德累斯顿掠影——老城

鱼乐轩(叶公 红粉)

听到德累斯顿，估计很多人都会一脸迷懵。

德累斯顿，德语意为河边森林，德国萨克森州首府。

德累斯顿，曾长期是萨克森王国的首都，是德国的一颗明珠，被誉为“易北河上的佛罗伦萨”。

这是我们从百度上得来的关于德累斯顿的印象。

带着期待，从柏林机场坐了两个多小时大巴，我们来到了德累斯顿。

自捷克发源的易北河，流经德累斯顿，将其分为新城和老城。说是新城，其实亦有几百年历史了，但游客对老城的兴趣更大，而老城的范围真的是很小。

这一圈走下来，顶多半天吧，但其有文字记载的建城时间是在1206年，果然浓缩的都是精华。

从主火车站坐有轨电车，到剧院广场，便可进入老城了。

德累斯顿主火车站。黑白照片是一战后的德累主火，可以看到百年来火车站的建筑基本没有改变，但今天的车站已没有了当年车水马龙的繁忙。

德累斯顿没有地铁，这种长长的有轨电车是城市的主要交通工具，准点，便捷，次票3欧。

德累“三巨头”（一）

剧院广场上的森珀歌剧院，以建筑师森珀（Gottfried Semper)名字命名。外观华丽，在音乐史上的地位显赫，是世界十大歌剧院之一。

森珀歌剧院，充满对称美的新文艺复兴建筑，460多年历史的德累斯顿国家管弦乐团驻团于此，没在里面听一场音乐会，只看看外部，也很满足了。

德累斯顿“三巨头”（二）

剧院广场一侧的茨温格宫（Zwinger），建于十八世纪，是萨克森王室宴乐之地，被伏尔泰赞誉为“欧洲仅次于凡尔赛”的建筑。

茨温格宫有“三高”：

德国巴洛克建筑的巅峰，颜值高

古典大师画廊，艺术高

陶瓷收藏馆，价值高

游玩茨温格宫是免费，每天游人如织，“昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。

茨温格宫入口处之一皇冠门及护城河。

洋葱形的尖顶，金色皇冠由展翅欲飞的雄鹰护卫，在早上的阳光下闪闪发光，成为德累斯顿的城市标志之一。

夕阳下的皇冠。

正在维修的中央庭院，脑补它完成后的花园、草坪、喷泉、倒影，该有多美！

茨温格宫里的墙亭（Wallpavillon)。

钟乐亭(Glockenspielpavillon)，1728年落成，1849年完全烧毁，1945年完全炸毁，1964年完全重建。40只陶瓷小钟，迈森制造。

大量精美的雕塑，装饰着这座建筑，生动而富有表现力。

沿楼梯上，二层是回廊式建筑，可绕行一圈。

在二层回廊，看四周景色。

大师画廊里收藏了世界上文艺复兴至巴洛克时期的绘画作品。

镇馆之宝——文艺复兴三杰之一的拉斐尔的真迹《西斯廷圣母》。歌德曾说：“如果拉斐尔只画了这一幅画，也足以让他流芳百世。”

画面里的人物，甜美，清丽，宁静。

《睡着的维纳斯》，乔尔乔内最后的作品。宁静的田园，维纳斯完美的体态，沉睡的神情，即使不懂画，也沉醉其中了。

茨温格宫的瓷器馆是欧洲最大的瓷器艺术博物馆。

茨温格宫的主人奥古斯都二世，是中国瓷器的铁粉，他甚至用600龙骑兵换151件青花瓷。馆内大量的康乾时期的瓷器都是他的藏品。能在德累斯顿看到这么多的中国瓷器，有种“他乡遇故知”的感觉。

奥古斯都二世不仅收藏，还狂热地仿制中国瓷器，最后催生了欧洲现代瓷业，德累斯顿的迈森小镇成为德国的“景德镇”，其生产的瓷器驰名世界 ，“青出于蓝而胜于蓝”。

茨温格宫对面是皇宫与宫廷教堂。那座100米高有塔楼的建筑，自1485年起，便是萨克森国王家族的居住地，现为“国家艺术收藏馆”，其中的“绿穹珍宝馆”内的藏品，价值连城。

宫廷教堂，与皇宫有跨街桥相连。

教堂顶上的圣经故事人物雕像栩栩如生，使这座教堂独具风采。

格奥根门楼，气派的宫门。

经格奥根门楼，见墙上一幅长幅壁画，气势恢宏。此画名“王侯出巡图”，高10米，长101米，为世界上最长的瓷砖壁画。壁画由25000块迈森手绘瓷片拼接而成，描绘了1127～1876年萨克森王朝35位选帝侯与国王。

清晨，画前已聚满了旅行团。

望着这幅长卷，被它的恢宏折服。

黄底黑纹，庄重典雅，人物传神。

队列最前，鼓乐齐鸣

这位气度非凡的就是最具传奇色彩的奥古斯特强力王

图中或父子，或兄弟骑马同行

步行的队伍里有士兵、艺术家、科学家、平民，最后一幅画里戴帽的是壁画的创作者。

此画是德累斯顿战火轰炸中唯一毫发无损的建筑。

德累斯顿“三巨头”（三）

从“王侯出巡图”继续向东，来到“新市场广场”，这里座落着德国最大的路德会教堂——圣母大教堂（Frauenkirche），它始建于1726年，耗时17年建成。这座巴洛克式建筑真的很漂亮，漂亮得成为了无可争议的德累斯顿地标。

十八世纪油画里的圣母大教堂。

夕阳辉映的穹顶之下是八角形的圣母大教堂。

教堂前广场上的马丁路德塑像。

从老城的任何一个方位都能看见高达90多米的教堂。石制的穹顶尤为吸睛。

在教堂67米处的平台远眺，易北河两岸风光与老城尽收眼底。

教堂内色彩明亮，柔和温馨，华丽精巧。

圣母大教堂向北，易北河畔，是有“欧洲阳台”之称的布吕尔平台（Bruhlsche Terrasse)。平台三面是精美的老城建筑，一面临水，对岸是新城，这里最适合做的事就是散步、赏景和喝咖啡。

光影交错的平台，很迷人。

平台上，背景为圣母大教堂。

平台下，早晨略显冷清的一条食街，从11点始至晚上，都会座无虚席。

平台是看奥古斯都大桥的最佳位置。

桥上的风景。

过桥，回望，易北河畔的老城，天空如洗，秋光明媚。

年轻的小伙在平台的台阶上炫着车技。

走下平台，回到城堡广场。

在德累斯顿逗留了一段日子，对这座城市有了一点了解，为它数百年萨克森王国的繁荣史和灿烂的文化艺术着迷，也为它二战时期的遭遇心痛。1945年，盟军一连三天的轰炸，让老城化为一片焦土，之后的半个多世纪，德累斯顿人从瓦砾中，一砖一瓦地把整座城市恢复了原貌。这个城市让人相信奇迹。

轰炸后的城市，满目疮痍。如今建筑物上被战火熏过的痕迹，是属于德累斯顿的黑色记忆。

轰炸后的圣母大教堂，仅剩13米高的断壁残垣。经过11年的复建，2005年圣母大教堂浴火重生，在废墟上重新矗立起来。重建的石材中，有四千多多块来自原教堂的残石。深浅重叠的墙体，诉说着战争的残酷及来之不易的和平。

教堂坍塌当天，一块从高处坠落的石块，被人们刻意地留在了原地，成为见证战争、毁灭与重生的纪念碑。

石块上有大教堂全图，并特意在图的右上方留了一个小方口，标示这块石在原建筑物上的位置。

余霞成绮。德累斯顿的天空，美得令人窒息。

离开德累斯顿的前一天，我们再一次去老城，再听一次迈森瓷钟清脆的声音，在寒风细雨中和这个城市告别，努力把它的美丽与沧桑、从容与不屈留在心里。

用Winckelmann的话结束此文吧：“谁没有见过德累斯顿，谁就没有见过美”

幸甚！我们见了！