游走马来西亚：马六甲行纪1

爱旅游的胖子

　　我知马六甲，一是上中学时的地理课本，教材上说马六甲海峡是世界最繁忙的通航海峡，马六甲城正是在连接印度洋和太平洋的海峡中央位置。二是郁达夫先生的散文《马六甲游记》，郁先生写道“马六甲名字的由来，据说是十四世纪中叶，当新加坡的马来人，被外人所侵略，首长斯干达夏率领群众避至此地，忽树荫下，偶问旁人以此树何名，人以‘马六甲’对，于是这地方的名字，就从此定下了。”

　　我们在马来西亚是自由行，去到马六甲是2024年的1月底，国内正是冬天，而马六甲天很热，清晨气温就在二十四、五度。大概还在早上缘故，路上行人很少。我们订的酒店在英雄广场边上，从Central Station 搭17路巴士进城，白晃晃的阳光、街边长长的骑楼和时不时出现的繁体汉字，总让人觉得马六甲不是一个地名，而是一段时光。

安顿好行李，便去了荷兰广场。其实中国人知道马六甲，那是自明朝郑和开始。郁达夫先生在他散文里有记叙，“从宋代的中国册籍里，并未发现马六甲这一地名的记载。到了明朝，三宝公郑和下南洋的前后，马六甲就在中国书籍上渐渐知名了。在十六世纪初年，葡萄牙人第奥义·洛泊斯特率领五艘海船到此通商，当为马六甲和西欧交通的开始时期。一五一一年，马六甲被葡萄牙人征服以后，南洋群岛就成了葡萄牙人独占的市场。其后荷兰继起，一六四一年，马六甲便归入了荷兰人的掌握；现在所遗留的马六甲的史迹，以荷兰人的建筑物及墓碑为最多，实在是荷兰人在这里曾有过一百多年繁荣的历史的缘故。一七九五年，马六甲管辖权移归了英国。一八一五年，因维也纳条约的结果，旧地复归荷兰，等一八二四年的伦敦会议以后，英国终以苏门答腊和荷兰换回了这马六甲的治权。”

关于马六甲的这一段历史，简叙起来，郁先生也不过数百字的光景，可是这中间的杀伐流血，以及当地土著居民被殖民苦难，又有谁能够仔细说得尽哩？

　　荷兰广场不大，因四周建筑带明显荷兰风格著名。中间是座娇小玲珑的喷水池，不远处是花坛，广场上最有名建筑是钟楼、教堂和总督府，总督府改建成了历史博物馆，进去得购门票，20马币一位。广场的背后是一条条小马路，两边是一幢幢火红色的小洋楼。广场上的建筑和小洋房看得出是经过维修粉刷的，但不知道广场的红色是不是忠实于历史的原貌，也不清楚荷兰人为什么喜欢这种火红色调？

　　广场前是马六甲河，曲折的马六甲河水流经众多的桥梁穿城而过，马六甲城因河而增添了几多美丽。马六甲河把这座城市切割成了两半，一半是以鸡场街为代表的融合了中华文明和马来文化的老城区，一半以圣地亚哥城堡中心的西方化市中心。我们决定沿着马六甲河往海边走。河滨步道边，仍然能看见当年荷兰人占领马六甲之后为加固防守而修筑的堡垒，垛牒处一门门铁炮被游人抚摸得光亮，炮口向着河道，用意分明是防着本地土著人袭击的。

　　越离开市区，马六甲河越来越宽，游人也越来越少。在河流的入海口是一大片沙土，可是被铁丝网围起来不让靠近，沙土上有一些低矮的红树林和一群白色的鹭鸟，天阴下来，海水不蓝也不美，河水与海水没有很大的落差，流速似乎平缓。

　　走回荷兰广场，前去是一条典雅，长着高大绿树马路，路边可见一幢幢或大或小各异的欧式古建筑，脚下的石格、方砖是西洋风尚，墙壁上的图案、文字缀满欧洲色彩，满眼都是西洋人的痕迹。隐藏在街头巷尾每个精致的小小细节，仿佛在向你述说着三个世纪以前西风东渐的历史，似乎空气中散发的也是往日的气味。西洋的痕迹浓得化不开，走着看着，仿佛双脚踏在欧洲的版图之上。圣地亚哥古堡是这里的中心，1511年，葡萄牙人围绕圣保罗山建起了圣地亚哥城堡，南洋群岛就成了葡萄牙人独占的市场。历经火与血洗礼，城堡已毁圮，单只能看到颓垣残垒，仅剩下一座城门残留，是现今在亚洲遗存的最古老欧式建筑，恁凭感觉去想象当日的壮丽堂皇。在马六甲的古迹中，圣地亚哥城门不是一个能忽略的景点，但看见这个被称为没有墙的城门时可能会让你哑然失笑：城门旁边是一排排等候着接客的三轮车。被打扮得花枝招展，充满少女心和童心的凯蒂猫粉色系三轮车和汗淋淋、黑皮肤的中年大叔真的是够违和！

　　穿城门经过曲曲折折的小路登高前行，就到了圣保罗教堂遗址。教堂经几百年的风雨侵蚀已经衰微破败，早已没有了屋顶，缕空的屋顶外就是蓝天。但四周的山墙却依然围合挺立，用大块的石头砌成，好象掺杂了一种矿物质，经岁月的侵蚀发出点点铁锈红色，在阳光下一闪一闪的。空荡荡的教堂内部还可以看到沿着墙壁摆放的的一些石碑，刻着我们看不懂的葡萄牙文字，教堂也是葡萄牙人修的。这似乎是我看到过的最残破的一座教堂，这种残缺美会让人产生许多震撼和思古情结，而穿越门洞看得见外面马六甲新城区的高楼大厦，画风突变，这一刻我忽然有了些恍惚感慨，这一门之隔仿佛寓意着两重世界。

　　午后的的斜阳慵懒地映射在断墙残壁上，时光静好。一对新人在拍婚纱照，背景就是那座演示着旧日风情的教堂，他们也许不知道这里曾经是刀光剑影、烽火连天。教堂是马六甲城的至高点，称“马六甲的观景台”不为过。透过树丛放眼望去南面是蓝色的大海，自然是大名鼎鼎的马六甲海峡，近在咫尺；看向东面是繁华热闹的新城区；而西面就是以“鸡场街”为主的老城区，望到北面则是绵延的山峦。这就是马六甲，它将历史的残缺美、现代化的壮观美、大自然的风光美结合在了一起。

　　从圣保罗山上下来，去河对岸的鸡场街晚餐。鸡场街实际是闽南语“街场街”谐音，意在形容其为繁忙的街道，而闽南语的“街场”与“鸡场”同音，因此渐渐将它演变称为鸡场街，而我原以这里是饲养鸡畜的地方。鸡场街有三百多年历史，是条“唐人街”，临近过年，街口立起了高大牌坊，搭着彩台，摆着花坛，扎起一条巨大虬龙凌空飞舞，龙嘴时不时还喷水。街道不很宽，市井长巷、生活画卷，商贾汇集、众生百相，去了才发现，鸡场街是一种记忆，是柴米油盐酱醋茶的人间烟火，沿街可见许多结合中式南洋建筑风格的老屋旧楼林立，有住着的人家、有开门的商户，间有华人同乡会馆甚至寺庙，是活态的“古董”，都有了百年以上历史。

老街上多着经营“娘惹”菜的馆子。

　　峇峇娘惹，是在大马的土生华人，可溯源自明朝从福建或广东潮汕迁来，娘惹通常指女性，男性则被称为峇峇。峇峇和娘惹虽然从出生起就远离了中国本土，但他们却很好地继承了中华民族的文化传统，注重孝道、讲究长幼有序，在文化习惯上保留着很深的故土烙印。不过，因为娘惹和峇峇生活的环境和中国内地有很大的差异，所以渐渐的他们也会受生活地影响，浸染了岁月风霜，形成了极具特色的娘惹文化，在吃和穿上体现的尤为强烈。

　　有了百多年历史的娘惹菜，写满了马六甲河畔的悲悲喜喜，融入了太多马来元素，不是咖喱就是胡椒，不是酸就是甜，就连饮品也是这股味 ，没到马六甲，自是心中念想无数；吃过“娘惹”菜，仅有风骚牵强之感。

　　天色已晚，我们回去酒店，再次从马六甲河边走过。河流也已经被塑造成了城市景观的一部分，沿途的河岸一片灯光璀璨，古老的建筑物被灯光照亮，散发出迷人的光芒。桥上灯光灿烂，反射在河面上，形成了一幅幅美丽的画卷，桥下的水面倒映着桥上的灯光和周围的建筑，宛如似水墨画般的艳丽，让人陶醉。袖珍的码头时有游客起落，游船驶过，激起浪花，坐在岸边咖啡馆和小酒馆酌上一杯的人们便随之欢呼。

　　我们特意从歪斜得如同国内古镇街巷模样的一条旧街巷绕过去，到青云亭外去驻足了一会。一同过去有一对上海情侣，他们不明白青云亭是什么建筑，其实青云亭是明末遗民不愿寄身满清翼羽下，逃来南洋所建造的当地最古老的一所纪念意义公共建筑物，是客居他乡的汉人对中原故土的留恋和怀念。青云亭建筑古朴，雕梁画栋、金碧辉煌，体现了中国古代建筑的艺术风格。在不太明亮的路灯底下走过、看着，简直使人感觉到不像是在大马异邦的样子，恰如郁达夫先生说的“马六甲实在是名副其实的一座古城，尤其是从我们中国人看来。”

　　到了酒店， 站在十八楼阳台俯瞰马六甲老城，灯光勾勒出建筑的轮廓，历史的沧桑感在夜空下更加显现。

（感谢您拔冗阅读！我们在马来西亚的马六甲旅行了两天，本文是对第一天历程的记叙，第二天的历程会继续发表。）