<p class="ql-block">我第一次知道克羅地亞是因為蘇克。這是我最喜歡的球星，沒有之一。</p><p class="ql-block">去克羅地亞，除了美麗的亞德里亞海，還可以看什麼？先看看她太過復雜的歷史吧：</p><p class="ql-block">公元前8一6世纪，伴随着希腊人的海外殖民， 希腊人的足迹也到达克罗地亚境内；</p><p class="ql-block">公元前170一168年伊利里亚成为罗马的一个行省；</p><p class="ql-block">公元800年，法兰克王国占领了达尔马提亚；</p><p class="ql-block">公元1074年春天，来自西西里岛的一支诺曼人远征军攻陷达尔马提亚诸城：</p><p class="ql-block">公元1075年，诺曼人被威尼斯赶走；</p><p class="ql-block">匈牙利国王拉斯洛于1091年进军克罗地亚，立其侄阿勒莫什为克罗地亚国王；</p><p class="ql-block">1241年蒙古人入侵，匈牙利无暇南顾，威尼斯较长时间控制了扎达尔；</p><p class="ql-block">到了安茹王朝的劳约士大王时期，匈牙利开始对威尼斯发动反攻。1358年威尼斯被迫签订协议，退出扎达尔；</p><p class="ql-block">1409年，威尼斯以10万杜卡特金币购买连同扎达尔在内的达尔马提亚沿海；后又取得了伊斯特拉半岛、科托尔、布拉奇岛、赫瓦尔岛、维斯岛、特罗吉尔、斯普利特等地。从此，亚得里亚海沿岸除杜布罗夫尼克之外都在威尼斯的控制之下，长达三个多世纪；</p><p class="ql-block">1463年，奥斯曼土耳其迫近克罗地亚；</p><p class="ql-block">1526年，克罗地亚只拥有西北部从穆腊河到亚得里亚海北部的一条狭窄地带，其他所有领土(杜布罗夫尼克除外)均被奥斯曼土耳其和威尼斯占领；</p><p class="ql-block">1699年，奥斯曼土耳其签订协议，彻底退出匈牙利和克罗地亚；</p><p class="ql-block">1779年，克罗地亚交由匈牙利摄政会议领导；</p><p class="ql-block">1797年，拿破仑灭亡了威尼斯，短暂地占领了伊斯特拉半岛和达尔马提亚；</p><p class="ql-block">1813年法军在滑铁卢战败后，克罗地亚重归匈牙利管辖，奥地利则趁机将沿海地区的管辖权掌握到自己手里，克罗地亚的领土被分割成几块；</p><p class="ql-block">1914年第一次世界大战爆发，1918年11月大战结束，德奥同盟国战败。为了减少奥地利哈布斯堡王朝因战争责任而可能带来的负面影响， 克罗地亚议会10月宣布中断与奥地利哈布斯堡王朝的一切联系；</p><p class="ql-block">1918年12月1日，克罗地亚加人了以塞尔维亚人为主组成的“塞尔维亚人-克罗地亚人-斯洛文尼亚人王国”；</p><p class="ql-block">1929年该王国改名为“南斯拉夫王国”；</p><p class="ql-block">第二次世界大战爆发后，德国占领了塞尔维亚。在德国、意大利两国的扶植下，1941年4月10日，成立了克罗地亚独立国， 是个必须完全听命于意大利的傀儡国；</p><p class="ql-block">二战结束后，克罗地亚在1945年11月加入了南斯拉夫；</p><p class="ql-block">1991年5月19日，克罗地亚进行独立公投，独立一方以绝对优势胜出；</p><p class="ql-block">1991年6月25日，克罗地亚发表主权和独立宣言。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如此復雜的被侵占歷史無疑給當地人民帶來了巨大的苦難，但客觀上，也帶來了各種各樣文明的交融與衝突。</p><p class="ql-block">只需要看看世界上几個最具文化丰富性與吸引力的地方：土耳其、意大利、西班牙，無一不是多種文明衝突交匯的結果。</p><p class="ql-block">在克羅地亞，古希臘雕塑、古羅馬建築、哈布斯堡王朝遺跡、威尼斯建築遺跡、奧斯曼土耳其清真寺…數千年來，各種文明的衝突，多元文化的融合，<span style="font-size: 18px;">宛若星辰般绚烂的世界文化遺產，</span>就這樣神奇的在亞德里亞海岸交織纏綿。</p> <p class="ql-block">这是疫情前就打算去的一个国家。</p><p class="ql-block">这次安排了一个20天的行程：</p><p class="ql-block">9月12日 广州—巴黎 ，CZ347, 0020 0650；巴黎—薩格勒布 ，AF1560 ，1240 1435</p><p class="ql-block">9月12-14日宿攝政薩格勒布休閒酒店，Mihanovićeva 1, Lower Town, 10000 札格雷布, 克羅埃西亞。（不推薦）</p><p class="ql-block">薩格勒布大地震后，絕大部分歷史建築修復中，不對外開放，住一晚可以，最多住兩晚。</p><p class="ql-block">9月12日傍晚到耶拉其恰廣場上方的薩格勒布全景觀景台（Zagreb 360。Observation Deck)欣賞日落和城市風光。</p><p class="ql-block">9月13日 米拉博物館（Museum Mimara), 嵌寶石的14世紀十字架，有Caravaggio, Rembrandt, Bosch, Velazquez,Goya, Renoir, Degas等藝術家的傑作；或克羅地亞藝術家協會（梅什特羅維奇設計）；或斯特羅斯馬約古典大師美術館，館內有14-19世紀意大利大師（如丁托列托）作品，巴什卡石碑。</p><p class="ql-block">9月14日 城市漫步：</p><p class="ql-block">1、耶拉其恰廣場（Trg Bana Jelacica)-</p><p class="ql-block">2、多拉茨市場（Dolac Market)-</p><p class="ql-block">3、聖母瑪利亞升天大教堂（Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary)-Kaptol Square-</p><p class="ql-block">4、石門（Stone Gate, 古老Gredec城的東門，17世紀聖母像）-</p><p class="ql-block">5、聖馬可教堂（St Mark’s Church), 建於13世紀，克羅地亞最有代表性的建築之一，內有伊萬.梅什特羅維奇雕像-</p><p class="ql-block">6、教堂東邊議會，西邊總統府-</p><p class="ql-block">7、梅什特羅維奇（故居）藝廊，克羅地亞最著名的藝術家、建築師-</p><p class="ql-block">8、克羅地亞稚拙藝術博物館（Croatian Museum of Naive Art)-</p><p class="ql-block">9、克羅維切維.德沃里畫廊（Galerija Klovicevi Dvori），看國際當代藝術展-</p><p class="ql-block">10、美麗的17世紀聖凱瑟琳耶酥會教堂（Jesuit Church of St Catherine)-</p><p class="ql-block">11、羅特爾許查克塔（Lotrscak Tower),建於13世紀中葉，俯瞰全城-</p><p class="ql-block">12、經過薩市商業中心Llica-</p><p class="ql-block">13、Trg Petra Preradovica(當地人稱Cvjetni Trg)</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">9月15日 薩格勒布-中世紀城堡（Veliki-tabor, Kosinski Hum 1, Desinic, 78公里，1.5小時），韋利基塔博爾城堡，午餐后往Lake Bled(179公里，自駕2.5小時）。</p><p class="ql-block">9月15-16日 宿Adora Luxury Hotel，地址: Cesta Svobode 35, 布萊德, 4260, 斯洛維尼亞。</p><p class="ql-block">Bled最美酒店，強烈推薦。</p><p class="ql-block">徒步環湖一周、上湖心小島</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">9月17日 Lake Bled-莫托文(Motovun, 187公里，2.5小時），宿Villa Borgo ，地址: Borgo 4, 莫托文, 52424。民宿位置好，但體驗一般。</p><p class="ql-block">美麗小巧的山城小鎮，14世紀城牆，著名松露之鄉。</p><p class="ql-block">注意：車停小鎮外，不能駛入。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">9月18日 Motovun-Porec波雷奇(37公里，45分鐘）-羅維尼Rovinj (35公里，45分鐘）。9月18-19日宿Hotel Delfin ，Obala Vladimira Nazora 4, 52210, 羅維尼。</p><p class="ql-block">酒店一般。建議住金角森林公园Golden Cape Forest Park里的酒店或歷史中心對面的半島上。</p><p class="ql-block">9月18日 Porec世界文化遺產：建于6世紀的尤弗拉西安教堂Euphrasian Basilica, 歐洲保存最好的拜占庭藝術典范之一。細瓷鑲嵌畫，塔樓，隔壁主教宮。海神殿遺跡Temple of Neptune。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">9月19日 羅維尼聖尤菲米婭教堂St Euphemia’s Church巴洛克教堂（建於1725-1736年），鐘樓建於1654年，仿威尼斯聖馬可教堂鐘樓。巴比拱門Balbi Arch, 羅維尼城市博物館Rovinj City Museum，在最美的老城看夕阳。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">9月20 -21日 羅維尼Hotel Delfin-Bale-Meneghetti Wine hotel and Winery(26公里，40分钟），地址：Stancija Meneghetti 1, 52211, 貝爾。</p><p class="ql-block">酒店位於一個vineyard 之中，環境、設計都不錯👍👍適合休閒。</p><p class="ql-block">9月20日 巴勒Bale, 中世纪风格的房屋，文艺复兴风格城堡，巨大的圣母往见堂Church of the Visitation, 小资小镇。</p><p class="ql-block">9月21日 普拉Pula（p134)。大量古罗马建筑遗迹，罗马圆形竞技场Roman Amphitheatre, 奥古斯都神殿Temple of Augustus, 建於公元前27年前后的谢尔盖凯旋门Arch of the Sergii (又名Golden Gate),</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">9月22-23日 Bale Katarina-Meneghetti Wine hotel and Winery-美食圣地沃洛什科Volosko（p180,96km, 1.5hr,位于奥帕蒂亚和里耶卡之间的小村庄, Plavi Podrum, 051-701223, Obala Frana Supila 6）午餐。</p><p class="ql-block">-世界自然遗产普利特维采湖群及周边Plitvice Lakes & Around(164公里，2小时15分），宿Zrinka House(，地址：Grabovac 209, 47246, 格拉博瓦茲。</p><p class="ql-block">此行最佳酒店。最友善的主人，最高性價比住宿。去十六湖的最佳選擇。</p><p class="ql-block">注意：十六瑚需提前網上預約購票，尤其旺季，限流。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">9月24 Plitvice Lakes & Around -Zadar 扎达尔（121公里，1小时40分钟），宿遗产酒店Almayer Art & Heritage Hotel and Dependanc餓，地址：Ulica Brace Bersa 2, 23000, 扎達爾</p><p class="ql-block">酒店尚可。裝飾充滿藝術氛圍，但房間偏小。</p><p class="ql-block">羅馬遺址，哈布斯堡王朝遺址，拜占庭教堂，海之風琴，向太陽致敬</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">9月25-28日 扎達爾-希貝尼克(Sibenik, 90km，1h), 世遺聖詹姆斯大教堂（p237），中世紀聖米迦勒要塞; 午餐后，特羅吉爾（Trogir, 50km,1h)。</p><p class="ql-block">住Limestone Heritage House，地址：61 Ulica Svetog Petra, 21220, 特羅吉爾</p><p class="ql-block">民宿寬敞，位置很方便，步行至歷史中心5分鐘，可以自己煮食。</p><p class="ql-block">9月26日，世遺小城特羅吉爾古城，世遺聖勞倫斯大教堂</p><p class="ql-block">9月27日，斯普利特Split，戴克里先宫Diocletian's Palace，世遺。很棒的老城漫步。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">9月28-30日Limestone Heritage House (250km，3.5h)-杜布羅夫尼克Dubrovnik ，世遺</p><p class="ql-block">9月28-29日 宿Rooms Raic，地址: Bruna Busica 24, 普洛切, 杜布羅夫尼克, 20000, 克羅埃西亞。</p><p class="ql-block">酒店位置極佳，很適合觀賞要塞。但房間小，主人也不大友善。可以定位此處，爬上來拍夕陽。</p><p class="ql-block">9月30日 宿Hotel Excelsior，地址：Frana Supila 12, Ploce, 杜布羅夫尼克, 20000, 克羅埃西亞</p><p class="ql-block">海邊的漂亮酒店。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這裡太好了！</p><p class="ql-block">我去過的地方不算太多，但Dubrovnik 必須排第一☝️☝️</p><p class="ql-block">如此壯觀還可以如此美的城牆我第一次見。</p><p class="ql-block">如此年代久遠卻依然鮮活的古城我第一次見。</p><p class="ql-block">如此珍貴卻又不裝模作樣的寶物我第一次見。</p><p class="ql-block">如此美的風景與古跡的融合我第一次見。</p><p class="ql-block">如果你正好要來歐洲，又不知道作何選擇，那就來Dubrovnik 吧！</p><p class="ql-block">至少要在這裡消磨三天，除了看Holy saviour Church、Sponza Palace & Rector's Palace, 一定要把她的每一條小巷窄街都走一遍。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">10.01 杜布罗夫尼克—巴黎 </p> <p class="ql-block">歷史</p><p class="ql-block">有記載的薩格勒布歷史始於中世紀，發源地為兩座山:一座是Kaptol,即今薩格勒布大教堂所在地;另外一座是Gradec。1850年，兩處定居點合併，薩格勒布從此誕生。</p><p class="ql-block">如今被稱為耶拉其恰廣場(Trg Bana Jelačiéa)的地方,昔日曾是薩格勒布熱鬧的集市，周圍修建了許多房屋。</p><p class="ql-block">19世紀，服裝貿易興起，一條鐵路連接了薩格勒布、維也納及布達佩斯,經濟隨之快速發展,城市的文化生活也繁榮起來。</p><p class="ql-block">薩格勒布也是伊利里亞(Illyrian)運動的中心。一戰後，克羅地亞及其首都薩格勒布加入塞爾維亞、克羅地亞和斯洛文尼亞王國。</p><p class="ql-block">1941年4月,德國人侵南斯拉夫,長驅直入薩格勒布。安特·帕韋利奇和烏斯塔沙迅速宣佈成立以薩格勒布為首都的克羅地亞獨立國。</p><p class="ql-block">戰後的南斯拉夫,薩格勒布(成為貝爾格萊德之下的第二大城市,但城市規模在不斷擴大。</p><p class="ql-block">薩格勒布於1991年成為克羅地亞首都,同年克羅地亞獲得獨立。</p> <p class="ql-block">这个号称克罗地亚首都的城市，真是个让人难以置信的小可爱。</p><p class="ql-block">我们走得要多慢有多慢，还边走边喝咖啡、看上海大师赛，每个景点都恨不得用放大镜仔细端详…</p><p class="ql-block">还是在下午四点就已经把萨格勒布的上城全部逛了一遍。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">色彩艳丽、活力满满的多拉茨市場（Dolac Market)-</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">羅特爾許查克塔（Lotrscak Tower),建於13世紀中葉，俯瞰全城的最佳视角。</p><p class="ql-block">沿仅容一人通行的旋梯盘旋而上，各式各样的窗户框出一幅幅美丽的画面，城市的所有标志建筑尽收眼底，此行最佳机位。</p> <p class="ql-block">17世紀聖凱瑟琳耶酥會教堂（Jesuit Church of St Catherine）。</p><p class="ql-block">2020年的地震给这座小城造成了巨大的伤害。跟其他教堂一样，這座美麗的巴洛克風格教堂也在维修中。我们既看不到建於1762年的聖壇，也设置机会目睹教堂正廳天花板上描述聖凱瑟琳生平的18世紀圓形飾物。</p><p class="ql-block">细致的修复工作正在进行中，地上的石头全部都有编号。</p> <p class="ql-block">聖馬可教堂(St Mark’s Church, Crkva Svetog Marka; Trg Svetog Marka 5; 彌撒週一至週五7:30和18:00，週六 19:30, 周日 10:00、11:00和18:00)。</p><p class="ql-block">建於13世紀的聖馬可教堂是薩格勒布最具代表性的建築之一。彩色的磚瓦屋頂建於1880年，左側是克羅地亞、達爾馬提亞和斯拉沃尼亞中世紀的盾形紋章,右側是薩格勒布的徽章。哥特式門廊由15座淺浮雕人像組成，是14世紀的作品。內有伊萬.梅什特羅維奇雕像</p> <p class="ql-block">聖馬可教堂大门上方的雕塑</p> <p class="ql-block">克羅地亞稚拙藝術博物館（Croatian Museum of Naive Art) 週一至週六10:00~18:00，周日至13:00)。</p><p class="ql-block">克羅地亞的稚拙藝術在20世紀60年代和70年代風靡國內外,但在那之後有些式微,這座小博物館將為稚拙的藝術迷們提供一場盛宴。館內陳列了80幅作品(藏品則多達1900幅)，圖案五顏六色,通常質樸空靈,符合這個藝術類型的風格。這個流派的最重要的藝術家，例如 Generalié、Mraz、Rabuzin和Smajié，都有作品在這裡陳列-</p> <p class="ql-block">Jagerhorn才是我在薩格勒布心儀的酒店，但沒能訂上三天，被迫住了攝政酒店。</p><p class="ql-block">事實證明后者位置一般，服務一般，早餐也一般。</p> <p class="ql-block">今天的行程本来是酱紫：</p><p class="ql-block">1、米馬拉博物館，</p><p class="ql-block">展出安特·托皮奇·米馬拉的私人藏品。除了亞歷山大的托勒密王朝玻璃製品,精美的清朝翡翠和象牙裝飾品,以及鑲嵌寶石的14世紀十字架，還有Caravaggio, Rembrandt, Bosch, Velazquez,Goya, Renoir, Degas等藝術家的傑作。</p><p class="ql-block">2、克羅地亞藝術家協會，是伊萬·梅什特羅維奇為數不多的建築作品之一，是薩格勒布文藝圈的聖地。</p><p class="ql-block">3、斯特羅斯馬約古典大師美術館，展出的精美畫作是紅衣大主教斯特羅斯馬約1884年捐贈給薩格勒布的。館內陳列有14~19世紀意大利大師的作品,例如丁托列托。</p><p class="ql-block">內庭里的巴什卡石碑是一塊來自克爾克島的石板，上面刻有最古老的格拉哥里文字，可追溯到1102年。</p><p class="ql-block">结果全部关闭修葺中…</p><p class="ql-block">然后就跟涛哥把这个小城的西边又逛了一圈，拍了半天无所不在的可爱电车…</p><p class="ql-block">有人说萨格勒布是世界上最无聊的首都，半天就可以逛完。</p><p class="ql-block">我在想：确实半天可以逛完，但怎么会无聊呢？</p><p class="ql-block">这里虽然没有什么惊人的景点，但小巧可爱的城市，风格迥异的建筑，古老典雅的气质，闲庭信步也好，街头喝杯咖啡发个呆也行，都很有意思呢。</p> <p class="ql-block">總結：薩格勒布最多住兩晚，一天半可以看完這個小城里里外外。</p><p class="ql-block">目前只住一晚也可以，因為幾年前的地震，大部分歷史建築都在修復中，不對外開放。所以半天的city walk基本可以感受到這個小城的可愛。</p> <p class="ql-block">去Bled的路上，給濤哥安排了這個買一送一景點</p> <p class="ql-block">中世纪城堡是扎戈列地区的代表,这些城堡保护克罗地亚腹地不受东部和北部敌人的侵袭。</p><p class="ql-block">这个地区最宏伟的城堡是位于乡间的韦利基塔博尔城堡(Veliki Tabor)和特拉科什查城堡(Trakoséan)。</p><p class="ql-block">五边形的韦利基塔博尔城堡位于萨格勒布西北方向57公里处。16世纪，为了抵御土耳其人的进攻，克罗地亚贵族开始在这个地区修建要塞城堡。韦利基塔博尔城堡所在的院子属于16世纪初的一个中世纪早期建筑,后来增建了4座半圆形塔楼。</p><p class="ql-block">金黄色的城堡矗立在山顶的战略要地，是一栋标准的中世纪城邑领主城堡:有塔楼、教楼及墙上的孔(用以向敌人浇沥青和热油)。</p> <p class="ql-block">Lake Bled 初次见面。</p><p class="ql-block">要来克罗地亚，请教精欧分子西哥：有什么好推荐？</p><p class="ql-block">西哥说：Lake Bled,不在克罗地亚，但很近[机智][机智]</p><p class="ql-block">上网一搜，这个号称“阿尔卑斯山的一滴眼泪”的小湖实在太出名了…</p><p class="ql-block">为了订上湖边这个最美的酒店，我硬生生在萨市熬多了一天。</p><p class="ql-block">结果一到酒店，热心肠的老板娘就跟我们推荐了另外两个美景：Vintgar Gorge 和 Lake Bohinj…</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">花了一整天的時間，終於把這個小巧精致的Lake Bled 環繞了一整圈。</p><p class="ql-block">為了找到好機位，爬了好几個小山頭，hard walk。</p> <p class="ql-block">360度無死角的美…</p> <p class="ql-block">臨離開Bled前，花了兩個半鐘，去Vintgar Gorge徒了一個步。</p><p class="ql-block">早上的峽谷很冷，凍得手臂疼。但水是真的好看，湛藍的，碧綠的，清澈又夢幻，伴隨繚繚霧氣，又誤入仙境了。</p><p class="ql-block">半小時看峡谷，送一個鐘林間徒步，正合適</p> <p class="ql-block">莫托文(Motovun)，人口484。</p><p class="ql-block">莫托文是一个迷人的带14世纪围墙的小镇，位于米尔纳河谷(Mirna River valley)上方277米高的山上。环境极好,山谷青翠，小镇看起来就像童话书中的插图，悠闲安逸的气氛是它的主要魅力所在。潮湿阴暗的莫托文森林(Moto- vun Forest)也颇有魔力，何况那里还是一个隐秘的宝库,藏着著名的伊斯特拉松露。</p><p class="ql-block">14世纪，威尼斯人决定在这里设立防御要塞,因此建造了两层厚厚的城墙。城墙内是一排排古色古香的罗马风格和哥特风格房屋，现在被艺术家的工作 室、餐馆和旅游纪念 品商店占据。后建的房屋和商铺聚集在通往老城的山坡上。</p><p class="ql-block">莫托文的出名之处是是每年夏季举办的人气极高的电影节。 </p> <p class="ql-block">今天最大的驚喜，是晚餐後的漫步。</p><p class="ql-block">吃了松露燉飯，喝了兩支莫托文本地產的白葡萄酒，趕緊拉上濤哥去要塞看夕陽…</p><p class="ql-block">我第一次被這麼美的夕陽迷醉…越走越興奮！濤哥破天荒居然主動提出幫我拍照。</p><p class="ql-block">我正搔首弄姿ing, 一個路過的外國阿姨突然對我們說：我幫你們拍個合影吧⋯你倆實在太好看啦！</p><p class="ql-block">天哪！我們這是為國爭光了嗎？</p><p class="ql-block">忽然發現我竟然忘記大大聲告訴阿姨我們是中國人了…</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">我說：城門好好看，那個姑娘站得好正經。</p><p class="ql-block">濤哥飛快的跑過去，背上手手，正正經經跟姑娘站成一排…</p><p class="ql-block">我說：你這是？？</p><p class="ql-block">濤哥很認真的說：門神得成對。</p> <p class="ql-block">被濤哥逗樂的歪果仁</p> <p class="ql-block">路過Porec波雷奇。</p><p class="ql-block">公元前2世纪，罗马人征服了该地区，并将波雷奇建造在400米长、200米宽的半岛上。</p><p class="ql-block">随着西罗马帝国的衰亡，波雷奇在6世纪至8世纪之间被拜占庭统治。以美丽壁画闻名的尤弗拉西安教堂(Euphrasian Basilica)就修建于这个时期。1267年，波雷奇被迫臣服于威尼斯统治者。</p><p class="ql-block">威尼斯衰败后，波雷奇处于奥地利和法国的轮流统治下,1918~1943年又被意大利占领。意大利投降后,波雷奇被德国占领，1944年遭到盟军轰炸，后来成为战后南斯拉夫的一部分。</p><p class="ql-block">順著亞得里亞海向南，我發現每一個克羅地亞的海邊小城，都有類似悲情的歷史。</p> <p class="ql-block">建于6世纪的尤弗拉西安教堂是世界文化遗产，也是欧洲保存最完好的拜占庭艺术典范之一。</p><p class="ql-block">后殿墙上闪闪发光的6世纪细瓷镶嵌画是亮点。穿过八边形的洗礼堂，可以登上塔楼，在塔楼顶端近距离俯瞰老城,景色怡人。</p><p class="ql-block">主教宫(Bishop's Pala ce)里面展出的古代木雕石雕、宗教绘画和从小礼拜堂原址出土的4世纪细瓷镶嵌画也非常棒。</p> <p class="ql-block">凝视细瓷镶嵌画，拱顶处的一排12位女性圣人,在她们的烘托之下,顶部的耶稣和门徒显得非常平衡得宜，“上帝的羔羊”们也在顶部。最大的群体图案在后殿的曲线处，正中间是圣母和圣子，四周是天使、圣人和下令建造该教堂的主教尤弗拉西安(左侧，手里托着一个教堂模型)。细瓷镶嵌画下方的圣龛由雕刻着几何花纹的美丽大理石制成。支撑正厅内罗马风格拱顶的柱子,每对柱子都不一样,雕刻着花鸟和水果图案。</p> <p class="ql-block">羅維尼历史</p><p class="ql-block">罗维尼曾先后被伊利里亚人、罗马人和拜占庭人占领，第一批斯拉夫人在7世纪到达。至此，罗维尼开始发展渔业和海事工业。1199年,为保护自己的海上贸易，罗维尼与杜布罗夫尼克合作，但到了13世纪，海盗的威胁迫使罗维尼转向威尼斯寻求保护。</p><p class="ql-block">16~18世纪,由于土耳其人占领波斯尼亚和克罗地亚内陆,大量人口逃往罗维尼，致使岛上人口剧增。老城(有威尼斯人修建的城墙)已经无法满足要求，城市开始向老城之外的地方扩张。1763年，这个小岛与大陆相连，老城成了一个半岛。</p><p class="ql-block">虽然罗维尼的海事工业在17世纪非常兴盛,但奥地利在1719年决定把的里雅斯特和里耶卡建成自由港，这对罗维尼造成了很大的冲击。帆船需求量的减少使罗维尼的造船业进一步衰退,到了19世纪中期,普拉的造船厂完全取代了罗维尼。与伊斯特拉其他城镇一样,罗维尼先后经历了奥地利、法国、奥地利和意大利的统治,最终成为战后南斯拉夫的一部分。罗维尼的意大利人口相当多,他们说一种独特的方言。</p> <p class="ql-block">巴比拱门</p><p class="ql-block">(Balbi Arch; Garzotto bb)这道精美的拱门建于1679年,当时作为主城门。拱门上方的外侧和内侧分别以一个土耳其人的头像和威尼斯人的头像为装饰。顶部的双翼狮是威尼斯的象征,但这只很罕见,因为你能看到它的生殖器。</p> <p class="ql-block">Grisia 街道</p><p class="ql-block">这条鹅卵石街道通往山顶,穿过老城到达圣尤菲米娅教堂,街道两边有许多画廊和纪念品商店。窗户、阳台、门廊和广场呈现出各种各样的建筑风格，包括哥特、文艺复兴、巴洛克和新古典主义等，虽然令人眼花缭乱，却也让人乐在其中。注意看独特的fumaioli(户外烟囱):在历史上人口剧增的时期,整个家庭都住在同一间带壁炉的房子里。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">Rovinj 街拍。</p><p class="ql-block">這個離威尼斯只有兩個多鐘的小鎮非常的意大利！整個小城都洋溢著意大利的輕鬆、明快、浪漫與甜蜜。</p><p class="ql-block">Rovinj的最可愛，是尋覓大教堂路上古老的石板小路，神秘又干淨的小街小巷，美麗的露天餐廳，不經意從石門中探出頭來的大海…</p> <p class="ql-block">圣尤菲米娅教堂(St Euphemia’s Church，Crkva Sv Eufe mije; Trg sv Eufemije bb）</p><p class="ql-block">建于1725~1736年，是伊斯特拉最大的巴洛克教堂。位于老城中央的山顶，是罗维尼的制高点。61米高的钟楼比现在看到的教堂要早,建筑工程始于1654年,持续了26年。它仿造威尼斯圣马可教堂的钟楼,顶部是4米高的圣尤菲米娅铜像,铜像安装在轴上,风一吹,铜像就能指出风向。</p><p class="ql-block">教堂内有大量著名艺术品,祭坛上方的天花板还有壁画。</p><p class="ql-block">右侧圣坛后面的古罗马石棺据说是圣尤菲米娅的长眠之处。304年，罗维尼的守护女神因信仰基督教而被皇帝戴克里先(Emperor Diocletian)施刑后扔进狮子笼。她的遗体一直保存在君士坦丁堡(今伊斯坦布尔),直到7世纪为防止遗体被异教徒破坏而被转移。根据当地传说，她的遗体后来出现在罗维尼海边一艘幽灵般的船里。城里的人无法挪动沉重的石棺,直到一个牵着两头小牛的小男孩把</p><p class="ql-block">石棺搬到了山顶。</p> <p class="ql-block">金角森林公园</p><p class="ql-block">( Golden Cape Forest Park; Park šuma Zlatni Rt)这一大片绿地是奥地利海军上将 Hütterott男爵(Baron Hütterott; 他在红岛上有栋别墅)于1890年兴建的。公园内种植着橡树、松树和十余种柏树。海湾位于公园内3个海岬--Punta Montauro、Punta Corrente和Punta Scaraba的交汇处，你可以在岩石边游泳。从港口出发，步行或骑行沿海边往南,到该森林公园的路很好走。</p> <p class="ql-block">巴勒(Bale)人口936</p><p class="ql-block">走在狭窄的巴勒(意大利语为Valle鹅卵石街道上，你不由自主地会以为自己走进了电影布景。中世纪房屋围绕属于本博(Bembo)家族的哥特一文艺复兴风格城堡而建。但是，巴勒的起源远远比那要早:罗马人在这里修建了一座城堡，而在他们之前，伊利里亚人也修建了一座城堡。</p> <p class="ql-block">迷你Bale。</p><p class="ql-block">又一個15分鐘逛完全城的小鎮。</p><p class="ql-block">沒有所說的鵝卵石街道，但每一個小石頭房子的門口都有可愛的小花小草小場景。</p><p class="ql-block">有一個好吃的餐廳。</p> <p class="ql-block">擁有羅馬圓形競技場、奥古斯都神殿和凱旋門的Pula有點像個微縮版的羅馬。</p><p class="ql-block">雖然也是兩三個鐘可以細細看完所有精華的小城，Pula卻已是克羅地亞第八大城市。</p><p class="ql-block">今天一直在拍競技場，先圍著拍了一圈兒；發現旁邊有個教堂，就想爬到鐘樓上去俯拍全景，結果鐘樓沒開放…</p><p class="ql-block">然後就想在上方找個屋頂咖啡館。濤哥說：那棟樓在賣喔，買下來就可以上屋頂拍了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">罗马圆形竞技场普拉的罗马圆形竞技场长133米,宽105米,高32米,是全世界第六大竞技场。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">谢尔盖凱旋門。</p><p class="ql-block">建于公元前27年前后,纪念参加亚克兴(Actium;未来的奥古斯都大帝在此击败马克·安东尼和克里奥佩特拉)海战的塞尔吉乌斯(Sergius)家族三兄弟。</p> <p class="ql-block">奥古斯都神殿。</p><p class="ql-block">这个神殿虽小,但比例完美,建造时间大概在公元前2年至公元14年之间。前面高大的门廊由6根柯林斯柱支撑。基督教时期，它因为被改建成教堂，所以逃过一劫，但在1944年毁于一枚炸弹。随后,神殿被重新建造,因此它恢复了接近于原始面貌的外观。</p> <p class="ql-block">最後誤打誤撞，几乎兩天沒吃啥東西的我，烈日炎炎下，一口氣爬上小城中心至高點——星形城堡的墻頭時，發現不僅可以遠眺圆形竞技场，還可以瞭望大海和城市美麗的屋頂風光。</p> <p class="ql-block">在海邊小鎮上逛了好几天了，不如躲進一個安靜的vineyard 里的民宿，放鬆放鬆，休息一下。</p><p class="ql-block">早上起來，跟濤哥在后院里站個樁。</p><p class="ql-block">剛剛修剪過的草地散發出青草的香氣。仿佛整個世界的小鳥都來院子裏的兩棵樹上開聯合烏會，啾啾喳喳不停，卻吵不出什麼結果來。</p><p class="ql-block">早餐后四處走走。花園裏種了簡單的几種蔬果，許多來不及採擷，掉落了一地。一個園丁哼著小曲兒，蹲在地里給草莓間苗。</p><p class="ql-block">用來釀酒的葡萄綴滿枝頭，可能要下個月才開始釆集吧。</p><p class="ql-block">散步回來的路上，發現隔壁院子裏一棵大梨樹結滿了果子。</p><p class="ql-block">忽然好想吃😋😋</p><p class="ql-block">四顧無人，濤哥趕緊幫摘了一個。</p><p class="ql-block">拿回屋洗了洗，久違的極新鮮的梨子又香又酸甜的味道，真好吃😋😋</p> <p class="ql-block">像極了Walking in the clouds 的場景</p> <p class="ql-block">路過一個浪漫月光晚餐</p> <p class="ql-block">這個庄園酒店有一個相距5公里的私人海滩</p> <p class="ql-block">9月23日 联合国教科文组织世界遗产：普利特维采湖群国家公园Plitvice Lakes & Around</p><p class="ql-block">小瀑布和叠层瀑布连接了16个清澈的湖泊。</p> <p class="ql-block">他們說16湖是克羅地亞九寨溝。</p><p class="ql-block">我想說，九寨溝是微縮版16湖才對</p> <p class="ql-block">如果你要來16湖玩，我超級傾情推薦這個叫Zrinka的民宿。絕對此行最佳！</p><p class="ql-block">田野間的小房子盛開著火紅的天竺葵。性價比100分的房間又大又美，是房東太太自己的好品味。</p><p class="ql-block">最重要的是，房東太太非常熱情溫暖，她可愛的女兒又美又溫柔，對所有客人都那麼nice, 一直盡心盡力，給予每個客人各種幫助。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">一個適合聽水聲發呆的小村莊。</p><p class="ql-block">因為天氣預報16湖今天整天都會下雨，我們昨天6點鐘就起來，放棄了里耶卡小漁村的美味午餐，一腳油門踩到16湖，下午4點就趕著把16湖走了一遍…回酒店還補上了早晨沒來得及站的樁。</p><p class="ql-block">結果，今天并沒有下雨…</p><p class="ql-block">可愛的房東太太的女兒推薦我們來Rostoke。</p><p class="ql-block">整個小村莊都彌漫在瀑布的水聲里。</p><p class="ql-block">一個可能只有100個村民的小村莊，卻至少擁有大大小小高高低低5座橋。</p><p class="ql-block">19世紀初，法國人統治期間，主要由囚犯修建的這座橋（圖一）是連接河兩岸的第一座橋。</p><p class="ql-block">另外兩個比較現代的大橋是克羅地亞著名橋梁工程師Krunoslav Tonkovié設計。’skilfully transformed massive concrete structure into an elegant connection levitating above a canyon and dynamically flatters surrounding natural beauty‘是克羅地亞對他設計的褒獎</p> <p class="ql-block">三年沒有來歐洲，發現自己的胃不如從前那般適應這裡了。今天終於忍不住想喝口自己煮的蕃茄湯。</p><p class="ql-block">各種嘗試也打不開房間里的電磁爐，小姑娘很熱情的上來幫忙，發現爐子壞掉後，又让我使用她們一樓的廚房。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">終於喝上滾燙的蕃茄黃瓜湯的那一刻，我覺得整個人又滿血復活啦！</p><p class="ql-block">濤哥更是露出了招牌beaming</p> <p class="ql-block">淒風冷雨中與Zrinka可愛的女兒依依惜別。</p><p class="ql-block">如果沒有無人機，從空中俯拍，Plitvice Lakes 其實很難拍到別人图片的樣子。</p><p class="ql-block">因為高速路關閉，到Zadar 兩個鐘的路途, 我們活活開了四個鐘。</p><p class="ql-block">沿途附贈各式壯美山景、曠野風光、美麗江景、從天而降的wow大海。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">历史：公元前9世纪,伊利里亚的利比里亚部落就在扎达尔定居了。公元前1世纪,扎达尔成为罗马帝国的一个小殖民地。6世纪和7世纪，斯拉夫人在这里定居,后来，扎达尔被克罗地亚-匈牙利皇帝统治。12世纪中叶，威尼斯共和国的兴起为扎达尔带来了灾难。接下来200年里，扎达尔人民举行了不计其数的起义，但最终于1409年被威尼斯人占据。</p><p class="ql-block">威尼斯和土耳其之间的频繁交战促使扎达尔在16世纪修建了著名的城墙，部分城墙建在更早的古罗马要塞遗址上。1797年，威尼斯共和国衰亡，扎达尔被奥地利统治。他们在亲意大利贵族的协助下统 治这座城市。</p><p class="ql-block">意大利对扎达尔的影响一直持 续到20世纪，根据1922年签署的《拉帕洛约》(Treaty of Rapallo)，第一次世界大战结束时，被意大利占领的扎达尔(意大利语为 Zara)正式割让给意大利。</p><p class="ql-block">1943年,意大利向同盟国投降,扎达尔被德国人占领，随后遭同盟国轰炸，老城将近60%的地区被毁。如今的城市是按照当年的街道布局重建的。</p><p class="ql-block">1991年11月,历史重演,南斯拉夫军队包围扎达尔长达3个月。但是现在城中几乎看不到战争的痕迹了。</p> <p class="ql-block">罗马会场(Roman Forum;Zelenitrg)</p><p class="ql-block">扎达尔的迷人之处很多,最迷人的一点是古罗马遗址遍布街头,其中比较显眼的就是这个建于公元前1世纪至公元3世纪的古罗马会场。会场的一侧被圣多纳徒斯教堂(St Donatus’ Church)占据，在罗马时代，这里是市民和宗教活动的中心。</p><p class="ql-block">神庙和柱廊废墟之中有一根完好无损的罗马柱，它在中世纪时用作耻辱柱，做坏事的人被绑在上面，接受公开的羞辱。附近还有很多古罗马遗迹，包括神话人物太阳神朱庇特(Jupiter)和女妖美杜莎(Medusa)的祭坛和浮雕。柱子顶部有凹陷处，用来盛放牺牲动物的鲜血。考古学家相信，早在公元前1世纪，这里曾经是一个供奉朱庇特、朱诺(Juno)和弥涅尔瓦(Minerva)的神庙。</p> <p class="ql-block">扎达尔小小的老城綴滿珍寶：古羅馬會場，哈布斯堡王朝遺址，風格迥异的中世纪教堂，留著美麗時間印跡的石板老街，厚厚的城牆，古老的城門，夕陽殘血下舞動金色波浪的亞得里亞海…</p><p class="ql-block">網紅打卡的海之風琴和向太陽致敬很難拿到排名。</p><p class="ql-block">那些千年的神庙和柱廊废墟跟游人一樣隨意，完全沒有被隔絕圍敝起來‘請勿觸摸’，僅供觀賞。而是親熱的與人群融為一體，任人或狗狗在其間坐臥站立行走，甚至有小朋友撿起地上的石頭隨便玩樂…</p><p class="ql-block">濤哥忍不住跟我感嘆：那可是千年的石頭啊！跟妖怪一個級別的。</p><p class="ql-block">附近还有很多古罗马遗迹，包括神话人物太阳神朱庇特(Jupiter)和女妖美杜莎(Medusa)的祭坛和浮雕。</p> <p class="ql-block">兩千年前的人哪，審美水平真的讓人膜拜。</p><p class="ql-block">一進Zadar這個古代玻璃博物館，我欣喜萬分！</p><p class="ql-block">濤哥看了一眼：瓶瓶罐罐做得不標準，都是些殘次品嘛！</p><p class="ql-block">面對這樣的直男，我有點哭笑不得…</p><p class="ql-block">算了，藝術這種虛無飄渺的笨重事情，就留給我來操心吧！</p><p class="ql-block">來克羅地亞十几天了，清單裏的博物館几乎一個都沒看成。</p><p class="ql-block">它們完全不顧及我的感受，仿佛約會好了似的，齊齊閉門謝客，大搞維修…</p><p class="ql-block">今天終於沒有錯過這個無比美麗的玻璃博物館。</p><p class="ql-block">答應我，來Zadar, 不要錯過它。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">即使是隔壁那個不值當的幻覺博物館，我也沒有放過</p> <p class="ql-block">整理照片時，才發現這個詭異的幻覺…</p><p class="ql-block">幸好沒有不雅舉動</p> <p class="ql-block">為了抓到它最美的姿態，我也就拍了三几百張吧</p> <p class="ql-block">千年的石板老路，夕陽余暉下，泛出沈靜與優雅的光澤</p> <p class="ql-block">金色的鐘樓你能說不是神的行跡</p> <p class="ql-block">昨晚，在向太陽致敬的裝置上，為了拍到一張我高高躍起的照片，濤哥不停的拍，我不停的跳…</p><p class="ql-block">事實證明：只要自己不尷尬，別人就會跟著你跳得歡。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">早上起來，不舍得馬上離開這個美麗的小城，跟濤哥又去逛了一圈兒。</p><p class="ql-block">結果，沒被蒙古人毀掉的圣多纳徒斯教堂罕見的開放了。</p><p class="ql-block">第一次走進一個圓形的拜占庭教堂，美得非常震撼。</p> <p class="ql-block">圣多纳徒斯教堂(St Donatus’Church, Crkva Sv Donata; Simuna KozičiéaBenjebb;5月至9月9:00~21:00)。</p><p class="ql-block">这座罕见的圆形拜占庭风格教堂建于9世纪初，以下令建造该教堂的主教之名命名。作为少有的经受过13世纪蒙古人人侵而保留下来的早期克罗地亚王国建筑之一，这座教堂具有特别重要的文化意义。教堂内部陈设简单，只有从古罗马会场搬来的两根完整的罗马柱。铺地面的石板也是从会场搬来的,最初的地板被挪走后,就用这些石板来代替。</p><p class="ql-block">这座教堂已经有200多年没有举办过宗教活动了,如今它作为音乐厅,经常举办音乐会或展览。</p> <p class="ql-block">17世纪的巴洛克风格教堂圣西梅翁教堂(St Simeon’s Church, Crkva SvSime）</p><p class="ql-block">主祭坛上方的圣西梅翁石棺是中世纪金器工艺的典范之作。这个1377年制作的棺材以雪松木为主体,棺盖里外都有精美的镀金银浮雕。</p> <p class="ql-block">Sibenik</p><p class="ql-block">历史：与达尔马提亚许多沿海城镇不同，希贝尼克不是伊利里亚人、希腊人或罗马人建立的，而是11世纪由克罗地亚皇帝彼得·克雷希米尔四世(Petar KresimirIV)建立的。1116年，这座城市被威尼斯人攻克,随后被威尼斯、匈牙利、拜占庭和波斯尼亚争夺不休，直到1412年，威尼斯最终赢得了控制权。16世纪和17世纪，奥斯曼土耳其人经常袭击这座城市,破坏了城市的贸易和农业发展。</p><p class="ql-block">1797年，威尼斯的统治结束，奥地利开始统治希贝尼克，一直到1918年。</p> <p class="ql-block">本來是沖世遺聖.詹姆斯教堂來希貝尼克…</p><p class="ql-block">結果，被它的中世紀聖米迦勒要塞(St Michaele’s Fortress, Tvrdava Sv Mihovila）震撼到。</p><p class="ql-block">来到山顶这座宏伟的中世纪要塞,你可以在城垛上俯瞰希贝尼克城、聖詹姆斯教堂、克尔克河以及亚得里亚海中诸岛。</p><p class="ql-block">360度皆風景，無盲點</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">世遺教堂當然也是極好的。</p><p class="ql-block">该教堂是著名设计师尤拉·达马提亚的代表作。</p><p class="ql-block">整个教堂用采自布拉奇、科尔丘拉、拉布和克尔克的石头筑成，是全世界不用砖木支撑的最大石头教堂。</p><p class="ql-block">这座大教堂最不同寻常的特征在于建筑背面外墙上有71个人头像的带状雕刻(frieze)。这些人像或平静，或苦恼，或滑稽,或骄傲,或恐惧,大多数看起来似乎很夸张,但确实是15世纪市民的真实面孔。</p><p class="ql-block">北侧的狮子门廊Lion's Portal是达马提亚和Boninoda Milano共同创作的。两只狮子驮着两根分别雕刻有亚当和夏娃的柱子,两人看起来都为赤身裸体而感到极度羞愧。</p><p class="ql-block">进入教堂拿一份小册子(有多种语言版本),上面标明了自助游线路,这样一来游客就不会错过某些艺术品和教堂内部的建筑特色了，。在后面的角落里，达马提亚设计的洗礼堂一是一大亮点，天花板上雕刻的图案十分精美,圣洗池由3个天使托起。</p><p class="ql-block">教堂内部其他值得一看的艺术品还有Šizigorié主教之墓(由达马提亚设计,该主教支持修建这座大教堂)、圣法比安(St Fabian)和圣塞巴斯蒂安(St Sebastian)的祭坛画像(由Filippo Zaniberti设计)，以及一个极其可怖的15世纪哥特风格十字架。</p> <p class="ql-block">還沒從希貝尼克的暴擊中恢復過來，一轉彎，我們又被世遺小城特羅吉爾恢宏的氣派驚呆了</p> <p class="ql-block">斯普利特Split</p><p class="ql-block">历史：斯普利特成名于罗马皇帝戴克里先(245~313年)在位期间，这位皇帝以其对帝国的重建，对早期基督教徒的迫害，以及于295~305年在此修建他退位后居住的宫殿而闻名。在他离世之后，这座雄伟的石头宫殿仍然是罗马统治者的度假胜地。7世纪，附近的殖民地萨洛纳(Salona; 即今天的索林)被废弃,许多罗马化了的居民逃至斯普利特,躲在高高的宫殿围墙后,从此他们世世代代生活在这里,直到今天。</p><p class="ql-block">该地区先后受到拜占庭帝国和克罗地亚统治,但从12世纪到14世纪，斯普利特在很大程度上享有自治权，这大大促进了它的发展。从那时起,老城西部Narodnitrg周围成了城市生活的焦点地区，而宫墙内的区域仍然是教会中心。</p><p class="ql-block">1420年,威尼斯人占领斯普利特,使其慢慢走向衰落。17世纪，为了抵御奥斯曼土耳其人的人侵，城市周围修建了坚固的城墙。1797年,奥地利人来到这里，他们的统治一直持续到了1918年。</p> <p class="ql-block">Split的世界文化遺產：戴克里先宫Diocletian's Palace。</p><p class="ql-block">这座非比寻常的宫殿是现存最壮观的古罗马建筑之一。</p><p class="ql-block">不要以为它是一座宫殿或博物馆,其实它是城市跳动的心脏:迷宫般的街道上人头攒动,酒吧、商店、餐馆鳞次栉比。</p><p class="ql-block">它既是军事要塞，也是皇家居所,还是牢不可破的城池,宫殿南北长215米，东西宽181米。</p><p class="ql-block">宫殿建于4世纪，建筑所用的光亮的白色石材从布拉奇岛运来，工程持续了10年。戴克里先不惜一切代价，从意大利和希腊进口了大理石，而圆柱和12座狮身人面像则来自埃及。</p><p class="ql-block">宫殿内有220座建筑,约3000人居住在这里。</p> <p class="ql-block">圣杜金大教堂</p><p class="ql-block">(Cathedral of St Domnius, Katedrala sv Duje)</p><p class="ql-block">建于3世紀與4世紀之交的八边形大教堂是保存最完好的古罗马建筑之一，也是全世界最古老的大教堂。它最初是最后一位著名的基督教徒迫害者戴克里先大帝的陵墓，他于公元311年被葬在这里。到了5世纪，笑到最后的基督教徒们毁坏了皇帝的石棺，把他的陵墓改建成供奉死在他手里的殉道者的教堂。</p><p class="ql-block">大教堂周围有24根圆柱，多年后增加的罗马风格钟楼是13世纪至16世纪之间建造的，垮塌后又于1908年重建。</p><p class="ql-block">夏季时,游客需要从大教堂右边附属建筑内的圣器收藏室进人教堂。大教堂的珍宝馆也在附属建筑内,馆内陈列着大量圣骨匣、圣像、教堂的长袍、手稿和格拉哥里语文稿。淡季时,游客从前门进,珍宝馆不对公众开放。</p><p class="ql-block">大教堂内部，圆形穹顶下方有两排柯林斯圆柱和一个展现戴克里先大帝及其皇后形象的落地雕带，令人惊叹。主条坛左例的 Anastasius(Sveti Sta;1448年)圣坛出自充拉·达马提亚之手，其’鞭打基督‘的浮雕是那个时代达尔马提亚最精美的雕刻作品之一。</p><p class="ql-block">13世纪的罗马式唱诗班坐席是達马爾提亚最古老的座椅。其他亮点包括13世纪的讲坛--右边的圣坛是Boninoda Milano在1427年雕刻的,圣坛上方的拱顶以Dujam Vuskovic的壁画作为装饰。离开时，看看木门上反映耶稣生平的场景雕刻。它是13世纪由安德里亚·不温纳(AndrijaBuvina)暖刻的。这些场景呈现在28个方格中，两边各为14个让人想起当时流行的罗马式微缩模型。</p> <p class="ql-block">Split老城walk之門。</p><p class="ql-block">吃過午飯。我們開始在Split老城閒逛。</p><p class="ql-block">驚訝的發現這個老城擁有如此狹窄而美麗的老街！</p><p class="ql-block">擁有一個又一個瘦長向上、層層疊疊的門！</p><p class="ql-block">它們仿佛森林裏的樹木一般，為了在狹小的空間裏爭取陽光，一直一直拼了命向上掙扎，向上延伸…</p><p class="ql-block">有的只有半片，身姿卻依然挺拔偉岸，帥氣的直指藍天。</p><p class="ql-block">我還喜歡他們隨意晾曬在陽台窗外的床單衣物…</p><p class="ql-block">生命的氣息讓古老的小城優雅中帶著勃生機</p> <p class="ql-block">來到Trogir的第三天早晨，終於把老城逛了一遍。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">世遺聖勞倫斯大教堂必須是第一站。</p><p class="ql-block">这座建于13~15世纪、由3座教堂正厅组成的威尼斯大教堂是克罗地亚最杰出的建筑之一。大師Radovan1240年雕刻的罗马式大门，柱廊尽头是Andrija Alesi1464年雕刻的洗礼池，精美的15世纪伊凡·奥尔西尼礼拜堂，還有存有象牙三拼浮雕和许多银质圣物箱的珍宝馆⋯都讓人忍不住心生赞嘆！</p><p class="ql-block">但最令我印象深刻的，是教堂中空穹頂之下那個巨大的耶蘇受難十字架！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">爬上47米高的大教堂钟楼俯瞰Trogir老城新區和三面大海也是必須的。</p><p class="ql-block">在克羅地亞這十几天，我攀爬了無數個狹窄高聳、令人氣喘吁吁的bell tower, 每一個都有不一樣的高度，不一樣的風景。</p><p class="ql-block">每一個都值得擁有</p> <p class="ql-block">跟Trogir醉人的夕陽道個別吧</p> <p class="ql-block">Ston walls.</p><p class="ql-block">伟大的斯通围墙起初共有40座塔和5座城堡，长7公里。如今仅存20座塔和5.5公里长的围墙，它们随斯通和小斯通之间的山势起伏而连绵逶迤。</p><p class="ql-block">尤拉·达马提亚(Juraj Dalma- tinac,最为人熟知的作品是希贝尼克大教堂)等著名建筑师都参与了这个14世纪防御工程的设计和建造。</p> <p class="ql-block">偶遇一只求打包帶走的可愛小貓咪，和一位主動要求幫我們拍合影的帥大叔</p> <p class="ql-block">历史</p><p class="ql-block">杜布罗夫尼克的故事始于7世纪，当时斯拉夫人入侵罗马城市Epidaurum[今天的察夫塔特(Cavtat)]，居民纷纷逃往他们所能找到的最安全的地方,即岩石小岛拉古萨(Ragusa),一条狭窄的水道将其与大陆分隔开来。面对人侵的威胁，修建城墙是当务之急。到了9世纪的时候，这座城市已经相当坚固了,当时它抵御撒拉逊人的入侵长达15个月之久。</p><p class="ql-block">与此同时，对面的大陆出现了另外一个定居点，被称为杜布罗夫尼克，以该地区极为常见的dubrava(圣栎)命名。12世纪，这两个定居点合二为一，将它们分隔开来的水道也已经被填平。</p><p class="ql-block">12世纪末，杜布罗夫尼克已经成为亚得里亚海海岸上一个重要的贸易中心，也是地中海与巴尔干半岛(Balkan)国家之间的重要纽带。杜布罗夫尼克在1205年以后处于威尼斯的统治之下，最终于1358年再度摆脱了它的控制。</p><p class="ql-block">到了15世纪，拉古萨共和国(Respublica Ragusina)的边界不断扩张，涵盖了从斯通(Ston)到察夫塔特的整个沿海地带，还包括拉斯托沃岛(LastovoIsland)、佩列沙茨半岛(Peljesac Peninsula)和姆列特岛(Mljet Island)。此时它已经成为一股不可忽视的力量。它转向海上贸易，并建立了自己的船队，前往埃及、黎凡特、西西里岛、西班牙、法国和伊斯坦布尔。通过精明的外交手段，该城邦与所有国家都保持着良好的关系,甚至包括奥斯曼帝国--16世纪，杜布罗夫尼克开始向它进贡。</p><p class="ql-block">几个世纪的和平与繁荣使其艺术、科学和文学得到了蓬勃发展，但在1667年的大地震中,城内文艺复兴时期的艺术品和建筑毁坏殆尽,5000人在这场灾难中罹难,城市-片狼藉。古代建筑之中,只有神圣救世主教堂(Holy saviour Church)、斯庞扎宫(Sponza Palace)和主教宫(Rector's Palace)得以幸存。地震后，城市经济也开始走向衰落。</p><p class="ql-block">拿破仑给了杜布罗夫尼克致命一击，1808年,他的军队进城,宣布共和国终结。1815年，维也纳会议(The Vienna Congress)将杜布罗夫尼克割让给奥地利，尽管它仍然维系着航运业的运营,但社会解体已成定局。“一战”后,城市的旅游业逐渐发展起来,慢慢变成南斯拉夫的主要景点。</p><p class="ql-block">1991年克罗地亚宣布独立后，杜布罗夫尼克被卷人战争。只因未知的军事或战略原因,杜布罗夫尼克就在1991年和1992年连续遭到南斯拉夫军队大约2000枚炮弹的攻击,居民生命和财产损失惨重。如今所有被毁建筑都得到了修复。</p> <p class="ql-block">去SixT把車還了，步行回瑞可之家，順便完成了杜布羅夫尼克之初體驗。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">一個爸爸帶著女兒趴地上看水里的魚，我有被可愛到</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">夕陽的光輝真好看，黃澄澄的，卻不耀眼⋯</p> <p class="ql-block">城门</p><p class="ql-block">历史上该城有两道精美的地城门:西侧的派勒城门(Gradska vrata Pile)和东侧的布洛采城门(Ploče Gate, Vrata od Ploča)。两道城门都有吊桥，日落时升起，城门落锁，钥匙交给主教。第三道城门布扎城门</p><p class="ql-block">Buza Gate)是1907在北城墙上增建的,位于Boskoviéeva街上方。</p><p class="ql-block">三者之中最壮观的是建于1537年的派勒城门至今仍是老城的主要入口。注意看圣布莱斯像(Statue of St Blaise),它被安放在文艺复兴风格门廊上方的壁龛内，手里托着城市模型。这位4世纪的亚美尼亚殉道者是杜布罗夫尼克的守护圣人，类似的图案在城墙上和所有主要入口随处可见。穿过外城门后，进入一个大庭院，坡道和台阶通往建于1460年的内城门，内城门顶上有一座由克罗地亚雕塑界领军人物伊万·梅什特罗维奇(Ivan Mestrovié;1883~1962年)创作的圣布莱斯像。</p> <p class="ql-block">大欧诺佛喷泉( Large Onofrio Fountain,Velika Onofrijeva fontana)</p><p class="ql-block">杜布罗夫尼克最著名的地标之一。</p><p class="ql-block">这个圆形喷泉建于1438年,作为供水系统的一部分,它将12公里外的泉水引入城内。最初这座喷泉上有装饰性的雕塑，但在1667年的地震中严重受损，只有16个雕刻面具保存了下来。可饮用的水从它们口中流出，流入一个排水池内。华丽的小欧诺佛喷泉(Little Onofrio Fountain)位于Stradun另一端的卢扎广场(Luza Square)。</p> <p class="ql-block">一條小巷就是一個餐館。吃完飯正好有氣力爬樓梯</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">濤哥說杜城跟重慶一樣，也是8D魔幻城</p> <p class="ql-block">主教宫(Rector’s Palace, Kneev dvor;4月至10月9:00~18:00)</p><p class="ql-block">这座哥特式与文艺复兴风格相融合的宫殿是在15世纪末为当选的杜布罗夫尼克主教而建的。包括主教的办公室、私人居室、大礼堂、管理机构和一个地牢。他在1个月的任期里，不经参议院的允许不得离开这座建筑。如今,这座宫殿已经变成了文化历史博物馆(Cultural History Museum),通过精心修复的房间、肖像、盾徽,向人们展现了拉古萨的光辉历史。</p> <p class="ql-block">這裡太好了！</p><p class="ql-block">早上頂著烈日在城墻上走了一圈。</p><p class="ql-block">我討厭說美哭了⋯</p><p class="ql-block">只好說really really amazing ！</p><p class="ql-block">我去過的地方不算太多，但Dubrovnik 必須排第一☝️☝️</p><p class="ql-block">如此壯觀還可以如此美的城牆我第一次見。</p><p class="ql-block">如此年代久遠卻依然鮮活的古城我第一次見。</p><p class="ql-block">如此珍貴卻又不裝模作樣的寶物我第一次見。</p><p class="ql-block">如此美的風景與古跡的融合我第一次見。</p><p class="ql-block">我沒有看過權游，只聽說這裡是拍攝地。但我覺得這個一點都不重要。</p><p class="ql-block">如果你正好要來歐洲，又不知道作何選擇，那就來Dubrovnik 吧！</p><p class="ql-block">至少要在這裡消磨三天，除了看Holy saviour Church、Sponza Palace & Rector's Palace, 一定要把她的每一條小巷窄街都走一遍</p> <p class="ql-block">城市漫步</p><p class="ql-block">杜布罗夫尼克老城起点:派勒城门终点:Buza酒吧。长度:1.2公里;1小时。</p><p class="ql-block">穿过①派勒城门来到杜布罗夫尼克的大理石主街Placa(又名Stradun)的起点。这条街道大概位于曾将小岛拉古萨(Ragusa)跟大陆分开的狭窄水道原址上。此时右手边是②大欧诺佛喷泉，而对面是建于16世纪的③辛救主教堂(Holy Saviour Church)。继续往前，走过方济各修道院后左转，走任意一条小巷皆可。在第一条小街Prijeko右转，进入杜布罗布尼克的前犹太人聚居区Zudioska,14世纪的6犹太教堂是欧洲尚在使用的最古老的西班牙系犹太人教堂。回到Placa,继续前往卢扎广场(Luza Square)，周围有许多美丽的建筑，例如7斯庞扎宫和8圣布莱斯教堂。教堂中心的奥兰多柱(Orlando Column)曾是颁布法令、宣告节日庆典和公开裁决的地点。这根石柱雕刻于1417年，展现了一个中世纪骑士的形象，骑士的小臂是共和国官方的长度单位，即杜布罗夫尼克长度(51.2厘米)。</p><p class="ql-block">矮下身子，从城市钟楼(City Bell To- wer)下方的拱门穿过去，左转，然后在通往旧港的拱门处右转。直奔远端城墙下的树荫，然后回头欣赏布洛采城门防御工事的景色。</p><p class="ql-block">快速穿过城墙上的洞，右转,正前方是11圣母升天大教堂，斜对面是2主教宫。沿购物街Od Puča往前走,穿过繁忙的Gunduliéeva poljana街市场。这条街的名字来自位于街心的诗人塑像。往远处走，直奔14洛约拉圣伊格内修斯教堂的耶稣会台阶(Jesuit Stairs)。穿过广场,来到教堂的另一侧，沿着跟城墙内侧平行的弯曲小巷散步。看到金属门的时候，就在⑮Bua酒吧那里出城。</p> <p class="ql-block">這樣的小巷，我可以拍一整年啊⋯</p> <p class="ql-block">人生何處不擼貓</p> <p class="ql-block">一個不可名狀的雕像</p> <p class="ql-block">為了再看一眼這個絕美夕陽，我們一整下午都守著沒出門。</p><p class="ql-block">上午逛城牆渴了，坐下來喝杯石榴汁。低頭隨便從小窗往外打望，居然發現里面掛著一個天然的蜂巢…</p><p class="ql-block">真的感嘆：人生何處不驚喜！</p> <p class="ql-block">夜與清晨，黃昏與日落，古堡與老城，大海與海鷗，還有中秋的月亮…</p><p class="ql-block">你所有的美，我都看到了。</p><p class="ql-block">‘在塞尔维亚的动乱平息前的几年内加比亚台上每天总挂着两三个人头。可是在那动荡不安的年代，人们的意志已磨炼得十分坚强，加上这种事已是司空见惯，所以每次从人头下走过时，谁也不大惊小怪，谁也不去注意，有时甚至全然忘却为什么要把这种血淋淋的、阴森可怖的东西挂在那里 ’…</p><p class="ql-block">這是Ivo Andríc在《The Bridge on the Drina》中的描述。</p><p class="ql-block">這麼美的景緻，你很難想像這個国家1991年才獨立建國。</p><p class="ql-block">悲傷的《The Bridge on the Drina》雖然講的是塞爾維亞的故事，但這几個前南斯拉夫國家的遭遇十分相似：</p><p class="ql-block">希腊人占领过，罗马人占领过，奥斯曼土耳其橫掃过，奥匈帝国哈斯堡王朝占领过，威尼斯人統治過…</p><p class="ql-block">兩千年間就沒消停過。</p><p class="ql-block">他們遭受了各種深重的苦難，印象最深是土耳其人的血貢：從被征服地擄走10歲上下的男童，強迫他們忘記自己的家人，改變自己的信仰，加入土耳其的近衛隊，變成土耳其人…</p><p class="ql-block">也是因為這樣的苦難史，各種文明在這里衝突、交匯、融合，殘存的痕跡，讓這個地區呈現出文化藝術異樣的丰富多彩。</p><p class="ql-block">願歷史永遠不要重演！</p><p class="ql-block">願世界永遠不要以犧牲普通人生命的方式改變</p> <p class="ql-block">今天把1667年大地震幸存的三個建築看了一遍：憂傷的Spanza Palace，展现拉古萨光辉历史的Rector’s Palace，擁有著名的紫色大理石圣坛和Titian‘圣母升天’三联画的聖母升天大教堂。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">跟濤哥在老城二層馬路美食一條街上、在我最喜歡的小巷裏吃午飯。</p> <p class="ql-block">每天都把自己打扮得好好看、坐在布洛采城门口做刺繡的奶奶好可愛。</p><p class="ql-block">一看大家要給她拍照，十分nice的摘下眼鏡，放下手中的活兒，微笑著。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">又搬到一個有大房間、大露台的海邊酒店，繼續看夕陽…</p> <p class="ql-block">這家叫Sinner的酒店，老闆應該是個虔誠的信徒吧！</p><p class="ql-block">Reception的旁邊有一個小小昏暗的燭光搖曳的房間，一看就是教草堂的氛圍，另一邊是一個跟神父懺悔的小隔間。</p><p class="ql-block">老闆顯然認同‘我們天生有罪’。</p><p class="ql-block">房間也是暗黑系。第一眼，有點夜店風…</p><p class="ql-block">小吧台是我見過最丰富的，擺得最好看的。</p><p class="ql-block">房間的顏色至少有10個以上，去他的色不過三！</p><p class="ql-block">裝飾元素真的多：</p><p class="ql-block">法式復古牆線，</p><p class="ql-block">希臘風格的雕塑，東方的佛教擺飾，巴洛克風的小桌，自然主義的藤凳，</p><p class="ql-block">現代抽象畫，</p><p class="ql-block">重金屬元素，</p><p class="ql-block">極簡直線條…</p><p class="ql-block">我這個野獸派設計師暗自佩服：這麼多元素，這麼多顏色，居然沒有亂，還很好看，很丰滿的樣子。設計師的駕馭能力一流！</p><p class="ql-block">最打動我的，是小几上紅黑搭配的歡迎果盤，和那几枝白玫瑰。</p><p class="ql-block">巴黎人就算做作，也是優雅的。</p> <p class="ql-block">陪濤哥在塞納河畔散步，慶祝生日🎂🎂</p><p class="ql-block">濤哥第三次到巴黎，終於進城溜達了一圈兒。</p><p class="ql-block">再不入城，就跟大禹有得一拼了：三過巴黎而不入…</p><p class="ql-block">於我，巴黎是一個老熟人了。已經可以當濤哥的導覽，帶著他四處逛。</p><p class="ql-block">我15年前第一次來歐洲，就是來巴黎。</p><p class="ql-block">從不知道如何走出Chatelet四面八方的地鐵出口、四顧茫然，到一個人在巴黎一區住了兩周多，不僅把能去的地方都走了一遍，還學會了如何乘坐復雜的巴黎地鐵。</p><p class="ql-block">巴黎的治安差了許多，后來我又來過巴黎好多次，都不敢坐地鐵了。</p><p class="ql-block">從干干淨淨的克羅地亞來到巴黎，濤哥的評價是：髒亂差。</p><p class="ql-block">他說得不錯。</p><p class="ql-block">可是我依然喜歡巴黎，喜歡這個城市的松馳感、包容性和她無所不在的創意與藝術氣息。</p> <p class="ql-block">盧浮宮的寶貝，如果不請專業老師導覽，真的看不過來。</p><p class="ql-block">古希臘范兒的雕塑實在太令人著迷。</p><p class="ql-block">你能分辨出勝利女神的真假翅膀嗎？</p><p class="ql-block">一個疑似大師米開朗琪羅的雕像，是兩位普通美國人在二手雜貨鋪偶然淘到的。被專家認為可能是大師之作后，覺得自己鎮不住，趕緊捐給了盧浮宮！</p><p class="ql-block">我有點好奇，但忘記請教導覽的老師了：美國人為什麼不捐大都會，要舍近求遠捐盧浮宮呢？</p><p class="ql-block">是覺得大都會不配嗎？</p> <p class="ql-block">據說相當多的國人都會去捏這個床墊…</p><p class="ql-block">太像家里的席夢思了！</p><p class="ql-block">無論如何不肯相信是大理石雕刻</p>