下走过的历代人奈何不了牠；白人黑人黄种人都入不了牠的法眼…… 神鸽啊，你的理想是修炼成一块墙石吗？😂 　　走半天古城街巷，见识了老民居但缺乏老城的整体感，于是登上塞戈维亚城堡。在城堡下看城堡似乎城堡融化在蓝天里，登上城堡往外看就神了——原来城堡之外还是城堡。 滋滋滋，原来塞戈维亚古城的城堡是成群的…… 　　把视线越过城堡，看到的是“农田”，但按照中国精耕细作的习惯来看，这些农田近乎是荒野；再想到这里是西班牙、是伊比利亚高原，那么这半荒的广阔土地该是牧场或者是牧草种植场了吧？ 且慢，把眼光再往远处看，天边似乎还有民居，民居中最高大最明显的房子似乎还是城堡或者是教堂。 明白了，中古的主体是领主、是骑士、是天主；留下的痕迹哪怕只有一点点，大概率也会是他们的。 　　再把目光收回至城堡内，见到的中世纪玻璃画描绘的是贵族和骑士的生活与征战，雕塑也是身着盔甲的贵族模样。农奴和市民怎么好像不存在？再一想，城堡就是中世纪贵族的住处，居高临下的防御是城堡必备的功能；身着盔甲的征战更是中世纪贵族的应有之义。 　　巨炮瞄准的田野才应当是农奴劳作的地方。 　　除却农奴，市民的踪影同样不好找；这些在老街卖旅游纪念品的铺面似乎有些许过去市民的传承。 高耸的教堂钟楼下面有老砖瓦房，我看着似乎找到了一千年前或五百年前塞戈维亚市民生活的家；与教堂相比，房子显得破旧，但能传承至今，恐怕当时也不是普通市民的住所。 　　找几所能就近看的房子，其装饰线条成几何图画，看来是古已有之的装饰风格；房子里都有居民，现代人住这样的房子不知是什么感觉？ 想起来在中国景区，古房子一般都作为文物展览；这里仍保留它的居住功能，是亦非亦？这真不是一句两句能说清楚的…… 　　高耸庞大的天主教堂是中古建筑与艺术的主体，是城市生活的中心。 如果说城堡因防御与传统大都位于农村与城外，那么欧洲的天主教与基督教教堂大都位于市中心。显然，这样更有利于信徒与神职人员的沟通与礼拜。多想一点，中国的佛寺与道观很多建在深山老林，大概更多考虑的是出家人的修行。 对吗？敬请指正！ 　　小教堂更是建在市民街区，使得市民生活的宗教气氛浓郁。 　　在五万人口的塞戈维亚古城从上午待到日落，见到的中古房子数不胜数；待到下午看教堂时，忽然觉得每一座房子包括民房教堂城堡，它们的门窗都美不胜收。假若以门窗为主题制作一个影集，当属美事一桩。 下面放几幅，都是教堂的大门。以为然否？ 　　下面三幅是教堂侧门从内里往外看的图片，材料与图案是不是都有意思？ 　　下面三幅第一二幅是民居；第三幅说不上是什么功能的建筑，但生锈的铁门还油光铮亮，那绝对是岁月留下的痕迹；紧闭的铁门闩下面好像是“补丁”，铁质器物的补丁真是闻所未闻见所未见；再加之不规则不对称的门洞，于是拙朴感沧桑感扑面而来…… 　　最令人难以忘记的还是古罗马大渡槽的双层拱门：2000年来，它实际上已经成为古城的标志性城门；还因为它诞生于公元初世纪，因此我们可以把它看成是时光之门、圣诞之门；当贝多芬的命运交响曲响起，命运之神扣门时，扣响的该不是这样的无门之门？ 要离开赛戈维亚了，此时夕阳撒满整个古渡槽；提前一个多月，西班牙人已经开始布置圣诞树了…… 在这样的背景意境中留张照片作纪念，是一个如意的收官。