五洲行游（九十七）英国·莎士比亚故居

老生常谈

老生常谈（81080786） 　　2017年9月14日，今天是我们英国游程的最后一天，明天上午，我们就要乘机回国了。今天我们游览的主要景点就是莎士比亚故居。 　　其实，上小学高年级的时候我就知道了萨士比亚的大名。那时候我的叔叔和姑姑一个读高中，一个读初中，我经常把他们用过的语文课本拿来翻看，里面就有莎士比亚的大作《哈姆雷特》、《罗密欧与朱丽叶》等内容，那时候，我特崇拜的外国作家和戏剧家中，莎士比亚就名列其中。 　　从伦敦出发，车行180公里，就到了莎士比亚的故乡斯特拉福德小镇。 　　从1616年4月23日莎翁逝世算起，到今天已过去了400多年，而斯特拉夫德小镇依然每年吸引着大批的莎翁粉丝和游人前来朝圣和参观，甚至连美国、加拿大的两个同名小镇也打起了“莎士比亚”牌，掀起了“莎士比亚”热，可见其影响力遍布全球。正因为此，当然也有其它方面的原因，联合国教科文组织把每年的4月23日定为“世界读书日”。 　　走进小镇，映入眼帘的首先是莎士比亚纪念公园的一组雕塑。真人大小的莎翁身披斗蓬，左手拿着一卷文稿，端坐于高大的纪念柱顶端的椅子上，直视前方。他的目光深邃，深情地注视着从他身边走过的每一位信徒及其游人…… 　　纪念柱非常高大，莎翁如坐在云端。人们既便仰视，也很难看清他的真容。 　　以莎翁雕像为中心，四周围绕着他的分别是霍尔王子、哈姆雷特、麦克白夫人及福斯塔夫。据说这4组雕像分别代表着莎士比亚戏剧的4个类别即历史剧、哲理剧、悲剧和喜剧。 　　这组雕像中的哈姆雷特，一只手托着自己的脸，一只手托着一颗骷髅头，仿佛在沉思着什么…… 　　随后，我们便跟随着游人来到莎翁故居所在的享利街。 　　在享利街的街口，竖立着一个小丑的雕像，名字叫“小丑与试金石”，即夸张又活泼。雕像的底座上雕刻着一段充满哲理的话：“傻子自以为聪明，而聪明人反认为自己是个傻子”。 　　享利街上仍保持着莎士比亚那个年代的原始风貌，几百年来小镇的格局从未改变。 　　放眼望去，到处都是中世纪留下来的黑白相间、古色古香的维多利亚式建筑。 　　在街的北侧，便是莎翁的故居，从外面看上去，它就是一栋普通的带阁楼的二层楼房。楼房混合了传统哥特式和文艺复兴式的风格，而且有着木结构的房屋框架、暗红色的斜坡瓦顶、黄泥抹墙、凸出墙外的窗户和木廊等，和街上的其它房屋毫无二致，如果不是旁边的指示牌和众多的参观者，我真的怀疑找错了地方。 　　故居的一层是莎翁家的起居室、餐厅和厨房。壁炉中的火依然殷红，面包、牛排和刀叉之类摆在餐桌上，咖啡壶和杯子带有几分粗粝，所有这些都向造访者传达着古典的温馨。 　　二楼是莎翁诞生的主卧室，它与底楼客厅相对应，约30平方，房间里还铺着400年前的橡木地板而没有半点损坏。卧室隔壁有一间儿童房，里面有一张小小的单人床，床上铺着被褥并放置着一两件儿童衣服。 二楼的其它房间还展出了几个世纪以来到莎翁故居瞻仰的文人和社会名流的画像和图片。 　　二楼的书房里有沙翁的蜡像，蜡像前的书案堆放着字迹密集的稿纸，莎翁靠在座椅上凝神思索……一切伟大的艺术创作无不来自寂寞和孤独，莎士比亚许多脍炙人口的伟大作品，就是在这间书房里完成的。 　　非常有趣的是，在二楼专设的一个房间里，展出了与莎翁同时代文学家的一些作品，其中我发现竟有中国明代戏剧家汤显祖的名作《牡丹亭》，虽然他们在文学史上的贡献和地位不尽相同，但他们却是同时代人，而汤显祖竟和莎翁同一年去世，都是1616年，难怪他被称为“中国的莎士比亚”呢。 　　莎翁故居的后花园里还种着他生前喜欢的各种花卉，碰巧你还会看到莎翁剧作的爱好者们所表演的节目。 　　莎翁小镇的人口只有不到两万人，而每年到访的游客却有150多万人。小镇的街道两侧几乎都是与莎翁有关的书店、餐馆、酒吧和商店等，而商店里的商品也几乎都印有莎翁的名字和头像…… 　　斯特拉福德小镇是莎翁出生、成长、结婚生子的地方，他生命的最后几年也是在这里完成了《辛白林》《暴风雨》的创作，最后于1616年4月23日叶落归根，被葬于小镇的圣三一教堂。 　　圣三一教堂既是莎翁出生和洗礼的地方，也是他的长眠之地。教堂有着高高的尖顶、雕花的窗户和精美的彩绘，但整个外表却略显沧桑感，仿佛向来到这里的人们诉说着岁月的无情。 　　莎翁最后埋骨的地方是穿过教堂的中堂而到达的叫做“圣堂”的地方，它其实是小镇的一处公共墓地，莎翁和妻子及家人都埋在其中的一块区域内。墓碑是用汉白玉做的，立于高台之上，墓碑上刻着几行英文，翻译成汉语好像是“看在耶稣的份上不要动黄土和我的尸骨，否则将受到诅咒”之类的话。听到旁边的人这样念，而我是看不明白的。 　　据介绍，圣三一教堂每年都会举办隆重的纪念活动来悼念莎翁，不仅小镇的居民都来参加，而且还有来自全英、全欧甚至全世界的人们。 　　世界文学史上有些伟大的文学家，由于生前不曾被关注，身后留下的有文字可考的生平资料极为有限。莎士比亚，还有我国的曹雪芹就是如此。据说，少年时代的莎士比亚就显露出卓越的文学天赋，他博览群书，酷爱戏剧，经常在布伦河边给小伙伴们讲故事，令大家如醉如痴。13岁上父亲破产，莎士比亚辍学。青年时代的莎士比亚沿着布伦河走出小镇，到伦敦谋生。他曾给出入剧场的富人牵过马，在剧团当过跑龙套的演员，才华横溢的莎士比亚在恶劣的环境中开始了自己的戏剧创作。他娶了出身中产阶级的玛丽，妻子为他的写作提供了经济支持，使其不至于像曹雪芹那样穷困潦倒。20多年中，莎士比亚创作了32部话剧和154首十四行诗，成为文艺复兴时代欧洲最伟大的文学家。然而，当时他并未受到人们重视，46岁的莎士比亚告别喜剧界，因创作的艰辛而身心憔悴，52岁时病逝于布伦河边。莎士比亚生前默默无闻，大约在去世一个多世纪之后，其不朽的剧作才在世界流传。而莎士比亚的名字在中国家喻户晓，则是“五四运动”之后的事了。 　　斯特拉夫德小镇还有一处小公园，公园里古树参天，绿草如茵…… 　　离公园不远，就是一条叫布伦的小河。 　　河水缓缓流过莎翁出生、成长并长眠在此的这块土地，水鸭子、白天鹅们悠闲地在水里面玩耍、觅食，荡开河面层层涟漪，教堂的钟声向人们心灵深处传递着悠扬的静谧，镇上的年轻人个个都很绅士，老人和孩子们则自得其乐，莎翁的故乡充斥着一片安静祥和的氛围。 　　游览莎士比亚故里，我感慨万千，因为我有了和这位文学大师面对面对话的机会，这是我重温其多少遍名著都不曾得到的体验。 它真是一次不可多得的涤荡心灵的旅行啊。 　　我们这次英国之行的最后一站是比斯特名牌购物村，它就在伦敦附近。 　　购物村是英国最著名的购物场所之一，又可称之为“名店村”，每年都有很多欧洲游客圣诞节之前专门到此购物，这里有90多个世界品牌专设的折扣店和专卖店，商品价格也远低于市场价60%左右。虽然很多并不是应季产品，据说总还能挑到货真价廉的好东西。 　　我不喜欢购物，便找了一处安静的地方坐下休息。 　　伦教的秋色是极美极美的，在这座优雅的城市里，仿佛每一片落叶都在浅唱着生命的最终曲，没有伤感，只有对生命轮回的感恩。一叶知秋，人生匆匆，世间万物总在细枝末节处隐现端倪。能在伦敦的秋天与阳光肆意亲吻，对我来说确实是一件幸事。 明天我们就要离开英国，离开伦敦了，我还真有点伤感。套用了徐志摩《再别康桥》诗的前后四句，写下一首小诗，算是对这次英国之行的追忆吧。 　　别了伦敦“轻轻的我走了，正如我轻轻的来；我轻轻的招手，作别西天的云彩”泰晤士河的清流，缓缓地注入北海，从入口溯流而上，可见格林尼治古天文台。河的北岸就是著名的伦敦塔桥，而伦敦塔则是古老的中央要塞。海德公园里的“演讲者之角”看不到讲演的人，为参观“大英博物馆”我穿行了整条鲁塞尔大街。难忘杜莎夫人蜡像馆里栩栩如生的蜡像，难忘威斯敏斯特教堂里金碧辉煌的重色绘彩；温莎城堡皇家卫队的换岗仪式游人如织，大本钟深沉铿锵的报时声犹如天籁。多想做一只肯辛顿公园湖里的天鹅，每日和天光云彩共徘徊。伦敦就是这样一座城市，来了不想走，走了还想来……“悄悄的我走了，正如我悄悄的来；我挥一挥衣袖，不带走一片云彩”。 2017年9月14日图 2017年9月18日文