吴哥的沉浮，高棉的微笑（7）

知凡

崩密列

　　崩密列寺距离吴哥古迹群以东40公里，一座小吴哥窟式的寺庙，建于11世纪末到12世纪初，即Suryavarman II时期。这座印度庙宇是用来供奉湿婆神的，是吴哥建筑群第一座完全用沙石建筑的庙。

　　从护城河进入崩密列寺庙中心的路上，砂石满地，古树参天，七头蛇形的步道引导游人前行。

　　柬埔寨人崇拜蛇神，而蛇神最初发现于崩密列遗址，从而揭开了它神秘的面纱。这里的蛇神之所以保存完整，是因为它被淹埋在泥土下面，而其它露天的蛇神都早已风化。

　　当站在崩密列寺庙前时，会发现寺庙早已坍塌，被树木掩映，无路可走，只有摇摇欲坠的门洞依旧顽强地守望着千年的风霜。

　　阳光透过破落的窗户、坍塌了的屋顶随意洒落，置身其中仿佛还能听到千年前细碎的脚步声，会有一种莫名的神秘气息包裹着你，让双足在遗址前变得沉重。

　　崩密列是电影《古墓丽影》的取景地，据说宫崎骏《天空之城》的灵感也有它的身影。

　　中心塔沦陷之后，曾经一度无法攀登，但拍摄《虎兄虎弟》时修建的木栈道跨越了层叠的废墟，让我们有可能深入腹地，居高俯瞰风景。

　　藏经阁的浮雕上，则明显是一幅骑牛形象，自然是湿婆神和它的坐骑—神牛南迪。有人因此推测，崩密列应该供奉了毁灭之神湿婆。然而，这并不能阻止湿婆神毁灭一切。

　　如果说残缺也是一种美，那一定说的是崩密列。树石交缠、破败荒凉的景象，却能遥想当年的昔日辉煌，只是人去楼空，留下一堆废墟供后人揣测与叹息。

　　原先的回廊已经封闭，前方山形墙上的浮雕无法辨别是什么故事，但后方门楣上骑着三头象的自然是因陀罗。

　　此处山形墙的浮雕虽然风化，但仍可看到悉多坐于莲花座上，下方则是熊熊燃烧的篝火，上方正中则是罗摩。这便是《罗摩衍那》中悉多投火自证清白的故事。

　　满目疮痍的残垣断壁，在光与影中默默无语的诉说着它的故事。行走在崩密列的秘境里，随处可见巨大的树根无限蔓延，在这里，处处演绎着树根与寺庙的爱恨纠缠。

　　不是导游提示，我们眼前的这一堆废墟，就是拆迁留下的残存。然而否也，这可是当年崩密列中心塔，现在只能留在人们的想象中了。

　　什么叫不屈不饶？它曾经随着古寺的轰然坍塌而伏倒枯死，然而它不服命运的安排，又从微弱的根系重新生长，艰难攀附着残墙，不断顽强向上，成就了今天再次根深叶茂！

　　可以想见，曾经这里的每一棵树，从小小树苗与崩密列一同生长。如今，古迹倒下，大树年迈，树石缠绵，成为彼此的依靠，慢慢变老，呈现出一幅凄美的画卷。

　　从这扇微小门洞可以看到寺庙的参道，确认了目前所在的位置在崩密列的中轴线上。

　　古树老藤毫不费力支撑着我，举重若轻。对不起，打扰了。

　　走出崩密列再回首，真切地感受到了它的残破之美，让人有理由相信吴哥王朝曾经的辉煌繁华。让它与自然共生、与日月共存吧，不干预的保护也许是对历史最大的尊重。

惬意时光

　　中午在一家酒店用餐，环境布置得很高棉，大厅和过道上弥漫着宗教氛围。

　　午餐是按份定食，菜做得很精致，口味不错，量刚刚好。

　　餐后来到这家网红下午茶店，品尝柠檬蜂蜜冰沙。

　　茶餐厅充满着文艺气息，书架上搁着各种或陈旧或新潮的书籍，供客人随意翻阅。

　　还有一些老式的电器，比如，黑白电视机、四喇叭收录机等，增添些许怀旧情调。

　　两款硕大的冰沙，上面点缀着好吃的新鲜水果。两个人享用，吃得浑身冰凉冰凉。

吴哥国家博物馆

　　吴哥国家博物馆占地面积10000平方米，馆藏文物均为高棉王朝各个时期艺术成就的代表作。整个博物馆分6个展区，分别介绍高棉文明、宗教信仰、吴哥国王、通王城、吴哥窟、以及石碑、神女及古代服饰等。

　　博物馆有一个与中央大厅相连的螺旋形坡道，沿着螺旋斜坡到二楼就进入到第一个展厅。该馆设计了一个非常流畅的参观动线，一环套一环一样，不知不觉就走完八个厅，观展相当完整、紧凑。

　　千佛厅展出了1000件来自吴哥的雕像，四面墙做成佛龛一样，每格中都放有雕像，中间的空间分成几个区域，放的都是大型雕塑，如同身处一个微型佛界。

　　卧佛，是涅槃的一种状态。涅槃一词，是由梵语转译而来，原指吹灭烛火，或是蜡烛熄灭后的状况，后又转喻为将无穷烦恼的燃烧火焰灭尽的状态，也就是远离了现世的生死之苦，达到了一切烦恼惑业障寂灭的境地。

　　释迦牟尼的脚。意思是说，佛来过的地方，留下的脚印。

　　四面佛在东南亚，特别是泰国被认为是法力无边，掌握人间荣华富贵之神。四面佛实际上不是佛，准确而言应为四面神，意为梵王，是印度婆罗门教主神。

　　四面佛，意为梵王。印度婆罗门教的主神，是创造宇宙之神。传说四面佛其四面所求各不相同，四面分别代表事业、爱情、健康与财运。正面求生意兴隆，左面求姻缘美满，右面求平安健康，后面求招财进宝。

　　传说，佛陀在湖边树下禅修之时，天气突然变化，气温急速下降且暴雨不断。龙王为了保护佛陀修持，于是将自己变成了七龙宝伞替佛陀遮风避雨。比喻佛法无边，佛祖庇荫。

　　大吴哥展厅门前有两排石雕，左右两侧各有27尊石头雕像，左侧神像为“善神”提婆，慈眉善目，和容悦色，面带微笑；右侧则是恶神阿修罗，瞠目圆睁，凶神恶煞，面目狰狞。

　　高棉国王阇耶跋摩七世。他在位期间击退了占婆的侵略，结束了柬埔寨的分裂局面，吴哥王朝进入鼎盛时期。

　　佛教三合体中间是佛陀，右侧是慈悲神千手观音，左侧是智慧神波罗蜜多。

　　蛇神。柬埔寨是信仰蛇神的国家，认为五头蛇是水神，七头蛇是保护神，九头蛇则是至高无上的皇族象征。传说，佛祖释迦牟尼是在眼镜蛇下悟道的。

　　象头神犍尼萨，梵名Ganesha, Ganapati ，其造型为象头人身，大腹便便，具有极大的神力。象神代表着财富、智慧、权力、健康和成功。

　　你看见的这个东西叫林伽，寓意着生殖器，是生殖崇拜的代表，是湿婆最基本的象征。

　　完整的林伽是三段体：上面圆形部分是湿婆，中间八面体是毗湿奴，下面方形部分是梵天。在吴哥各寺庙中，林伽像神一样的存在，足见湿婆的地位是何等的显赫。

　　在乳海翻腾的印度神话中，毗湿奴化身神龟俱利摩潜入乳海之底，背负着曼陀罗山下沉搅动乳海，使诸神得到甘露，长生不老。此石龟背上的三角孔，最有可能是安装毗湿奴雕塑的。

　　高棉的微笑原型—阇耶跋摩七世头像。据说当初法国殖民时期掠走了许多珍贵的文物，最完美的阇耶跋摩雕像也有在法国的居美博物馆。

　　般诺波罗密多女神（公元12世纪末—13世纪），这座女佛像代表着一切诸佛的精神母亲，她的头盔上有小佛的标志，显示她作为诸佛菩萨血统背后母体的力量。

　　这个门楣描绘的是印度教三大神梵天、毗湿奴和湿婆，中间骑牛的是湿婆和他的配偶乌玛，他的右边是站在莲花宝座上的梵天，左边是毗湿奴和他的坐骑伽鲁达，伽鲁达手里拿着蛇神那伽。

　　这里呈现的是对吴哥文明有重要影响的神话，传说。用各种材料（青铜，铁，金，银等）制成的神像，佛像，既有印度教里的毗湿奴，湿婆，也有佛教里的菩萨像，是高棉文明与艺术的精髓与浓缩。

　　布满铭文的石碑。石碑上细小的精心雕刻的文字是梵文，用押韵的形式来书写。此石碑记录的是因陀罗拔魔一世，他的统治和王室血统，以及所崇拜的神灵。

　　吴哥各地发现的石刻记录了重要的历史事件，并证明曾经存在过这样一个宏伟的世界。这些铭文提供了一个了解古代高棉帝国的生活、信仰和各种传说的信息窗口。

　　古代高棉服饰，以神灵、女神和天体舞者的雕塑或阿普萨拉仙女为图样。这些古代服装的腰饰和美丽的首饰一样，代表着社会地位。

高棉的餐&舞

　　晚上，去湄公河大餐厅用餐。这是个巨大的自助餐厅，自选菜品区占据了两个很大的房间，有一个带演出舞台的、可容纳数百人的用餐区。先补充能量，打点味蕾，再欣赏高棉的舞蹈。

　　柬埔寨首屈一指的表演艺术形式是高棉古典舞蹈，一种源自皇家宫廷的高度程式化的舞蹈形式。

　　表演的特色是舞者穿着精心打扮的传统服饰，在伴奏的音乐下表演缓慢而具象的手势。古典曲目包括致敬或祈求的舞蹈以及传统故事和史诗如罗摩衍那的演绎。

　　柬埔寨宫廷舞大约在8-12世纪的吴哥王朝得到蓬勃发展，直到1431年暹罗人（泰国）攻陷吴哥城致王朝灭亡而衰落。1841年柬埔寨王子安东回国继位，从泰国带回一批舞者重振宫廷舞，使之在19-20世纪间达到前所未有的艺术高度，成为吴哥文化中一支绚丽花朵。

　　高棉舞蹈轻盈、徐缓，节奏奇慢，在场游客失去耐心，都先后离席而去，最先走的是韩国人，后来上蓝眼睛黄头发，我们算坚持的最好的，也是没能等到终场。