亚历山大纪行（2023.11.17—18）

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埃及北部沿地中海的海岸线长达500公里。夏季，这里的沙滩和绿松石色调的海水吸引了大批埃及人和游客。近年来，有不少度假村在这些清澈海水的岸边建起,但旅行者大多仍直奔曾经光辉灿烂的港口城市亚历山大。这个被赞美了数百年的美人虽已迟暮，至今仍是埃及最有韵味的城市,亚历山大新鲜的海边空气、美味的海鲜、悠久的历史、残破的古代建筑和一种与开罗截然不同的气息水乳交融。 17号早上去开罗gobus总站乘车去亚历山大，开启埃及北部之旅。开罗到亚历山大正常开也就两个多小时，但gobus大巴车开得不快，再加上中间还要在一个休息站停一段时间，全程用了近5个小时。好在gobus车票便宜，每人只需100埃磅，就随它去了。到亚历山大汽车站后打了一辆出租车到民宿，100埃磅。埃及因电力不足，每个城市每天都有定时停电的安排，亚历山大这家民宿大楼是每天中午1.00停电，停一小时左右，我们到时恰好停电，电梯停运，民宿主人挺周到，叫了大楼守门员一道把把我们的行李扛到9楼的房间。 200多元人民币一天的民宿，性价比超高，面积大，估计总面积有近200平方米。装修精细，可能原来是房主自己住的。客厅。 餐厅。 主卧。 两个小床的次卧。我们只有两人，浪费了。 厨房。 卫生间。 餐厅和客厅装饰典雅。 厨房配置精细。 因电梯停运，进民宿后简单吃点点心后休息。电梯恢复后，出门去买生活必需品，回民宿做饭吃饭，然后休息。一夜无话。 第二天，亚历山大一日游。 亚历山大是一个有故事的城市。亚历山大的历史跨越法老时代和伊斯兰时期。它在最后的法老王朝(即托勒密王朝)时期兴起，成为罗马人进入埃及的门户,培育了早期基督教，而后入侵的伊斯兰军队经过亚历山大前往尼罗河畔某处(即后来的开罗)安营扎寨,亚历山大随即迅速衰败，沦落到默默无闻。这座城市是亚历山大大帝构思的，他获得了孟菲斯(Memphis)祭司们的认可,从西奈(Sinai)来到这里统治埃及。他在自己熟悉的大海边选择了一个渔村作为建立新城的地点，希望用它来连接法老的旧世界和希腊人的新世界。新城于公元前331年奠基，几乎与此同时，亚历山大大帝前往锡瓦(Siwa)去求取那里著名的神谕,然后他率军远征波斯。他的大军攻无不克、战无不胜,最远打到印度。公元前323年,亚历山大大帝在巴比伦逝世，埃及的统治权落入马其顿将军托勒密手中。托勒密打败了亚历山大大帝的余部,并把他们埋葬在亚历山大城的某处。托勒密一手策划了新城市的发展，城里到处是可与罗马或雅典相媲美的建筑，亚历山大成为托勒密王国的文化和政治中心。为了让自己的统治看起来像是法老王朝的传承，托勒密用斯芬克斯像、方尖碑以及从孟菲斯和赫利奥波利斯(Heliopolis)遗址中翻找出来的塑像装饰亚历山大城，使其至少表面上呈现出古埃及风格。城市发展为一个主要港口.并成为欧亚贸易路线上的重要中转站。亚历山大文化上的成就与经济上的财富成正比,著名的亚历山大图书馆孕育了许多伟大的进步: 就是在这里，赫罗菲拉斯(Herophilus)发现人类是用大脑而非心脏思考,欧几里得（Euclid)发展几何学,阿里斯塔克斯(Aris- tarchus)发现地球围绕太阳转,埃拉托色尼(Eratosthenes)计算出地球的周长。高大的亚历山大灯塔建在岸边的一个岛上,既是引导船只入港的航标,也是炫耀城市伟大而富足的象征。亚历山大城在其最著名的摄政者埃及艳后克里奥佩特拉(Cleopatra,公元前51年至公元前30年)统治期间，除了军事力量之外,其他各方面都优于罗马。罗马难以忍受这种状况,最终采取了行动。在罗马人的统治下,亚历山大城依然是埃及的首都,但是到了4世纪,内战、饥荒和疾病使人口锐减，城市曾经的辉煌一去不复返。7世纪，伊斯兰军队横扫埃及,他们放弃了亚历山大城,在尼罗河边另建新首都，亚历山大城从此一蹶不振。中世纪，亚历山大城依然衰落,甚至连作为海港的重要地位都被附近的城市罗塞塔(Rosetta)取代了。几百年间,古迹被地震破坏,废墟里的材料被用于修建新建筑,使得这座古代最伟大城市的面积竟缩小到仅比一个渔村略大，人口还不到1万人。亚历山大城命运的转折点始于1798年拿破仑的人侵。拿破仑认识到这个城市的战略重要性，着手使之复兴。在随后的埃及革新派领导人穆罕默德·阿里(Mohammed Ali)执政期间,旧城遗址上兴建了新城。亚历山大再一次成为地中海最繁忙的港口之一，吸引了来自世界各国的人,包括富有的土耳其商人、犹太人、希腊人、意大利人和来自地中海地区其他国家的人。建立在古代历史基础上的多元文化、欧亚之间完美的陆地路线和通过贸易积累的财富,使亚历山大神奇地发展起来，成为一系列新兴诗人、作家的灵感源泉。上世纪50年代后的历史就不说了。 吃完早饭出门，上午计划去看亚历山大图书馆。步行约十分钟来到海边。这里是一处海滩休闲娱乐场所。 一座大桥横跨海湾。 接近桥头。欧洲味浓浓的现代化城市，走在这里感觉很不真实，这是在埃及吗？这跟前些日子去的黄沙漫天，垃圾成堆的埃及南部城市是同一个国家吗？ 罗马风格与埃及风格混合的桥头堡。 乌云密布的地中海。 走过大桥。 走到这里不想徒步了，打个uber到亚历山大图书馆。在埃及旅行，很多城市不能打uber，只能跟出租车司机讨价还价，伤神费力，可以打uber就感觉幸福感满满。 今天要去看的亚历山大图书馆是重建的，先看看古代亚历山大图书馆的兴衰。古代的亚历山大图书馆是最伟大的古代书籍和文件的宝库。托勒密一世(公元前323至公元前283年)于公元前283年建造了这个图书馆，将之作为被称作Mouseion(意为缪斯的神龛”，今天的“museum”即源自该词)的更大综合建筑群的一部分。这个专门用于学习研究的中心能容纳100多个全职学者，中心内除了图书馆外，还有演讲区、花园、动物园和多个神殿。它是最早的大型“公共”图书馆之一，任何人只要拥有符合要求的学术资质，都可以入内。亚里士多德的弟子德米特里厄斯·法勒琉斯(Demetrius Phalereus)曾受邀管理该图书馆，他和托勒密一世及其继任者立下宏伟目标:收集全世界所有的书籍。在亚历山大繁忙的港口停靠的船只上的手稿被依法没收并复制,商人们被派到其他地中海城市搜罗各种书籍，当时收来的图书大多是莎草纸卷轴，上面的文字通常被译成希腊语，然后重新卷好，收在图书馆内众多带标签的分类小文件架内。高峰时，该图书馆据说收藏了超过70万部图书（包括复制品)，人们相信这个数字比当时存世的出版物的总量还多。不久之后,图书馆的书籍资源超过馆藏容量,为了收藏源源不断运来的书籍，在塞拉比尤姆神庙(Temple of serapeum)建造了一个“分馆”。图书馆丰富的藏书使亚历山大成为当时全世界首屈一指的文化和文明中心。到底是谁毁掉了这个古代全世界最伟大的知识宝库，目前尚无定论，但有几个“嫌疑人”。尤利西斯·恺撒(Julium Caesar)是第一嫌疑人。公元前48年他与古罗马将军庞贝 Pompey)发生争执，并在图书馆所在的亚历山大港口放了一把火，火势后来蔓延到图书馆区域。后来,在270年,帕尔米拉(Palmyra，今叙利亚)女王泽诺比娅(Zenobia)占领了埃及，并在亚历山大与罗马皇帝奥勒良(Aurelian)作战,随后,亚历山大城被包围，图书馆因而遭到进一步的损毁。当时,亚历山大主要的学习中心迁至位于塞拉比尤姆的分馆。接下来火上浇油的是早期基督教徒:信奉基督教的罗马皇帝狄奥多西一世（ Thendosius)展开反异教徒大清洗,分馆最终在391年被摧毁。 去早了，图书馆上午10.00才开门。去旁边的地中海堤岸转转。海钓人。 海钓人沿海岸一线展开，去晚了还不一定有位子。 乌云慢慢散开。 10.00前回到图书馆门前，买门票排队等待开门。埃及人门票只要10埃磅，外国游客门票要150埃磅，不能刷卡，用现金。估计这是图书馆的自有场所，不执行埃及政府旅游景点必须刷卡购票的规定。 埃及的亚历山大大学早在1974年就提出重建图书馆问题，并希望尽可能在原址原样恢复。可是考古研究几乎没什么发现使得后来的重建工作基本是在没有多少历史资料可资借鉴的情况下进行的。今天亚历山大图书馆的“复活”克服了许多困难，是联合国教科文组织、国际社会许多国家和埃及共同合作努力的结果。首先是图书馆选址问题。原来的亚历山大图书馆馆址究竟在那里根本无从考察，所以新馆馆址只能由埃及自己决定。新馆建在亚历山大海滨区，在海滨大道上紧傍“地中海新娘”雕像处。根据埃及1993年的考古发掘，此地曾是古罗马文明时期的皇家专属区。重建的亚历大图书馆于2002年落成开放，这座现代化建筑面积惊人，显然试图重现古代亚历山大图书馆作为学习和文化中心的昔日光辉。如今这个图书馆成了埃及的主要文化场所之一，是不计其数的国际表演者的舞台,也是一系列出色的博物馆的所在地。图书馆建筑的形状像一个放置在地面上有棱角的巨大铁饼，富意是从地中海升起的第二个太阳。花岗岩外墙上刻着字母、象形图案、象形文字和来自120多种人类文字的符号。在建筑内部，天花板呈倾斜坡度的主阅览室能存放800万本图书并容纳2500名读者,十分震撼。窗户经过特殊设计,既能让阳光倾泻进来，又不会让图书受到光线直晒而损坏。 图书馆大门外的亚历山大大帝雕像。 图书馆外广场，隔了一条马路就是地中海的海斯尔赛湾。 图书馆外观一角。 花岗岩外墙上刻着字母、象形图案、象形文字和来自120多种人类文字的符号。 其中包括汉字“类”和“化”，不知道为什么选这两个字。 剪切出来看看。 严格的安检后进入图书馆的主阅览大厅。 主阅览大厅是一个直径达160米的如古罗马圆形剧场那样倾斜的建筑，600根桩柱有间隔、排列有序地耸立着，支撑着图书馆园型墙体和钢架玻璃的屋顶。 主阅览大厅可同时接纳2500名读者。 钢架玻璃的屋顶，和柱顶的四棱透镜使透入的光线弥散，且随日光的移动而不断变化。 重建的图书馆达到了既现代又有厚重历史感的目的。它向地中海倾斜的外部圆形建筑据称是既怀念古时的圆形港口，又联想到宇宙的模样。 可以进到阅览大厅拍摄，只要不干扰读者。阅览大厅摆放了一些这样的老物件。1871年发明的印刷机。 1796年发明的石板印刷机。 19世纪的行排版机。 1800年的斯坦霍普印刷机。 这些雕像估计是对重建图书馆作出贡献的人士。 社会各界赠送的礼物。 书架风景。 宽敞的阅览空间。 艺术感浓郁的建筑结构。 亚历山大图书馆总共包括主图书馆、青年图书馆、盲人图书馆、天文馆、手迹陈列馆、古籍珍本博物馆、国际资料研究学院、修缮保养工厂、会议中心等。对外开放参观的只是主图书馆，看完就出来了。 图书馆旁边有一家网红咖啡店，顺路去喝了一杯土耳其咖啡。 梯坎边的墙上有咖啡店的标牌。 小哥制作土耳其咖啡。 店内环境。 喝完咖啡回民宿，抓紧做饭吃饭休息，下午出去看庞贝柱和盖贝依城堡。 中午休息后从民宿打uber到庞贝柱和塞拉比尤姆神庙遗址。门票100埃磅，刷卡购票进入。 庞贝柱和塞拉比尤姆神庙(Pompey's Pillar & the Temple of Sera- peam; Rhakotis)这根高达30米的柱子耸立在古代村落Rhakotis(亚历山大就是从这个村子发展起来的)的废墟上。用红色阿斯旺(Aswan)花岗岩雕成的柱子被称为“庞贝柱”,它由柱基、柱身、柱顶三部分组成，总高度为26.85米，重约500吨，柱身呈圆柱形，上部直径2.3米，下部2.7米。柱顶为古罗马科林斯式。它是公元297年、当时的埃及总督为感恩罗马皇帝戴克里先、在亚历山大塞拉比尤姆神庙(建于公元前200多年的托勒密二世时期)广场上树立的记功柱，塞拉比尤姆神庙没有存在多长时间就被毁，而神庙广场上的许多立柱、包括这根记功柱一直保存到阿拉伯人统治时期。公元641年阿拉伯人占领亚历山大时，在众多石柱中的这根石柱仿佛像“桅杆”一样，阿拉伯语中桅杆叫“萨瓦里”，所以这根石柱也叫萨瓦里石柱。在萨拉丁统治时期，为了抵御敌军的海上进攻，将其他石柱抛入大海，仅留下这根石柱耸立在这里。 其实，这根柱子与庞贝没有任何关系，网上有种说法是：公元13世纪，欧洲十字军东征到达这里，他们误认为古罗马大将庞贝(公元前106一公元前48年)被恺撒击败，逃到埃及，死于这里，埃及人将庞贝的头砍下，挂在此柱顶上，故称其为“庞贝石柱”，并将此信息带回欧洲。从此，“庞贝柱”就这样以讹传讹地叫了下来。亚历山大市民对萨瓦里石柱(庞贝柱)还是关爱有加，将它作为亚历山大城的城徽，又称它为骑士之柱，给耸立了1600多年石柱赋予新的文化印记。还不知从哪里弄来两座粉红花岗岩狮身人面像与它为伴。 这处遗址不大，沿参观路线逆时针绕行一圈即可。 参观通道两旁都是神庙遗址挖出来的柱子和石头基座。 还有几座残破的狮身人面像石雕。 坡顶上庞贝柱旁边的狮身人面像。 塞拉比尤姆神庙遗址，完全看不出其本来面目。 网上找一张塞拉比尤姆神庙复原图，原来是这样的。 庞贝柱下面就是塞拉比尤姆神庙遗址，这是亚历山大的一座半埃及、半希腊的神祇，这里也是古时候亚历山大图书馆分馆所在地，据说馆藏大量书籍和卷轴。任何使用神庙的人都可以阅读那些卷轴,因此这里也成了地中海最重要的文化和宗教中心之一。115~117年的犹太人起义期间,这座神庙就遭到了袭击,但在391年,是基督徒对异教文化发起最终攻击,摧毁了塞拉比尤姆神庙及其图书馆,只留下一根柱子孤零零地矗立着。 孤零零的庞贝柱。 由柱基、柱身、柱顶三部分组成，总高度为26.85米，重约500吨，柱身呈圆柱形，上部直径2.3米，下部2.7米，柱顶为古罗马科林斯式。 陪伴庞贝柱的两座狮身人面像。应该不是古物，是后人新加的。 走到大门附近拍的，一柱两狮同框。 庞贝柱和塞拉比尤姆神庙遗址可看的内容不多，看完后打uber去下一个景点，盖贝依城堡。 景区大门，在此买门票，每人100埃磅，刷卡购票进入。 盖贝依城堡( Fort Qaitbey)，也叫“马穆鲁克苏丹城堡”，它就建在世界七大奇迹之一的亚历山大灯塔遗址上。公元15世纪，埃及国王马穆鲁克苏丹为了抵抗外来侵略，保卫埃及及其海岸线，下令在灯塔遗址处修建了这座城堡，修建城堡时还利用了灯塔废墟中的一些石块，这可能是这座神奇灯塔的最后痕迹了。城堡是一座典型的阿拉伯建筑，总体成四方形，但每个角都有一个圆柱形的炮楼，造型上既整体统一，又有多样变化。 说盖贝依城堡就不得不说亚历山大灯塔。古时候，埃及海岸是海员的噩梦:平坦的海岸线毫无特色,因此很难辨认并避开隐藏的礁石和沙洲。为鼓励发展贸易，托勒密一世(Ptolemy l,公元前323年至公元前283年)下令修建一个高塔，让水手们从离海岸很远的地方就能看到。经过12年的修建,亚历山大灯塔(Pnaros)于公元前283年落成。此后灯诺一直得到增建,变成了一座独特而醒目的建筑，古代学者把它视为古代世界七大奇迹之一。最初的亚历山大灯塔只是一个简单的地标，顶端可能有个雕塑——这在当时是常见的做法。历史学家相信，罗马人在1世纪增建了一个照明灯,或许是用打磨过的铜片反射油灯的光线,于是高塔变成了灯墙。根据12世纪的记载，亚历山大灯塔有一个方形的基座、一个八角形的中央柱子和一个圆顶。现在仍然可以看到保存下来的早期亚历山大灯塔的形象，其中最著名的是在利比亚东部一座教堂和威尼斯圣马可教堂的马赛克镶嵌画中。总体而言，亚历山大灯塔经受了1700多年的狂风、洪水和潮汐,但1303年一场席卷整个地中海东部的强烈地震最终使亚历山大灯塔倒塌。100多年以后,马穆鲁克(Mamluk)的苏丹盖贝依(Qaitbey)用灯塔废墟的材料修建城堡,这座城堡如今仍然矗立在那里。 城堡主塔入口两侧用玫瑰花岗岩块砌筑，门口的牌匾上刻着盖贝依苏丹的徽章，上面写着“荣耀归于我们的主苏丹阿什拉夫阿布·纳斯尔·盖贝依，愿他的胜利得到耀。”入口通向一个小前厅，从那里进到一楼。一楼大部分被清真寺占据，清真寺由四个门厅包围的庭院组成。清真寺以前有一座宣礼塔，但在1882年被摧毁。二楼的房间和走廊都围绕着一楼清真寺有八角形天井的天花板构筑。二楼有很多防御走廊。带有金属格栅的小窗户沿着走廊的墙壁布置，用于照明和监视。副走廊连接着这些走廊和转角处的炮楼。这些较小的空间也有可能被用来储存武器和弹药。从上面可以俯瞰主塔的正门，通过这个开口，将滚烫的物质向入侵的敌人投下。三楼包括28个相同的房间和用于射箭的狭缝，它还设有一些工作房间或苏丹的私人房间，在那里他可以观察海港，并关注他的部队。 一楼平面图。图中：右边下面那个箭头指的是主塔入口，上面那个箭头指的是清真寺。左边那个箭头指的是磨坊。 清真寺庭院。 清真寺庭院上方有八角形天井的天花板。 围绕清真寺庭院的门厅。 通风口。 磨坊。碾磨谷物，给士兵做食物。是用牛或者马拉碾。 走廊和观察孔。 沿这个楼梯上二楼。 二楼平面图（图中一楼是英式说法）。图中：右边下面那个箭头指的是投掷口，上面那个箭头指的是中央区域。左边下面那个箭头指的是转角处的炮楼，上面那个箭头指的是防御走廊。 投掷口，作为守卫一楼大门口的辅助手段。 观察窗。 防御走廊。 中央区域，包括长官和士兵开会的会议室。 主塔模型。 一楼展板上还有一张主塔1798年的素描。模型和素描都有宣礼塔，后来被毁了。 三楼的平面图。图中：右边那个箭头指的是射箭孔。左边那个箭头指的是苏丹的私人居所。 苏丹的私人居所。 大观察窗，用于苏丹和军官观察港口和部队情况。 射箭孔。 主塔看完了，去城墙上看看。主塔大门出来看到的庭院，对面那个拱门是景区入口。 从这里上城墙。 现在在主塔正面的右手边。 夕阳照耀主塔。 宽阔的城墙。 亚历山大中心城区正对的海斯尔赛湾。 不知什么遗址的断壁残垣。 主塔的右侧面。 主塔背面的地中海。 主塔背面。 沿背面城墙前行。 主塔背面城墙的左侧，有点神秘感。 走到左侧城墙尽头，回头一拍。喜欢这张。 主塔左墙面，夕照铺洒。 悠闲的游客。 夕阳西下。 从这里下城墙了。 连接主塔左右的地道，是一道地下防线。 穿过内围墙。它被认为是第二道防线。它是在穆罕默德阿里时代开发的。里面建了35个房间，用作士兵的营房。 穿过外围墙，它建于盖贝依的时代，它围绕着城堡的四周。它现在是城堡里最古老的部分。 盖贝依城堡观光结束，回民宿吃饭睡觉。明天早上去地中海小城马特鲁。 19号早上7.00，离开民宿去亚历山大汽车站。汽车站没有候车厅，花了50埃磅在车站内的饭店买了休息位子，等大巴发车。亚历山大旅行结束。喜欢亚历山大这座有历史有故事文化多元的地中海城市。