梦幻西域——南疆18日（完结）

悠游

眨眼间，18天的行程已经过了大半，这一路走过来，南疆无垠的大漠、千年沧桑的胡杨、巍峨的雪山、梦幻般的沙湖、极具异域风情的古城……伴随充实了我们的整个旅程。继续我们的南疆行：D14. 10月27号喀什～西极石碑～喀什中国西极，最后一缕阳光消失的地方。从喀什出发一路向西，便可抵达中国版图最西端——斯木哈纳村，这里是中国送走最后一缕阳光的地方。 早上起来望向窗外，晴空万里没有一丝云彩，晴好的天气伴着逛完古城的好心情，我们几人坐上车沿着G581国道一路向西而去。G581国道的终点是吉尔吉斯斯坦口岸伊尔克什坦，同一条国道两个编号，吉尔吉斯斯坦的编号为AH65，沿途不时能看到吉尔吉斯的大车跑在路上，路牌也出现了俄文，有一种快要跨出国门的感觉。 在蓝天下的G581上奔驰，过了乌恰县城约八十多公里的时候，路边看到了“两山交汇”的标识。站在路旁观景台向西北方向望去，只见颇负盛名的昆仑山、天山两大山系自远方跋山涉水而来，在此处悄然无声的相遇。天山山脉在前呈驼色，昆仑山山脉于后呈黛色。一直觉得昆仑山和天山相隔遥远，是互不搭界的两座大山，没想到在这里能见到如此奇观！远远的看着相拥相依的两大山系，于蓝天之下巍峨耸立、色彩斑斓，让人不由得感叹造物主的神奇。 沿着起伏宛转的G581一路向西，天过午时拐下G581开上一条小路，不多久一座高大的红色牌楼出现在眼前，上书“西极疆门”四个大字。近旁的山顶上高高的矗立着一座石碑，那应该就是标志着中国西极的“西极碑”了！这里的位置距“西极第一村”斯姆哈纳村直线距离已经很近了，但开车还是需要绕一下，因为时间关系我们并没有去斯姆哈纳。 高高矗立的西极碑下，上山的栈道呈之字形向上攀升，三千多的海拔一路往上爬，还是有点气喘吁吁。特佩服任姐，年过70健步如飞，几乎是一口气登到了山顶👍从栈道上回望来路，远处群山连绵，近处的山坡上雄鸡地图赫然在目，“一生只做一件事，我为祖国守边防”，铿锵有力的口号让人有激昂之感！ 山顶平台到了，可能因为四下空旷，无遮无挡，感觉这里山风呼啸，吹的眼睛都很难睁开。从这里到极顶的西极碑还有长长的一段铁梯，顶着至少八九级的劲风咬牙向上爬，狂风里，站在铁梯上如同站在了吊桥上，感觉梯子与人一起摇摆，风猛烈的吹着，人需要紧紧抓住铁链扶手才能艰难的爬上去。在大风中站到了西极碑下，抬眼望，眼前高大的石碑上书写着“中国西极”几个大字和西极的坐标，风吹的人寒意顿生，心中却是无比的开心，我终于站在了中国最后一缕阳光落下的地方！ 西斜的阳光照在西极碑上，因为要赶回喀什，所以我们等不到送走最后一缕阳光了。在夕阳的一路送别下，我们驱车回到了喀什，就此结束了圆满的一天。 D15. 10月28号喀什～香妃园～温宿今天要离开风情独特的喀什古城了，惦记着近在咫尺却一直没去的艾提尕尔清真寺，于是吃过早饭就出了我们民宿附近的汗巴扎大门，去看马路对面这座几次擦肩而过却始终没能入内的新疆规模最大的清真寺。晨光里的艾提尕尔清真寺看上去异常夺目，黄砖砌筑的外墙，白色石膏嵌缝，蓝盈盈的天空下，黄与蓝的搭配显得格外和谐靓丽。艾提尕尔清真寺前是宽阔的艾提尕尔广场，每当伊斯兰的盛大节日肉孜节和古尔邦节到来时，艾提尕尔广场便成了维吾尔族民众尽情欢乐的地方。现在时间尚早，广场上只有寥寥的游人在拍照。 十点整，艾提尕尔的大门打开了，拿着身份证走进了这座全新疆乃至全国最大的伊斯兰教清真寺。寺内好些地方现在似乎对游客不开放，只有内殿可以脱鞋进入，问了一下确定是没有性别规定，方和同伴一起走进了大殿。因时间关系（游香妃园、跑近500公里赶去温宿）我们并没有多做停留，蹭听了一会导游对艾提尕尔清真寺的介绍之后便转身离开了这里，就这样结束了对艾提尕尔的简单参观。 坐落在喀什东郊的香妃墓是一直以来提起喀什就想到的必看之地，来南疆之前曾在高德上搜香妃墓，却只显示一处香妃墓公交站，直到站在香妃墓的大门口才知道这里应该叫做香妃园，是一个占地面积300余亩的以香妃文化为主题的旅游景区，而香妃墓只是其中的一部分。我们只看了香妃墓，香妃墓也被称作中国版泰姬陵，传说这里其实只是香妃的衣冠冢和家族墓，香妃墓里并没香妃。关于香妃的传说实在是太多了，香妃与乾隆皇帝的情爱，民初以来就多次被搬上舞台，再有当年大火的《还珠格格》的戏说和金庸《书剑恩仇录》中“香香公主”的描述，更是让香妃的身世扑朔迷离。 香妃墓的建筑散发着迷人的西域韵味，带有浓郁的维吾尔族传统民族风情。主墓室有着全疆最大的穹顶式建筑，搭配四角召唤礼拜的邦克楼，其上高擎的五弯新月，墓室墙壁上蓝黄花纹和深绿色的玻璃砖，历经300多年时至今日依然光洁细致，图案精美，望去富丽堂皇又不失清新素雅，令人一眼惊叹！ 陵墓左侧有两座精致的伊斯兰教礼拜寺，藏在郁郁葱葱的树林中，不是因为跟在一队旅行团后面，我们差一点就错过了。 讲经堂，介绍说是景区最早的建筑，由内外两部分组成，冬季在内殿讲经，夏季在外殿讲经。可能不是礼拜日吧，讲经堂并没开门。 从讲经堂的另一侧向前走过一道门楼是加满清真寺，这里有近百米长的敞廊和后殿，廊前的62根木柱由62位能工巧匠精雕细刻而成（我并没去细数，是看的介绍），加满清真寺最漂亮最有魅力的当是这62根柱子，仔细看它们的木雕图案和彩绘花纹没有一根是相同的，堪称是维吾尔族木雕艺术的精髓！我们在这里转来转去消磨了不少时间。 “一缕香魂来断绝，是耶非耶？化为蝴蝶🦋”。出香妃园，香妃的传说留在了身后，再向东，继续我们的旅程。 到温宿县城的时候，已是黄昏将至。在我的想象中，既然地处西部荒凉之地，温宿很可能是黄沙漫漫，灰头土脸的一处小城。然而，事实完全出乎我的意料，一进温宿，但见街道宽阔整洁，满眼绿意，绿树婆娑，这座西域小城实在是让我瞠目！ D16. 10月29号温宿～托木尔大峡谷～拜城从喀什折向东，我们的目的地只剩下了天山托木尔大峡谷和克孜尔千佛洞，今天要去的托木尔大峡谷距温宿的距离约70公里。温宿属阿克苏下辖，阿克苏盛产苹果，极负盛名的阿克苏冰糖心苹果的主要产地就在温宿。“吐鲁番的葡萄哈密的瓜，阿克苏的苹果人人夸”，走过路过怎能错过去看看挂满果实的果园！去托木尔大峡谷的路上张总带我们拐进了一个村子，一路开进去小路两边都是浓密的苹果树，村里的村民们也大都忙着在自家院子里给采摘的苹果分级分类装箱。 村中静静的几乎见不到人，出村时走过这条小路，两旁挂满枝头的苹果看上去红艳艳的实在是诱人，从没见过红的这般漂亮又这样均匀，且没有因日照而产生阴阳面的苹果。张总探身车窗外摘了几个苹果，未跟主人打招呼实在是有点汗颜😅。我的那个红红的苹果一直没舍得吃，最后带回了家。 去托木尔大峡谷的中途经过了这个莫名其妙的地方，看城门楼上的大字，以为这就是托木尔大峡谷的入口呢，我下车进去转了一圈，想看看在哪里买票，结果发现此处只是一个表演歌舞的大集市之类的场所，静悄悄基本看不见人影，这番迷之操作实在让人弄不懂。 继续往前跑 在大峡谷游客中心买票的时候才知道，托木尔大峡谷是允许自驾车开进去的，100元一辆车在里面任意跑，这比起每人花60元去乘坐景区车合适的太多了。于是赶紧招呼大家回停车场上车，准备坐我们自己的车进去游览。没想到车开到车辆的入口处被检票的工作人员拦住告知，因峡谷里面的土质松软，只准许四驱车进出，因为会有陷车的风险两驱车是不允许进去的。没办法，我们最终还是坐上了景区车，这60元终究是没能省下来😓。在景区车上颠簸了12公里进到了最里面的四号谷，就此开始了大峡谷的游览。 车到四号谷，这里是游人所允许到达的托木尔大峡谷最深处，从这里开始就边游峡谷边往来时的方向走了。我们的峡谷徒步也从这里开始了。 天山托木尔大峡谷，当地人称之为“库都鲁克大峡谷”，维吾尔语意为“惊险、神秘”，因在温宿境内，也叫温宿大峡谷。与库车的天山神秘大峡谷相比，这里又是另一种完全不同的风貌。天山神秘大峡谷是一直在谷底穿行，在狭窄的空间里曲折迂回的遍看峡谷美景；而托木尔大峡谷则是忽而被木栈道带上山崖，随着山势左拐右转，忽而又下到谷底在长长的峡谷中悠悠漫行。 走到栈道最高处任姐担心前面徒步的路程较长，和妹妹原路下山坐景区车返回了，余下我们三人继续看山景逛峡谷。 托木尔大峡谷的山体整体呈红色，看上去赤石如火。好多介绍说它融丹霞地貌、喀斯特地貌、雅丹地貌于一体，属于世界罕见的地质奇观。走进托木尔大峡谷犹如迈进了一条五彩纷呈的画廊，千姿百态的石峰石柱、风雨侵蚀的红崖赤壁，峡谷内沟壑纵横、迂回曲折，展现了一种大自然的原始荒凉之美。 被大自然的造物神奇吸引着，边走边看边拍，不知不觉时间已过中午，饥肠辘辘的三人才想起啥吃的都没带，秋水从口袋里好歹翻出了一小块巧克力，塞到嘴里顶一阵吧😜 长长的木栈道带我们下到了一处平缓的谷底，在这里碰到了几个来自济南的山东老乡，年龄相近又都是女人，互相一打招呼交谈甚欢，热情的互相帮忙拍了合影，各自道别。 自这一段峡谷开始已经没有了栈道，应该算是身在三号谷了吧？因为我们后面不久就看见了一块刻着问天谷三个字的大石头，问天谷是三号谷的标志。这里的峡谷两侧谷壁直立，红色的岩石层层堆叠。崖壁上的岩层忽而倾斜，忽而垂直或呈水平，渐渐的又出现了弯曲波浪状，彼此重重叠叠，形态各异，形成了无与伦比的奇特景观。阳光慢慢西斜，给原本红褐色的崖壁镀上了一片金黄。走在峡谷中，感觉人格外的渺小，举目环视，一道道赤褐色的山崖围绕四周，让人似乎踏入了一个魔幻的世界。 五个多小时的时间行行复行行，欣赏完了这个峰峦叠峭、千沟万壑，被誉为“峡谷之王”的托木尔大峡谷，其景色之美之独特，确实令人震撼！下午三点多，我们从这个被人们形容为“可媲美美国羚羊谷，其罕见奇特独有的地质地貌又丰富于羚羊谷”的大峡谷出来了。看时间还算充裕，决定直接杀去四十多公里之外的塔村，这是一个坐落于雪山草原间，自然景观优美，有着“归园田居，如诗如画”之誉的小村子。 四十几分钟后看见了塔村的景区大门，同很多现如今的古村落一样，这里也建起了游客中心开始收费，自驾车不允许入内，只能停在此处的停车场，我们需要买票换乘景区车进去。其实，我用肉眼都能看到里面的村落，但没办法，就是这么个规定。………结局很遗憾，因为种种原因，我们最终没能进去塔村，只得将这份小小的失落留在了这里。掉转车头去我们今晚的住宿地——拜县，明天要去探看木扎特河谷北岸的克孜尔千佛洞。 D17. 10月30号拜县～克孜尔千佛洞～库尔勒又是新的一天，按新疆的时间十点出门不算晚，早早的九点半出发向东，坐标：克孜尔千佛洞。从拜城驱车前往克孜尔石窟，一路荒凉，平坦的戈壁滩上，除了沙石，连草都不多见。但随着车子绕过一段下沉的公路峡谷，木扎特河谷徐徐在眼前展开，其间蜿蜒流淌着渭干河，风光绮丽，让人眼前一亮。 克孜尔千佛洞的景区大门距里面的石窟还有挺长的一段距离，这也是现今大部分景区的惯常安排。好在这里不需要乘车，沿着绿荫遮蔽的林荫道往里走，路上不时停下来拍拍照，不知不觉中也就走到了石窟近前。 眼前的克孜尔千佛洞，位于拜城县克孜尔乡的明屋塔格山上，洞窟凿于木扎特河谷北岸的悬崖上。克孜尔千佛洞被誉为“第二敦煌”，历史比敦煌更悠久，大约开凿于3世纪，现存石窟236个，遗存壁画1万多平方米，以及部分彩绘塑像和多处窟前建筑构件遗迹。石窟呈东西向在绵延约1.7公里的明屋塔格山崖体上分层错落分布，并按山势自然走向分为四个石窟分布区域，即谷西区、谷内区、谷东区和后山区。没弄明白现在开放给游人参观的区域属于哪个区？进入克孜尔千佛洞洞窟之前，随身携带的大小背包、水杯、相机一律不准携带入内，手机可以带入，但不准拿出来拍摄。洞窟内的壁画佛龛大部分损毁严重，这里面既有历朝历代的天灾，也有久远的掠夺。 石窟前这尊深黑色的鸠摩罗什雕像背东朝西，高约3米，年轻的鸠摩罗什坐于高台上，头微倾俯，沉静凝思。千里迢迢来到克孜尔千佛洞的人们，被这尊鸠摩罗什俯首沉思的雕像吸引着，都会在这里轻轻止步。雕像前关于鸠摩罗什的介绍不多，后来查了一下才明白鸠摩罗什是出生在龟兹的祖籍印度的高僧，中国佛经翻译史上公认的大家，佛法造诣颇深。 算起来去过的大大小小的洞窟也不算少了，这克孜尔千佛洞吸引我的倒并不是洞窟本身，而是千佛洞脚下的这一片绚丽夺目、色彩斑斓的秋色。那深深浅浅的黄与棕、深绿与浅绿，看上去张扬又夺目。它丝丝缕缕的牵绊着游人的视线，也让人们放慢了离开的脚步。循着色彩的踪迹，我们在洞窟前盘桓了好久，直到阳光已斜，时间早已过午，方才带着些许不舍离开了这片五色缤纷的绿洲，离开了克孜尔千佛洞！ 游完克孜尔千佛洞，我们南疆的行程到此全部结束。明天要返回乌鲁木齐，所以今晚住宿库尔勒。想起来时曾途径库尔勒，一时疏忽预定的住处紧邻着火车站，这次下单时特别留意避开了火车站的区域。没想到跟着导航一路进了城，经过了满城灯火与繁华，紧接着破导航又指挥着往城外开，光线越走越越暗，楼房越走越少，渐渐的似乎已经到了郊外，我的心也揪了起来，这是要去哪？🥵心里越紧张感觉时间走的就越慢，不知过了多久（其实时间并不算长），车驶进了一个小区，虽说位置有些偏僻，但这家民宿给人的印象格外的好，房间干净整洁布置的小有情调，我们三人住的还是一个套间，宽敞又舒适，算得上这次南疆之行最舒服的一次住宿了，至此，悬着的心终于放下了。 D18. 10月31号库尔勒～乌鲁木齐今天要返回乌市了，路程长时间紧，住的位置偏，大家一路心心念念的库尔勒香梨是来不及买了，又是一个遗憾。匆匆吃过早饭驱车上路，张总也是归心似箭，我们一路跑的特别欢。开心结束行程，回家的心情不要太好啊！😜 车子疾驰在吐和高速上，吐和高速（G3012）是连接南北疆的交通要道，也是唯一一条翻越天山的高速公路。路上风景最美也是最危险的一段位于托克逊县境内的甘沟段，从空中俯视，其下宛如一幅巨型的天然水墨画。 甘沟也叫干沟，言外之意就是干燥炎热没有植被。甘沟路段是一条蜿蜒屈伸在荒山野岭中的公路，这里山势奇特，山体壮观，因没有植被的覆盖，大山呈现出它自身最原始的本色，以青灰色和黑色为主，望上去寸草不生，都是光秃秃的石头山。甘沟是吐和高速的咽喉之地，也是自驾车辆穿梭南北疆高速的必经之地。 在托克逊服务区吃过了攒劲的托克逊拌面，上车，继续向前！欣赏着车窗外变幻着的风景，终于走过了甘沟穿出了天山，司机张总长舒了一口气：我们走出天山了！向前看，乌鲁木齐越来越近了！ 傍晚时分，我们回到了乌市。至此，历时18天，行程6560公里的西域行就这样圆满的结束了！曾在2022的那个夏天，看过了北疆的草原、湖水和村庄；又在2023的这个秋天，饱览了南疆的沙漠、高原与风情！见过了蔚蓝嫩绿，也拥抱了大气苍凉！自此，我的新疆印象里，有了一个圆满的天堂！新疆，我们不说再见，只是暂别，他日，还会与你再次相逢！