椰城海囗 新兴都市

张富年

　　虽然好几次经过海口，却从未在海口遊览过，每次都是拖着行李在这里中转。今年三月初我们在即将离琼回泰时，挤出二天空闲，轻装从五指山市出发，专程来此遊览。海口市位于海南岛的北端，岛上最大的河流一一南渡冮由此入海，故自南宋时便被称为海口浦，简称海囗。当时不过是一个边陲小镇，但这里一排排髙大的椰树，在海风夕阳里婆娑翻舞的妙嫚身姿，给人印象极深，故又有椰城的美称。

1988年，海南建省，定海口为省会，升格为地级市。隨着海南经济持区的成立和建设全域自由貿易港的战略定位，海囗已由边陲小城，摇身而变为集交通枢纽、国际商贸、金融中心、旅游休闲于一体的新兴大都市。

海口目前常居人囗，在200万左右。由于她是祖国大陸连接东南亚的中转站，自古以来就是海上絲绸之路的重要节点，现在“一带一路”倡议中更有着不可替代的地位。

椰树成排的林荫道两边，髙楼林立。休假酒店、贸易商厦、会议中心、金融机构、海关港务、购物广场……。行走其间，使你既感觉到大都市的现代繁华，又享受到大自然所赐椰风海韵的舒坦畅怀。

这里，兰天白云、热带风光、海岸沙滩、奇花异草、新鲜空气、美食特产、免税商店一样不缺，故国内外游客众多。现在已成为全国名列前茅的旅游大省（陸地面积最小的省，只及江苏省面积的四成左右）。

位于龙华区海口湾上的跨海“世纪大桥”，它连接了龙昆路与海甸岛。

南渡江上的“琼州大桥”，它将海口城区与东部的美兰国际机场连接了起来。

海口环岛髙铁站一一海口东站。海南岛上除中部山区的几个县市外，沿海的12个县市都通了髙铁。

我们从五指山去海口，目前还只能乘汽车。这是海囗客运汽车总站，就在髙铁东站旁边。岛上髙速公路既有环岛的，又有南北的海三（海口一一三亚）髙速，东西方向的多条髙速正在建设之中。在岛上旅游十分方便，五指山巿算是交通不发达的了，既无火车又不通髙速公路，但无论是到海口、三亚或其他城市都有许多公交班次，票价都在30～60元之间，很便宜。如果打的，拼车，到大多数城市都是100元／人。

这是我们来去必经的美兰国际机场。这里可起降大型飞机，不仅开通了国内数拾个大中城的航班，还与东南亚各国有直飞航线。更与岛内旅游热点三亚之间，有每曰往返的空中“巴士”。

我们来海口，不追逐繁华和闹忙，也不再惊喜拍岸的波涛和沙滩。“惯”熟了椰风海韵的我们，来此寻觅历史的痕迹。

此处为新老城区的结合部。

这里有海口老城区的特色街道景观一一骑楼老街。2009年，首届“中国历史文化名街评选推介”活动在京揭晓，海口骑楼老街榜上有名，荣获首批“十大中国历史文化名街”称号。

自晚清时，海口即为对外开放口岸，一批批从南洋回来的华侨，借鉴当时南洋的建筑风格在此开路建屋，经营商贸。辛亥革命后，当地贤达即将此路命名为中山路，是全国最早的中山路之一。骑楼一般三层左右，大多布满优雅细致的雕塑和洋派装饰。有些还保留着早前的商号、凭栏、门窗等处的精美雕花。随着海口的发展，商贸的繁荣，骑楼街扩展到新华路、得胜沙路、解放路一带，在海甸河的南侧形成一片繁忙的商业区，这一带被人们称之为骑楼街。

据说这种建筑风挌，首创于希腊，逐步兴起于地中海沿岸国家，后传到东南亚一带。海口骑楼群大多形成于清末民初，其中最古老的四牌楼，始建于南宋末年，已有七百年历史。

骑楼街的历史，与我国早期的对外开放息息相关。而其规模的发展，得益于海上贸易和航运的发达。各类商船可由海口湾进入海口市的海甸河，河南的长堤路上，商埠码头林立，泊来各地的货物，一上岸便很便捷的进入骑楼街。故各地货物在此集散，各地的建筑风挌和式样都在这里呈现，形成了欧亚混合的独特城市风貌。

这里，如今仍是市井人气旺地，游人络绎不断，商家鳞次栉比，电动车、小汽车穿梭往来。

这段路很有南欧风情，若是在此拍电视剧，不须添加布景。

改开初期，泰州便有多家建筑公司参与了海南的第一次大开发，后来他们回泰对老海陵路进行改造，使从陈家桥到昇仙桥这段路的西侧，出现了骑楼式、下店上宅的商品房。我胡乱揣测，是不是也受了海口骑楼街的影响？

在遊走途中看到有“东门市场”的牌匾，这里既有如温泰市场般廉价的批发点，又有装修髙档的专卖店。看来各类阶层的人，都可在这街区里卖到自己需要的商品。

在这片古街区里，商家、游客、住户和匆匆的行人车辆，各自忙碌。这里我是第一次来，自然是陌生的，我边看边走，边走边拍，却渐渐地感到了熟悉，感到了亲切。噢，是我感受到了这里的人间烟火气！

在海南数月，除了“阳”了的日子，多在外跋山涉水，我俩的鞋底都磨平了，我建议在这里各买一双鞋，总认为海南产橡胶，质量应该不差！问了店主是海南产的吗？得到了肯定的回答。于是各自挑选、试穿，很快成交，付款走人。晚上到旅馆后弃敝履、着新鞋，这才发現，都是温州产！正如俗语所说：只有错买的，没有错卖的，两人相对一笑了之。

在海口市琼山区繁忙的海府路，与红城湖路相交处不远的东侧，便是闻名遐尔的五公祠。下得车来，便见绿树掩映中，一圈红墙，围绕着众多楼台亭阁。

这座五公祠，是海南省历史最久、规模最大、人文馆藏最多的，寺祠园林景观建筑群。这里包括了五公祠、苏公祠、两伏波祠、学圃堂、东斋、西斋、泂酌亭、洗心轩……等，统称五公祠。

五公祠侧门牌坊。”五公祠”为清雷州兵备道台朱采书，楹联“五公英烈气，千古海南潮”为赵朴初书。

单体的五公祠，又名“海南第一楼”，是为纪念唐代李德裕、宋代李纲、赵鼎、李光、胡铨五位历史名臣而建。楼仅两层，并不算髙大，之所以称为第一，还是因为五位先贤忠烈感人，虽遭寃屈，却在贬琼期间，为海南人民带来了中原文化和先进的生产技术，造福人民，功德无量！

此楼素瓦红椽，三面迴廊，既可通风又可眺望。在大厅内镌刻有两副对联：

唐嗟末造，宋恨偏安，天地几人才置诸海外；

道契前贤，教兴后学，亁坤有正气在此楼中。

只知有国，不知有身，任凭千般折磨，益坚其志；

先其所忧，后其所乐，但愿群才奋起，不负斯楼。

临斯楼而品其联，能不为五位先贤的忠烈气节和处逆境而不坠青云之志的气概感动吗？撫今追昔，敬仰之情由然而生。

李德裕石像。李德裕为晚唐时宰相，他主政时外御回鹘、内制宦官、平定乱藩，使唐朝一度中兴。但唐武宗死后，继位的宣宗改弦更张，贬斥功髙震主的李德裕，朋党和太监又乘机攻击，使其一贬再贬，最后以崖州参军司户的职位，终老于今海南三亚。李德裕“成万古之良相，为一代之髙士”，虽“功成北阙”，却“骨葬南溟”，岂不令人叹息！

李纲像。李纲为南北宋之际抗战派领袖，北宋灭亡前曾领导东京抗金，获得胜利。南宋成立后他任宰相，由于他坚决主战，反对赵宋皇室南迁，宋髙宗即将他罢相，贬为地方官员，他仍一再上书言战，以至一贬再贬，最后贬到海南万安军（今海南陵水一带）。

赵鼎像。赵鼎，南宋初期宰相，尽力安撫民心，收拢散军，选拔人才，为南宋政权的巩固做出很大貢献，故二度为相。但由于其主战，反对偏安，受高宗忌惮而罢相，于是秦桧乘机谄害，最后被贬至吉阳编管（在今三亚市）。三年后，他自撰墓志铭：”身骑箕尾归天上，气壮山河壮本朝”，后绝食而死。

胡铨像。胡铨本文学名士，被宋髙宗任为枢密院编修。他激烈主战，曾上书请斩投降派王伦、秦桧、孙近三人，悬头示众，并表示：不然，臣有赴东海而死，宁能处小朝廷以求活耶？奏章一出轰动朝野，万人传颂。后遭打击陷害，移谪吉阳军（三亚），居琼九年。

李光像。李光亦为南宋名臣，曾为副宰相，因为主战，曾在宋髙宗前痛骂秦桧奸邪误国，后被贬至琼州（海口）八年，秦桧仍不放过，又贬至昌化军（今儋州）三年，在海南共拾壹年，八十多岁才复还内地。

两伏波祠，祠中祭祀着两位伏波大将军：西汉武帝时的伏波大将军路博德和东汉光武帝时的伏波大将军马援。他们在不同的时期都曾率军平定交趾、海南，维护了国家的统一。

西汉伏波将军路博德塑像。

东汉伏波将军马援塑像。

五公祠内的砖砌”思贤”牌坊，沉稳厚重，传递着令人肃然起敬的气场。

由于苏东坡影响广、名气更大，所以在五公祠之外獨立一祠。走过思贤坊，便到苏公祠门前。门上对联：

忠良胜跡有正气

瀛海光辉启文明。

苏东坡一生经历了北宋五代帝王，他的才华受到历代皇帝的赏识，但由于他为国为民，正直不阿，不随当道者的折腾起舞，敢于直言反对，因此仕途总是起起落落。最催悲的是在哲宗朝，皇上神经质地反“元佑党人”，小人乘机陷害，把东坡先生先贬黄州，再贬汝州，老先生还没来得没去汝州到任，又接旨贬惠州，最后又从惠州贬到海南的儋州。因要先到琼州府去报到，故先到琼州，借住于金粟庵。三年多以后，朝廷赦其回京，又从儋州来琼，还住金粟庵。二次住此，都受到琼州士人的欢迎、拜望，东坡先生与他们在此诗酒盘恒、论文论道，交流唱和。后来，琼州士人念慕先生髙风，遂将金粟庵改建为东坡祠。

门内天井宽大，正厅肃然，有东坡先生立像一座，楹联两副：

此地能开眼界；何人可配眉山？

道德文章千秋颂；才华气节百世尊。

横批：髙山仰止

东坡先生发现当地人饮用河港、池塘之水咸苦不洁，就向他们传授凿井的枝术，并亲自“指凿双泉”，一为金粟泉，一为浮粟泉，使当时的人们吃到了甘甜清洌的井水。千余年来，此二井受到了人们良好的保护，至今水质不变，仍可使用。

这里是苏东坡指导当地士子读书之处，后经修扩，名曰来斋。有联曰：

为国尽忠留得英名辉曰月；

与民立极更树气节作楷模。

五公祠呈园林式庭院布局，祠堂、佳木、鲜花、碧池错落有致，溪涧曲径，泉水叮咚。整个园林面积不下于10亩，散布着粟泉亭、洗心轩、卧碑亭等东坡遣跡。

此处为浮粟亭，轩敞而幽静。

时值早春，园中一棵大木棉树，红花似锦，临水怒放，上下映照，十分美丽。

园内古木参天，浓荫蔽地，是人们寻幽怀贤的好去处，这里又被称为琼园。

祠在闹市，而无车马之喧，水木清华，使人留连。

湖心亭边停了二叶蚱蜢舟，便使这幽雅的环境又增添了几分活泼。

东坡先生虽垂老投荒，准备老死海南，却不像其他被流放的人，他没有怨尤不平之气，马上就与岛人打成一片，好好地适应生活了。他作诗说：“我本儋耳人，寄生西蜀州，忽然跨海去，譬如事远游。”并说：“他年谁作舆地志，海南万里真吾乡。”所以他在海南兴办教育、培养人才；作诗赋文、振兴文学；亲身实践、传授技术，一路流放，处处留芳。真可谓东坡不幸琼崖幸！

出了五公祠，却打不到“的”去丘海路，说是那边修路，不好走。丘海路无关山海，是因为这条路边上有两个名人的坟墓：丘濬和海瑞，本想去凭吊瞻仰一番，现只好改变计划去文笔峰遊览一番。

过了五间重檐名曰大罗圣境的石牌坊，便是山门殿，名曰：玉蟾宫。

景区内有玉蟾阁、财神殿、文昌阁、文笔书院、慈航阁、妈祖阁、黎母殿月老阁等等一大群仿南宋风格的建筑，错落有致地分布在文笔峰山麓周边，是日下过一场小雨，眼前只见：雲雾缭绕、山清水秀、殿宇巍峩、平地如镜，真神仙福地也。

然而在这圣洁之地，铜臭特重，在祈福殿前公然张榜说明“往生债”，憶说每个人赤条条来到人世，是劳动了阴间一系列官差鬼丁的，因此欠了阴间的债…。而殿内大罗神仙，则多是南宋抗金死去的将士，有名有姓，他们为国而死，受人奉祀也就罢了，现在道士咀里把他们说成是天上星宿。各游客根据属相和出生年月可去找到自己的保护神，道士给算命，“指明”是否有劫，是否犯“太岁”然后花钱买黄绶带献神（有进步，不烧香，环保）以为解禳。

这里号称道教南宗祖庭，除了上层神仙与大陸相同，中下层神官都是南宋以后嶺南人物，看来也属“地方委任”，故一套神神鬼鬼做派也不同。

道之道非常道！道士口中只是钱道，使人兴趣索然，便离群自由行了。

此处甚美，既有岁月静好的农家风光，又有松鹤长春，瑞鹿呈祥的神仙气象，但时间已不容我踯躅留连，还是留待他日有缘再游罢。我带着未能瞻仰给大明朝带去两股清流的丘、海二先贤的遗憾回五指山市了。