探秘秘鲁亚马孙河之一 从伊基托斯到塞巴托普斯 追踪亚马孙河豚 垂钓食人鱼

茉藜居士（吴全）

亚马孙河（Amazon River）位于南美北部，源于安第斯山，长6436公里，是仅次于尼罗河的世界第二长河，但其21.9万立方米每秒的平均流量却比尼罗河、密西西比河和长江三大河加在一起还大，相当于7条长江的流量。由1.5万余条支流构成的流域面积达691.5万平方公里，滋润着占南美大陆40％的广袤平原，孕育了世界最大的热带雨林，使这一区域成为公认的最神秘的生命王国。

亚马孙河就像一条蜿蜒在绿色原野上的巨蟒把不可思议的水量带向大西洋，到中游巴西马瑙斯附近就已宽达5公里，到下游宽20公里，河口段宽80公里，喇叭形入海口更宽达240公里。即使在上游秘鲁洛雷托大区伊基托斯一带，用浩浩汤汤横无际涯来形容它也毫不为过。

从印加故都库斯科搭乘智利南美航空公司（Lan 江湖上人称浪航）班机飞往亚马孙河上游城市伊基托斯，需经转利马。在秘鲁交通主要依靠航空，而从甲地到乙地一般都需要经首都中转。

9月末，从春寒料峭的库斯科高原一下降落到湿热难当的亚马孙雨林城市伊基托斯，就像半天跨越了几个气候带。

伊基托斯（Iquitos）是洛雷托大区玛雅瑙斯省省会，秘鲁第六大城市，人口44万。它原为印第安人渔村，1624年建城，1866年设市，为亚马孙地区橡胶等农产品主要集散港口，雨林腹地的商业中心。19世纪末20世纪初橡胶热时期，这里曾是种植园主和巨商大贾纸醉金迷之乡，一些殖民时代建筑至今风韵犹存。

伊基托斯又是一座隐藏在亚马孙雨林深处几乎与世隔绝的城市，和俄罗斯堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克同称世界仅有的两座不能以公路到达的城市，对外交通完全依赖航空和水运。虽然伊基托斯距亚马孙河河口有3700公里之遥，但小型海轮仍可逆流而至，因此又被称为世界上距离海岸最远的海港。

市内交通主要靠机动三轮车，辅之以少量公共汽车和私家小汽车。

伊基托斯的公共汽车非常有特色，无门无窗，不知是否绝无仅有。

伊基托斯城市观光并非此行主要内容，只是去往亚马孙河Explorama码头时沿途捎带，该市本来也没有几条街道和几座像样的建筑。

伊基托斯Explorama码头，这是此生初见遥远南美亚马孙河的地方，要从这里乘坐小河轮去往下游的塞巴托普斯——我们此行观光亚马孙河、穿越热带雨林和探秘印第安原始部落的宿营地。

从伊基托斯到下游的塞巴托普斯有40公里水路，小河轮要行驶一个多小时，沿途饱览了亚马孙河原始概貌和两岸风光，以及热带雨林气候天象的瞬息万变。

两岸都是茂密的热带雨林。

水势浩淼，云天茫茫。

时而晴空万里。

忽又乌云当头。

继而霞光融金。

亚马孙河上真可谓气象万千啊。

低垂的悠悠白云随时都可能变脸，突然间化着翻滚的乌云，暴风骤雨顷刻袭来，电闪雷鸣。接下来又是蓝蓝的天上白云飘……

亚马孙河上游基本还处于原始状态，几乎没有什么像样的航运开发，一叶扁舟在主航道随波荡漾的情境，在长江上是无法想象的。

偶尔看见一艘大点的船，眼前为之一亮，仔细看却是用作小船码头的趸船。

除了游船，河上往来的主要就是当地居民又长又窄类似于独木舟的木船，用于搭人载货，但现在一般都加装了推进器，真正完全靠人划桨的亚马孙原住民独木舟现在已很难见到了。

这是一艘机动渔船，马力大航速高，两侧挂着类似于拖网的渔网。亚马孙河渔业资源丰富，我们在河边印第安纳小镇赶当地人的早市时，就看到了大量刚捕捞上来的从前闻所未闻的各种鱼类，这些将在后续篇目中详细介绍。

这大概是两口子驾着自家的小木船去卖香蕉，男的一边开船一边回头看我们的船，女的却一副不屑一顾的样子。

这是在河上看见的最大的船，一艘正在卸货的小货轮。

下面是一组从伊基托斯到塞巴托普斯40公里水路沿途拍摄到的亚马孙河河岸，它基本未受人为扰动，更没有大堤水坝这些现代工程建筑，完全是自然力量借助时光机器所雕琢出的极端原始状态。

因地处热带雨林，亚马孙河和世界上其他几条大河都不同，它一年四季水量充沛流量均衡，没有明显汛期旱季之分。

好像塞巴托普斯快到了，远远望见了它的游船码头。

是塞巴托普斯游船码头，但我们的船需要开到前面去停靠正式码头。

向上望一眼，塞巴托普斯隐藏在茂密的雨林中看不出一点端倪来。

到达正式码头，下船登岸爬上高高的木制扶梯，进入密林中的塞巴托普斯。左边那艘就是我们从伊基托斯坐来的船。

沿森林中的小道走进塞巴托普斯，阳光明媚并不等于10分钟后不可以有一场暴风骤雨，这就叫热带雨林。事实上我们刚进屋就开始电闪雷鸣，后面一船人仅慢一步就挨了浇。

塞巴托普斯（Ceiba Tops Lodge）也译作木棉陶普斯或赛尔巴顶端旅馆，据说它是目前秘鲁亚马孙雨林深处唯一有泳池、自助餐厅、空调、热水和私人浴室的亚马孙探秘之旅理想宿营地。

雨林中的游泳池。

茅草覆顶的自助餐厅和酒吧。

餐食。

来回奔忙的酒店工友。

客房都是全木结构，星罗棋布地分散在一大片雨林中。

窗外就是热带雨林，有条百足之虫在床单上爬有什么值得大惊小怪的，找根棉签挑出去放生就行了。

至于墙壁上角落里的这些不速之客就更加防不胜防了。但你管它做什么呢，要知道这是在亚马孙的雨林中。

暴雨过后迫不及待出门走进林中，不觉来到刚才船上看到过的塞巴托普斯游船码头，正好是亚马孙河晚霞满天时。

热带雨林气候的天空早晚云霞变幻莫测，极少见到日出日落，只能在壮丽的亚马孙落霞中去想象长河落日圆的景象了。

亚马孙河上的云彩真是瞬息万变啊，不一会儿又变成了这样。

早晨的亚马孙河曙光初照。

我们团分乘两只小船拉开距离到河心去追踪亚马孙河豚，也叫粉红河豚，它体长2~3米，体重85~160公斤，主要分布在亚马孙河和奥里诺科河流域，是世界上体型最大的淡水豚。

河中沙洲白鹭翔集。

如果亚马孙河开发航运，这里就要变成繁忙的黄金水道，那时还能像今天一样心无旁骛地徜徉在水之中流吗？

诶，那边好像有情况。

早晨是亚马孙河豚最活跃的时候，它们为了呼吸或觅食不断浮出水面又沉入水中，速度非常快，完全是稍纵即逝。

你无法预见下一刻在哪个方向又会冒出一只来，盯着一个方向守株待兔肯定缺乏效率，只能用眼光高速扫描四周，并在心中自求多点人品。

即使侥幸捕捉到了它的身影，也很难看出它露出水面的是身体的哪一部分。

看，那边又来了一只。

这回看清楚了，露出的是背鳍，并且是一只粉红色河豚，亚马孙特有品种。

用相机的高速连拍不断向四周盲目扫射也能有所斩获，瞧，一只河豚在他们船前头浮出水面了，他们却浑然不知，还在看我们这个方向呢。

每条船上都有两位工作人员，前面一位领航负责安全，后面一位司机掌舵。他们船上的领航员正低头看水下，同时吹口哨扣船舷以吸引河豚。

他们现在都站起来看向那边，是不是有什么情况了？

诶，前面来了。

呵，后面又来了。就这样此起彼伏，但他们的眼神却总不赶趟。

听说这个河湾里亚马孙河豚多，特地把船开过来看看。

果然是有一些河豚在水面翻滚游弋。

招呼我们收工了，下一个节目是去钓食人鱼，食人鱼啊，听起来好刺激。

钓食人鱼不能在主航道上，需要进到一些隐秘僻静的河岔中。

船老大正带着我们来回来去地选地方。

此消彼长，自生自灭，没有人为扰动，这是纯粹的原生态啊。

河岔中水流平缓、枯木参差、水草丛生，正是鱼类栖息的好地方。

两条船还是远远拉开距离，各家去打各家的窝子。船老大选的这个地方真是美若仙境，静谧得恍若隔世。

真没想到今生还能垂钓亚马孙。

说是钓食人鱼，其实什么鱼都在上钩。亚马孙河地处热带，稀奇古怪的鱼类品种多得很，但就是没有我们眼熟能详的青草鲢鳙等所谓四大家鱼。

在亚马孙河这样的原始水域垂钓，对技术和装备的要求都不高，一根树枝一根线，再绑上一个坠子和一枚铁钩就齐活了，浮漂都不用。鱼饵就是切成小块的生牛肉，丢进水里一会儿就会有鱼来咬钩，并且下嘴较狠，当手上感到线被拖着跑时，用点力直接拉起来就OK了。

除了食人鱼，无论钓到什么鱼，船老大都会过来帮你摘钩，并把鱼放回到河里去，这是为了保护亚马孙河的生态。

唯有钓起来的食人鱼会被丢弃在船板上不再放生，因为这种鱼生性凶残，对人畜都有危害。

科普一下，食人鱼也称食人鲳、淡水鲳或水虎鱼，属脂鲤科中的锯鲑脂鲤亚科，分布于南美亚马孙河流域，以凶猛著称。食人鱼背部墨绿，腹部鲜红，下颚发达有刺，牙齿尖锐且呈三角形，上下交错排列，咬住猎物后会紧咬不放，并以身体的扭动迅速撕裂其皮肉，一口即可撕咬下16立方厘米的肉。食人鱼个头虽不大，但是集群活动，有水中狼族之称，任何一点血腥味都会激起大群食人鱼的狂暴攻击，它们可以瞬间将大型落水动物撕得只剩一具白骨，也有过攻击人类的记录。因其下颚也带尖刺，为安全计就不掰开嘴来看牙齿了。

在秘鲁伊基托斯亚马孙河上游的塞巴托普斯活动了两天，内容除乘船观赏亚马孙河风光、追踪亚马孙河豚和垂钓食人鱼外，还包括探访丛林中的印第安人原始部落、穿越亚马孙热带雨林和到印第安纳小镇赶当地人的早市以及参观一所学校。限于篇幅，这些内容只能另辟篇章予以介绍了，敬请列位看官期待。