冰海探险南极洲（2）布宜诺斯艾利斯，火地岛

浩崙

2023年12月，第一次去西半球的南美洲，最主要的是乘坐两个星期挪威籍Hurtigruten公司旗下的极地探险游轮Roald Amundsen 去南极洲半岛，附近的冰海，岛屿以及英属福克兰群岛（Falkland Islands) 参加探险，观赏极地自然现象和美景，顺道还有机会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯和南端的火地岛游览。这个极地游的项目一年前就开始谋划了。上世纪80年在上海读硕时的英语课上，老师讲到国家城市名就说南美洲的阿根廷，巴西那些城市名是最拗口的🤔。童年上地理课, 听周老师介绍南美国家时，觉得那是个神秘，遥不可及的地方，如今却可以亲身去深度体验。时代的变迁让我们有了这样美好的机会。

北极是水被陆地包围。它在北冰洋中间，周围被几个北极国家包围着；与此相反，南极是在陆地，被水包围。它所在的南极洲是地球第五大洲，面积比欧洲和澳洲大，也是唯一从未有人居住过的大陆。周围有太平洋，大西洋和印度洋，其周边海域统称为Southern Ocean。南极洲终年冰雪覆盖，是地球上最寒冷的地区。那里储藏了地球上70%的淡水。假设哪一天南极洲的冰全部融化，地球的海平面将升高60米！

我们的飞行路线从旧金山出发，经洛杉矶，智利首都圣地亚哥，抵达阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。在那里过两天后直飞阿根廷南端的港口，地球最南边的城市Ushuaia (乌斯怀亚）。Patagonia 南麓的火地岛国家公园就在那里。然后在乌斯怀亚登上游轮，开始15天的冰海探险活动。

在布宜诺斯艾利斯入住的是位于市中心的万豪酒店。第一天有半天时间可以在市里自由闲逛。酒店的屋顶是游泳池和酒吧，露天阳台视野宽阔。门前的7月9日大道（9 de Julio) 宽140米，是世界上最宽的街道。采用这个街名是为了纪念1816年7月9日阿根廷独立的日子。由Jose de San Martin将军指挥，该地区的当地武装战胜了西班牙军队，从此阿根廷与智利，秘鲁一起脱离了西班牙的殖民统治，并在那天宣告独立。

矗立在不远处的纪念碑是The Obelisk of Buenos Aires，于1936年为纪念布宜诺斯艾利斯建市四百周年而建。

这个纪念碑酷似美国首都的华盛顿纪念碑，不过比较小，也不像华盛顿纪念碑中间有电梯和足够大的空间，观光客可以进入纪念碑内登高观景，这个碑的内部空间太小，不能对游客开放。

酒店对面的布宜诺斯艾利斯歌剧院Teatro Colón建于1857年，并在数十年后改建，1908年重开，上演了威尔第的歌剧Aida（阿依达），一直使用至今，也是当地社会名流聚会，交流信息的场所。歌剧院内部金碧辉煌，用了大量从意大利进口的高级大理石，被美国国家地理杂志誉为全球十大最美的歌剧院之一。我们在结束南极冰海探险活动后，利用回美国前等航班的时间去参观了歌剧院内部，确实很美。

剧场栏杆用的从意大利北部城市Siana进口的大理石，古老的蜗牛化石纹路清晰可见。

歌剧院正门和门前的广场。

从阳台上朝南边望去，路边人行道上的满树紫色花衬托出这个城市盛夏时节的罗曼气息。后来下去仔细查看花和树叶，似是槐树。以前在淮北时到处可以看到这种树，只是那里的槐花是白色的，这紫槐花看去显得更美。

向更远处望去，高耸的阿根廷劳工部大楼上装饰着一帧金属制作的Eva Perón 头像 。伊娃. 庇隆，娘家名Maria Eva Duarte，是阿根廷出生于平民之家的前第一夫人。她的爱称，Evita，更加广为人知，也是英国著名音乐剧作曲家Andrew Lloyd Webber 和词作家Tim Rice根据她的生平创作的音乐剧名。1978年该剧在伦敦首演，一年后在纽约百老汇上演。此剧后来被拍成电影，由麦当娜主演。其中的主题歌“Don't Cry for Me, Argentina”脍炙人口，成为斩获大奖，经久不衰的百老汇音乐剧以及经典歌曲。虽然人们对她罗曼蒂克，颇为传奇的短暂一生以及她的政坛生涯有所争议，她死后遗体的遭遇却是令人唏嘘。这部音乐剧和这首歌也感动了无数人。所谓成功的艺术作品都是源于生活，高于生活。

Evita因患癌症死于1952年，当时才33岁。然而她的遗体却失踪了17年，最后从意大利米兰埋葬她遗体处挖出，运回阿根廷，她的新棺柩放在娘家家族在布宜诺斯艾利斯 La Recoleta Cemetery的一处墓室，也是这里最吸引来访者的墓室。这个公墓陵园比较独特而豪华，葬着很多阿根廷的著名人物，包括总统，将军，诺贝尔奖得主，社会名流，等等。好几个新闻媒体，包括英国广播公司，把它列为世界上最好的陵园之一，也就顺理成章地成了我们在布宜诺斯艾利斯的打卡之地。

La Recoleta 陵园的正门：

1952年，阿根廷政府原打算永久保存Evita的遗体，放在为她建造的纪念碑里，让大众瞻仰。没想到计划赶不上变化，纪念碑还没有完工，庇隆总统自己于1955年被军人推翻，逃亡国外，Evita的遗体也在混乱中失踪，并遭到严重损坏。直到1971年后，几经转折，这里才成了Evita最后安息的地方。下图墓室门框匾牌上的金色头像就是Evita的。

Evita的棺柩在她娘家这个墓室的地下室： 每天，来这里的访客都得排队去看一眼Evita最后安息的墓室。 La Recoleta Cemetery确实是像模像样的。这里的墓室是每个家族自己拥有的，而且如同房地产可以转让，价钱可不菲。

许多墓室的装饰都相当精美。

这是整个陵园区里最美的墓室。是一个父亲为他死去的女儿建的。 这是陵园中一个墓室的地面层内部。里面地下有好几层，能存放家族中很多逝者的棺柩。比起单个棺柩的墓葬，其实这也是一个不错的方案， 既省地，又有一个很不错的可以让后人追思的地方。 布宜诺斯艾利斯的中心广场在总统府附近，离酒店不太远。那里还有国家天主教堂。 广场上总统府前面巨大的阿根廷国旗和阿根廷开国将军Jose de San Martin 的青铜雕像。篱笆围起来的地面上放着很多石块，每一块都是几年新冠疫情肆虐时，人们为自己因病毒感染而逝去的亲人而放置在此，让人十分伤感........ 布宜诺斯艾利斯大都会天主教堂, Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad de Buenos Aires。它的建造开始于16世纪，经过几次坍塌，重新设计建造，成为如今阿根廷最大的天主教堂。教皇Francis (方济各）曾经担任布宜诺斯艾利斯教区的红衣大主教15年之久，这期间他就在这个教堂主持弥撒。

教堂里放着开国功勋Jose de San Martin的棺柩，周围的三个大理石女神雕塑代表着阿根廷，智利和秘鲁三个国家。正是由于他领导下的军事胜利，这几个国家才得以结束西班牙数百年的殖民统治。

打卡布宜诺斯艾利斯多彩多姿的Caminito 艺术画廊街和餐馆，街头市场。 下图中二楼阳台上的黑发雕塑人像是阿根廷足球英雄, Diego Maradona (迭戈. 马拉多纳）。他和巴西球星贝利共享国际足协FIFA二十世纪最佳足球运动员的称号。在巴士上，我们的阿根廷导游提到2020年阿根廷失去了一个很重要的人。她问大家那人是谁，满车的人里就我喊出了马拉多纳的名字，心里感觉不错，至少让导游知道美国加拿大来的也有人记得这个对阿根廷来说是重要的事。

餐馆二楼阳台上，捧着大力神杯的梅西雕塑像。这个国家对足球的如痴如狂就不必多言啦。有不少游客上楼去拍照打卡。

诱人的烤香肠和肉。阿根廷的农业和畜牧业是相当发达的。 摆在走道边的老式缝纫机和厨房用具。 布宜诺斯艾利斯的El Ateneo Grand Splendid bookstore，是众多游客去打卡的网红书店，离我们住的酒店距离也不远。英国卫报和美国国家地理杂志分别把它列为世界上第二美和最美的书店。 这里原来是1919年建成的一个剧院。那个年代阿根廷曾经是世界上最富有的国家之一，众多的文化设施建造得都是金碧辉煌。这个剧院采用了意大利建筑师和艺术家的设计，许多细节都模仿了欧洲最好的剧院。20世纪后期，剧院改成电影院。2000年被出版商El Ateneo收购并将内部改造成书店。每年有一百多万人来走访这个闻名遐迩的漂亮书店。 天花板上原来的画依然色彩鲜艳，吸引着人们的目光。

第三天凌晨3:40，我们搭乘阿根廷航空公司班机，飞行将近四小时，抵达南部海边港口城市Ushuaia（乌斯怀亚）。飞机降落前，窗口望出去，南安第斯山脉的Patagonia区白雪皑皑。临近乌斯怀亚机场时，雪山和Southern Ocean的蓝色海水相互辉映，一片迷人的景色。

乌斯怀亚市区建在斜坡上，背靠Patagonia，面临阿根廷和智利之间的Beagle 海峡。这里的盛夏季节非常凉快，是个度假的好去处。

当地群众的游行队伍。 色彩鲜艳的教堂外部。 这里也有Evita的明显存在，可见她在阿根廷人心目中的地位。 阿根廷的火地岛国家公园 ，Tierra del Fuego National Park，面积630平方公里，是Patagonia 森林和南安第斯山脉的一部分。公园风景优美，有瀑布、森林、山脉和冰川。

通到园门口的公路是泛美公路的最南端。从那里到北寒带的美国阿拉斯加的距离有17，800多公里。有不少人走完了全程。

公园里的野外步行远足路线图： 1982年的英阿战争以阿根廷失败而结束，但是如下图标语牌所示，在大部分阿根廷人的心目中，马尔维纳斯群岛（英国人叫英属福克兰群岛）是还属于阿根廷的。根据我们在这次旅途中所听到的，那场战争是阿根廷人心中的伤痛。 公园就在Beagle海峡边，和智利隔着海峡相望。我们在那里走了个把小时，非常舒服。 团里一个82岁的美国驴友，去过一百多个国家，曾经到珠峰大本营 （Base Camp), 攀登至非洲的最高峰乞力马扎罗山的峰顶。每到那些地方或者地标他都要倒立打卡留念。在这里倒立对于他更是轻而易举，小菜一碟。

下午回到乌斯怀亚市区，码头上我们的探险游轮Roald Amundsen（红黑色的那艘）已经停泊在另外两艘轮船中间。快要上船了。

傍晚，一艘游轮离港沿着Beagle海峡向东驶去。 晚餐时分，我们都已登上了Roald Amundsen。这艘很现代化的油电混合动力极地探险游轮开足了马力，朝东方向行驶在Beagle海峡。半夜里，她将通过Cape Horn-太平洋和大西洋的会合之处。明后两天我们将航行在南极洲与南美洲之间的Drake Passage，直奔南极半岛。祈望老天帮忙，赐给我们风平浪静的两天。