猪肉锅锅

南秦岭北青龙

　　奔六十的人了，不知道是中年人还是老年人，又回归了二十岁工作过的地方，拾拎着往夕艰苦的岁月，什么也不想，只要能按时按点的吃饭便是另一番意趣。

　　又到了龙行龘龘年，生活䲜䲜。大年三十，贴对联、响爆竹、贡牌位，“拉魂饺子拽魂面 ”、“猪肉锅锅”，演译着儿时的期盼与向往。

　　从我记忆的开始，生活都是很艰难的，祖孙四代八九口人一年只能分上四五斤油吃，更谈不上说吃肉了，只有到过年才能吃上最爱的香喷喷的猪肉锅锅。说实话，那时的亲戚特别多，遍布石柱方大原，东窑里、西古村、克坊、故县村、石柱塬、.木章村、京兆、活龙、阿古村、上安村、腰节、下白社、上官，延申到演池的孝慈村，寺沟的阿古社，董河的石凹里，安里的开封，王益区的黄堡。那时我只有正月初一才能好好在家吃上一顿猪肉锅锅，从初二到初十都要跟爷爷出去拜年，十一到十四去送灯笼，猪肉锅锅一直能吃到初八九，后面几天也仍有肉菜吃。吃了那么多，还是觉着没有自家的暖锅好。

　　亲戚家大多是用砂锅煎的猪肉锅锅，没有暖锅煎菜的情趣，肉也没有几片，菜更没有家里的有味拴口。我记得煎暖锅用的锅底是煮过肉的汤，打底菜是提前用肉汤煎熟的白菜和胡萝卜，后加海带、粉条、木耳、白萝卜、豆腐块、洋芋圪塔、针筋等，到菜煎的都熟了，给暖锅转圈圈盖上一层猪肉碗子，盖上暖锅盖，堆着快子，注視着冒着热汽腾腾的暖锅，企盼揭开锅盖的瞬间。这暖锅吃着拴口，菜就馍，吃到最后汤泡馍，连菜汤都粘的净净的，这才叫吃的痛快。

　　时过半百了，至今想起来还是有兹有味的。现在平常就能吃到火锅、烩菜，过年偶尔吃一两回，但总是吃不到那时的味，是菜的花样多了？油多了？还是肉多了？也不尽然。这晰里糊涂，就像现在豆腐的白没有那时的豆醒味了。现在有酸菜粉条的烩菜，是最爱的最爱，清澈的粉条粉带，就像年轻人眼中无谓的愚炖，黄白的酸菜丝，好似生活中酸香的哄骗，佐以五花肉的油腻，偶见土豆的怂软，萝卜的爽口，木耳海带的筋道，加上留盐与味精的窃窃私语，一锅炖下，味道变成了道理，完全统治了大脑的神经中枢，染上了瘾，久久不能逃离。

　　当然，现在外面的火锅充满了刺激。红油麻辣，丸子蟹棒，蛋饺鸭肠，牛羊肉卷，从人造味道到人造食材，刺激麻醉着味蕾和胃垒，把烩菜的包容做到了极致。还是家常的火锅最是温馨，虽然是青菜豆腐，豆皮白菜，海带木耳，豆角洋芋，几片猪肉，更重要的是贤惠的汤勺的搅动，滋味平淡如生活，但长久且健康，回味而悠长。

　　老了才知道，烩，一个火，一个会，火上开会，融会贯通，经历烈火焚身，热汤洗礼，抹去蔬菜的棱角，收敛鲜肉的滩塔，把规则融入彼此，融入自我，化作热汤的份额，不见踪迹，却又处处都在。

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