2023.12 斯里兰卡半月游（3）

姚励成

12.9 今日将沿着印度洋海岸打卡，最终落脚加勒古城。 一早所见美丽的天地之景。离开“weerawilla”希尔顿旗下的Double Tree酒店，沿着印度洋海岸从东向西移动。 先打卡了一家印度教寺庙Tissamara，需要脱鞋进入。 这家寺庙看起来香火兴旺，据说当地商人都会在此寺庙祈福生意兴隆。 不只是商人，信众中不乏平民百姓。有钱的商人供奉银两，百姓们则奉上鲜花鲜果。 随信徒们进庙堂看看，奉献的花果都被收到左边的帘后，银两在我右前出口处随意投放。我只是敬拜了拜，祝愿天下太平。 斯里兰卡是南传佛教的主要圣地，作为主流宗教的佛教，佛教徒占人口比例为70.1%。斯里兰卡还是个宗教多元的国度，印度教、伊斯兰教、天主教、基督教都和睦融在一起。印度教信徒占12.6%。有意思的是这里的伊斯兰教徒必须遵照斯国婚姻法的一夫一妻制，而非其它伊斯兰教国的最多可一夫四妻制。 之前一直认为印度是佛教大国，这次才算是搞明白了。印度虽然是佛教发源地，现在的佛教信徒占比却非常小，有说不到1%的，而印度教的信奉者占比89%以上。在斯里兰卡，僧伽罗人在人口的占比为74.9%，而大部分僧伽罗人都继承了佛教信仰的传统，所以斯国人很自豪为南传佛教国中的首要国家。 南传佛教、北传佛教、大乘教、小乘教听起来很晕头。简单理解南传佛教指传布在南亚地区的佛教。北传佛教是经古印度向北传入中国，再由中国传入朝鲜、日本、越南等地的佛教。大乘教与小乘教比较深奥，不是我一个俗人能说清楚的。前面提到过的法显大师在斯里兰卡研学交流佛法两年，他的名声如今没能在斯国广传，据说和他信奉推广的大乘教有关，因为斯里兰卡信奉小乘教。 赤脚走天下的功夫不是一时半刻能练就的！ 中午一家星级度假村午餐，美食美景一并纳入。 在印度洋的波涛声中品尝洋中猎物和其它美食。 度假村环境和条件看起来都很不错 沿途打卡高跷渔夫。斯里兰卡高跷钓鱼人主要集中在西南海岸的浅海区，从Galle到Mirissa沿岸都可以看到。这种当地传统的捕鱼方法被谑称为“世界上最牛钓鱼方式”。 据说以前没有钱买船的渔民想出了这个办法，在近海海浪中竖起木桩，渔民每天涉水到达浸泡在海水中的木桩前，爬上去，坐在简陋的木架上，手持没有钓饵的渔竿，端坐木架之上，等鱼上钩，远远看去，好似一群脚踩高跷站立海水中的垂钓者。 这些钓鱼人主要是一早一晚出来钓鱼。据说，渔民在两个小时之内可以钓到几十条沙丁鱼。我询问了一个渔夫，他说“今早上钓到的沙丁鱼大多一手展开的长度，基本都在村里的鱼市上出售了，剩余的留给了自家”。 自从2009年《孤独星球旅游者》手册的封面刊登了一张海边钓鱼者的照片，高跷渔夫便成了来加勒游客必看的一道风景，游客出点钱就可体验当高跷渔夫的滋味。 下午来到了斯里兰卡第三大城市加勒（Galle）。加勒位处斯里兰卡西南的印度洋海滨，离科伦坡100公里。 自从远古时代，加勒海湾就已经投入使用。据记载，于545年，加勒海湾曾经保护了累范特最古老的一个商业性港口，因此被认为是有人类生存的最古老城市。 自16世纪初开始，加勒先后被葡萄牙、荷兰和英国殖民统治，长达450年之久。这几个国家的历史和文化，与当地的南亚文化一道，混合成一种多元的历史文化风情，1988年加勒古城被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。评委会的评语“加勒老城始建于16世纪，由葡萄牙人所建，在18世纪时达到鼎盛时期，在英国人入侵之后，开始逐渐衰败。加勒老城由南欧人和东南亚人共同修建，是一个融合了欧洲和南亚传统建筑风格的典型堡垒城市。” 加勒老城及其城堡建筑在岩石半岛上，加勒老城是荷兰人殖民时期的要塞，除北部与陆地相连外，东、南、西三面都临海，如同一只马蹄伸入印度洋中。荷兰人打败了葡萄牙人后，为了防止葡萄牙人夺回加勒，自1663年开始，沿海岸的三面修建起高达六七米的城墙。1873年，当时的英国殖民者为了改善交通状况，在北边的城墙上加开了一个墙门，以便马车通过。 英国殖民时期修建的主城门，中间开着一个巨大的城门，时不时有汽车和行人穿行。城门上面，由两头狮子组成的城徽清晰可见。 当年葡萄牙人和荷兰人建造海边的城堡，主要是军事防御作用，利用当地到处都是的珊瑚石，混合其他石头和石灰修建的城堡两重围墙，十分坚固耐用，抵御了几百年印度洋狂风巨浪的冲击。 加勒因其三面临海的深水天然良港地理位置，自古以来就是兵家与商家必争之地。在17世纪科伦坡崛起之前，一直是斯里兰卡最大的海港及进出口贸易的重要基地。由于处于连接东西方的重要枢纽位置，自然成为了海上丝绸之路各国船队重要的停靠和补给地之一。明朝三宝太监郑和15世纪七下西洋，其中1411、1412、和1415年三次来到加勒，此事有石碑刻字（中文、泰米尔、波斯语）记载。石碑现存于科伦坡的国家博物馆。 荷兰人建造的古炮台。据说2004年的海啸没能伤及城墙，却把大炮吹歪了。 英国人建于1938年的灯塔，斯里兰卡的001号灯塔。 远眺加勒湾，2004年的海啸登陆口。高达3、4层楼的海浪对加勒冲击严重，那场天灾造成斯里兰卡南部海岸5万多人遇难，多数遇难者是加勒地区的渔民。我们的斯国导游来自加勒的“刘欢Tharusha”当年只是个10岁的孩子，随家人在第一波海啸冲击时逃离到高处，眼见得第二波更严重的海啸将家园扫荡一空，他以为是世界末日的到来，小小心灵受到强烈的创击。坚固的老城墙在海啸中坚挺屹立保护了老城区免受重创。 在老城墙上看着老城里的欧亚混搭建筑风，基督教堂、佛塔、地中海风、南亚风….颜色和谐、氛围和睦。 老城里的欧洲建筑，一座建于1755年的天主教堂，叫做Dutch Reformed Church。 老城墙与印度洋的岬角位置，美丽的战略要地。 从古城墙上看加勒城里那个没有围挡、紧邻海边被评为世界最美的国际板球场。 加勒老城里的建筑，让人有走在地中海某地的错觉。 再有机会来加勒，古城里住住好好转转。 雍容雅步 加勒的落日也是游客们的期盼 晚上入住加勒的Jetwing集团的Lighthouse灯塔酒店，又是一个风格迥异、浪漫向海、别有风味的豪华酒店。 楼梯扶手上的金戈铁马的铁艺装饰似乎在向来客们娓娓叙说加勒被西方多国先后征战、殖民过的历史。 客房宽敞、惬意 窗外的印度洋风光 12.10 加勒第二天，主要活动是出海看鲸鱼、海豚。 天气不错，希望有所收获。 长枪短炮，专业不专业的，设备很专业。 手机抢的鲸鱼镜头，比较不容易。 抢得海豚一瞬间 观鲸回来的路上看看美丽的加勒海滩。 这里的海滩海浪很适合冲浪初学者，所以有很多游客来这里起步冲浪。 沙滩的沙极细腻，海水很清澈，沙滩上都能出倒影。 今天的行程简单休闲，下午自由活动为主，好好看看我们下榻的酒店。 灯塔酒店是被誉为“斯里兰卡建筑之光”的杰弗里·巴瓦设计的，酒店建在加勒古城的海角岩石上，配合着印度洋的海浪，大堂推开门就是海。 网上搜到酒店俯瞰图，直观酒店的区位位置的优越，客房基本都直面海浪冲击，还可静心观日落大海。 窗外的凉台与大海直接相融，房间隔音很好，只有开窗开门，才能听到海浪的翻滚吼叫声。 草坪阶梯都设计得很人性且不失美感，坡路和梯路之字相交，行人随意选择走之字（坡）或是阶梯。 继续了解Herbert Cooray，Jetwing的创始人，我们在斯里兰卡的一切都与他的业绩相关，斯里兰卡旅游行业的伟大开创者。 Jetwing集团有20多家度假酒店，还涉及旅行社、航空等领域，是斯里兰卡领先的旅游集团之一。 我们这一路亲身体验感受了这个集团的业务和服务水平，很赞！ 12.11 今天将沿西海岸线从加勒向科伦坡方向挺进，路上看看红树林，打卡建筑大师杰夫瑞.巴瓦先生的哥哥Bevis Bawa 的老宅Brief Garden，体验海边小火车，最后落脚是科伦坡旁边的公爵馆。 一早想再多看两眼美丽的灯塔酒店，出门遇到一位盛装的当地妇女，询问得知早上7:40将有婚礼举行。 出门见喜的好事不能错过，立马前往看热闹。 盛装的僧伽罗艺人开始鼓乐齐鸣，欢歌笑语。 凑了热闹祝福了新人，早餐后出发看红树林去。 离开灯塔酒店没多久就看到路左边的这个墓碑，经导游介绍得知，2004年的海啸对这一线直接严重破坏。海啸发生时，正逢佛教满月假期和圣诞节假期期间，右边正在行驶满载乘客的海边小火车遭到6米高的海啸袭击，8节车厢顿时被冲出轨道，撞向路轨旁的树木和房屋，估计超过2000人死亡，至今仍是世界上最严重的火车事故。导游的很多家乡人都死在了这趟小火车上，至今尸首不见。这座小碑矗立在此以示哀悼。 红树林在国内看过不少，觉得没什么稀奇，只当是打卡了。 从玛度河下水驶往红树林。玛度河是斯里兰卡最宽的河，河里有200多条鳄鱼，沿途有28个岛，215个渔民家庭400多渔民以虾类等河鲜养殖为生。 淡水咸水之分的玛度河出海口 郁郁葱葱玛度河流域的植被环境 钻过红树林的水域通道 清澈干净的红树林根部水域，好过之前看到过的所有红树林生存环境！ 这河里主打鲜虾，鱼鹰是渔民们扑捉河鲜的得力助手。 顺便体验了一把鱼疗，又是个第一次。 渔家小伙子挺可爱，我想拍照他，他不仅高兴同意，还把我的红草帽要去给自己配了个西红柿炒鸡蛋。 路上打卡海龟馆，大概知晓了一些海龟面临的生存挑战问题。 海洋污染是海龟面临的主要威胁之一。 塑料污染是最显著的问题之一，当海龟吞下这些塑料时，会造成肠道堵塞，肿大到无法潜入海中，最终导致海龟死亡。 被鲨鱼咬伤是海龟的天命，不少缺尾短肢的伤残海龟被中心救养。 白化病是基因突变引起的 离开海龟中心驶往科伦坡路过的本托Bentota，有处斯里兰卡著名景观设计师Bevis Bawa的私宅Brief Garden。据说Bevis当时为了视野开阔，砍掉了对面的一个小山包。  花园位于Kalawila Village, Beruwala, Bentota 12070, Sri Lanka, 是一座隐藏在山林里的庄园。 花园与建筑的设计处处体现园主人的艺术修为与创作，将西方文化与斯里兰卡地域文化融合在一起。 花园是斯里兰卡著名景观设计师Bevis Bawa的故居，他是国家建筑师Geffery Bawa的哥哥，兄弟二人是斯里兰卡最重要的2位设计师。 Bevis的爷爷是摩尔人，一位穆斯林律师，奶奶是英籍法裔基督徒。Bevis的父亲Benjamin是科伦坡大律师，母亲是僧伽罗与荷兰的混血，伯格人。所以巴瓦兄弟也算是出生名门的富二代了。这么复杂的家庭背景，也许正是巴瓦兄弟具有国际化视野的基础。 墙上的老照片记录下 Bawa家族的人物关系以及Bevis曾经的生活经历。 Bevis Bawa终生未娶，去世后将家宅交与自己的园丁，目前由几个园丁共同管理维护，向公众开放。据说斯里兰卡法律规定，房产继承办理有效期为20年，20年内没有家人声明继承，就交由原房主的佣人拥有继承权。 Geffery Bawa 比哥哥Bevis Bawa 小10岁，是斯里兰卡国家著名建筑师，19-20世纪全球最有影响力的建筑师，被誉为“亚洲建筑之父”，我们此行下榻的坎达拉玛遗产酒店Heritance Kandalama Hotel 和加勒古城灯塔酒店Jetwing Light House都是Geffery Bawa的杰作。他坚持人工设计与周边的自然环境融为一体的设计理念。 我们来到斯里兰卡的第二第三天住的酒店就是Geffery Bawa 的大作。 离开Brief Garden，按预定时间坐上了海边小火车，驶往科伦坡。 据说宫崎骏著名动漫《千与千寻》中的海上小火车灵感就来自于斯里兰卡加勒至科伦坡段的海边小火车。 我们这一趟也算是把开窗开门行驶的茶山小火车和海边小火车都体验了。 海边小火车开的不快，停站不少，晃晃悠悠随手也能拍得海边美景。 随着离科伦坡越来越近，车厢里乘客越来越多，而且城市人越来越多。 到了下班时间，白领人行色匆匆跳上车。 在科伦坡火车站，远望一带一路项目，通过填海造地方式在科伦坡核心区建造一座高端城市综合体的港口项目，预计将在20-25年后完成整个项目。 莲花塔，高350米，南亚最高塔，世界第五高塔。 进大城市了，站在30层楼顶看暮色中的科伦坡，4、50层高的大楼比比皆是。 科伦坡夜色也是挺美 12.12 从昨晚下榻的Mount Lavinia搬进科伦坡的希尔顿酒店，开启此行最后3天的科伦坡自由行。 昨天乘着海边小火车来到了科伦坡，晚上在摩天楼顶推杯换盏，陶醉满满收获，期许友谊长盛，标志着十多天的斯里兰卡游程进入最后阶段。 今晨从海边早餐开始认识昨晚入住的Mount Lavinia酒店。 Mount Lavinia Hotel被认为是斯里兰卡最古老、最著名的酒店之一，建于1806年，最初为总督府。 酒店正面入口处可以看到四块蓝色的铭牌，纪念曾经住在这里的四位锡兰总督。 最有名的是Thomas Maitland爵士和Edward Barnes爵士（左至右1、4）。 Thomas Maitland爵士是锡兰第二任总督，是他决定在Mount Lavinia修建了总督府，这位总督与当地舞女Lavinia的凄美爱情故事一直传诵至今。 1805年7月，45岁的英国中将托马斯•梅特兰阁下（Lieutenant General，The Right Honorable Sir Thomas Maitland）被任命为第2任锡兰总督暨第8任锡兰司令。这位身兼国会议员、枢密院顾问官等数职的军人来到了这个令他一生难忘的热带岛国赴任，直至1812年。 在梅特兰总督抵达锡兰履新就职的欢迎晚宴上，这位还从未有过婚姻的中年男人对一位年轻舞女一见倾心。年轻的混血舞女洛维纳•阿庞苏瓦（Lovina Aponsuwa）有着僧伽罗族和葡萄牙人的基因血脉在她的身体里流淌，西式的眼波和五官却依旧带着浓厚的东方色彩，令信任总督失去理智，瞬间坠入爱河。 大堂通往餐厅的楼梯旁有个神秘小院和地道口。 沉浸在爱情愉悦中不可自拔的总督派人设计了一条地下通道，暗自挖了一条600多米暗道，秘密连接总督府的酒窖和洛维纳家中的枯井。由此，这两个相爱的灵魂得以日夜团圆。 梅特兰总督随后将这座官邸命名为芒特拉维尼亚（Mount Lavinia House）以表达他对洛维纳的喜爱。 这段由秘密地道承载的爱情一直持续到了1811年，直至梅特兰总督不得不接受调令前往马耳他担任总督一职，恋人依依惜别。 1824年，63岁的梅特兰总督在马耳他与世长辞，终身未娶，而舞女洛维纳不知所踪。有传说她在山上自尽。总之如同多数错位阶层的爱情故事一样，总督和美女难以实现美好爱情的梦想。 酒店里老式的只能承载2人的电梯还能尽责尽职。