武当山之行

苏苏

　　2024年的春节，恰好孩子们都在家，机会难得，一场全家的出行策划开始酝酿，尽管会有遇到出行高峰，但一家人的相聚似乎更难得。堵就堵吧，尽量避开，于是选择了比较近的武当山。

一路沿呼北高速南下，穿越秦岭余脉。山不高，小而多，路不直而弯多，隧道多，限速80。三个半小时就到了武当镇，入住探路者客栈。稍作休息，吃了一碗蔡林记热干面，便在镇上闲逛。武当镇夹在小山的中间，狭小而局促，靠了旅游业应该发展得生机勃勃，但似乎没有那样的感觉。人倒是很多，一半都是游客吧。镇上有火神庙和玉虚宫两座古建筑群，都很近，抬脚就到。火神庙是供奉赤帝的地方。上古神话中，赤帝即祝融，教会人类用火，后世尊为火神。玉虚宫居于闹市中间，为明永乐年间朱棣皇帝敕建，由于元明两代皆崇尚道教，所以武当山道教得以广泛发展壮大。武当山供奉的是真武神，真武神即太上老君第82化身，相传在武当山修炼42年，功成道满升天成神，被玉皇大帝封为“玄天上帝”、“玉虚相师”，玉虚宫，就是真武大帝的居住地，形制仿照故宫，中轴线上三大殿，三路五进，周围有宫墙环绕，有玉带桥和曲水，地势平坦开阔，大殿高耸威严，碑亭左右对称，古朴厚重，青砖的地面、斑驳的墙基诉说着历史的沧桑。神道两侧树着两行老苍松。人们或坐或站，或笑或闹，放松的姿态，在这威严的建筑间，并不觉得突兀，倒是感到人间温暖的烟火气，玉虚宫成了人们休闲的好去处，和当地人的生活融为一体。走在这样有历史感的古建筑群中，我总想起余秋雨的《废墟》里边的一段话：“废墟是课本，让我们把一门地理读成历史”……“只有在现代的喧嚣中，废墟的宁静才有力度。只有在现代人的沉思中，废墟才能上升为寓言”。

　　去山顶的线路有两条，一条是去琼台，那里有索道通金顶，另一条是去南岩宫，经过紫霄宫。我们按原计划选择了错误的路线，先去琼台，步行十公里上山，结果与坐索道的人一起拥堵在金顶下，等了三个小时才被分批放行。此处离金顶300米，紫金城墙沿天柱峰西、南、东三面环绕，建在悬崖峭壁之上，为明永乐年建，半尺厚的大门关上门栓，就是一个易守难攻的城堡，城的东西南北各有一座石雕仿木结构的城楼，象征天门，建在悬崖之上，人不能至。太和宫建筑群稳居紫禁城中。由于山势险峻，宫殿楼台分布陡峭，局促险要。金殿在最高处，为元代所建，铜铸木构，精巧别致。只有登上这里才算真正意义上到了武当山。 由于山顶过于局促狭小，香客游人太多，不宜久留，立即沿另一条陡峭的崖壁下山。 

　　此时已是五点半，从这里徒步到南岩宫，需要走13公里的山路。以下为主，山势陡峭，拖着胀痛的腿居然也用将近两个小时下到了南岩宫的宜家客栈，天已全黑。爬山虽然异常辛苦，但乐趣也在爬的过程中。客栈小而洁净、温馨，消融了我们全身的疲惫。

　　第二天天不亮就听到有登金顶的人三三两两路过，我们则比较轻松，悠哉悠哉，坐在楼下的卡座，从容吃了一碗青菜鸡蛋面，然后参观南岩宫。由于任务不大，心情放松，天气又好，游客不拥挤，于是慢慢走，慢慢看，还去了路旁两个小景点——雷神洞和泰常观。

　　南岩宫最经典的景点是龙头香，从崖壁伸出去一米多的龙头，上面放香案，下面则是空谷深渊，看一看都腿软，过去一直有人因上龙头香而跌下悬崖，所以后来就修了门和栏杆，不准过去，但是那些修行高的道士却可以心如止水走向龙头。

　　飞升岩在相反方向的一个小山顶上，我和孩子沿着更为狭窄的步道走过去，十多分钟便到，人迹稀少，难得清静。这里是真武神得道升天之地，故事是这样讲的。

　　参观完南岩宫乘车下行五公里，便到了紫霄宫，形制与玉虚宫等同。贺龙元帅在1931年带红三军来到这里，曾在紫霄宫办公，并把此地作为医院，后来建立了鄂西北根据地。 

　　下午三点多，我们乘公交车下山，回想此行安排，如果换一种方案，头一天上南岩宫参观周边，晚上入住山上民宿，第二天早晨登金顶就不会出现被堵的情况。 

下山后，我们直接驱车40公里来到丹江口入住民宿。为了吃上最好的丹江翘嘴鲌，我们在汉江人家的金玉楼饿着肚子等了两个小时，菜的味道确实好，也算不负一场等待吧。 

　　第二天一早去了丹江口大坝，这里没有太多的风景，但却有着非同寻常的意义。丹江口是南水北调中线工程的起点，为了保证首都人民喝上干净的水，丹江口把保护水源作为第一要务，到处是广告牌。我特意品尝了一回丹江口的自来水，确实甘甜清爽，于是干脆用它焖了一壶茶，路上喝。

　　返回的途中，经过内乡县衙，顺便去看了一下，内乡县衙是中国唯一保存完好的县级官署衙门，建于元朝。很值得一看。但是景区门外的秩序十分混乱。走到卢氏官道口时，天下起了雨，道路湿滑，老刘驾车，稳妥放心。我们终于在七点钟回到了温暖的家。