冬游北海

黎明

　　不觉间已到了年末，虽然有横亘东西的大秦岭的阻挡，但来自西伯利亚的北风依然蛮横地冲关过卡翻越高山，让我的城市在冬日的寒气里瑟瑟发抖。我还有一周的年假未休，和妻子商量着想出门转转，我问妻子有什么打算？妻子说想去一个温暖的地方。于是稍作攻略便定下了此行的目的地—广西北海，恰好妻子也没去过广西，于是我们准备好行囊开启了一趟说走就走的看海之旅。

作家毕淑敏曾写到：“每个人的心中，都潜藏着一个到远方的梦。熟悉的地方已经没有了惊喜，人心思动，渴望浪迹天涯。”能暂时放下眼下的繁杂事，心无羁绊地背上行囊去远行是一件令人愉悦的事情。从我的城市到北海长达一千六百公里，从内陆到北海几乎穿越了大半个中国，好在现今有了便捷的高速铁路，日行千里再也不是什么难事。从北纬33度到北纬21度，从摄氏10度到摄氏25度，我们不仅跨越了千山万水，还从冬日穿越到“夏季”。

　　我认为出游最基本的有四件事：衣食住行。预先了解清楚，安排妥当，便少了后顾之忧。现代社会生活，有了互联网的融入，通过一部小小的手机便能解决至少90%以上的衣食住行的问题，真应了那句古话：“秀才不出门，便知天下事。”安排好大致的行程，在网上定好高铁车票、民宿，找出夏季的短袖短裤和出行必备的细碎物件放入旅行箱，带上自己烤制的面包，就和妻子不慌不忙地踏上了南下的旅程。由于时间有限，路途遥远，我们这一趟放弃了以往常采用的自驾模式，选择乘坐高铁，中途仅需在南宁倒一次车，还算方便。早上八点多上车，晚上八点多就到达北海，虽说有十二个小时的行程，一路看书养神，并不觉得累。

也许是年龄的缘故，走的地方多了，对于旅行已不像过往那么期盼和兴奋，更不选择“特种兵”式的打卡奔袭，目的地早已不是唯一的目的，人在路上就是享受，要找的就是一种从容闲适的行走感受。如今的高铁干净舒适，比起早年间绿皮车的脏乱差，真是天壤之别。绝大多数人一上车便抱着手机打发时间，象我们夫妻这样捧着书看的似乎成了另类。一路上乘客基本上都保持了较好的文明状态，偶尔有老年人播放广场舞的音乐，音量尚在能容忍范围，我甚至还幻想着能出现网络上报道的“霸座撒野”的现场，好让自己抱打不平一回，但从去到回都没让我遇上。高铁的列车员大都是帅哥靓妹，推着食品车来回的低声叫卖着各类小吃，我问了下盒饭套餐的价格，一份内容简单的套餐要卖七十六元，这价格着实超出了我的心理承受价位，估计由于价格的原因，生意并不怎么好，列车员小哥叫卖起来也显得有气无力了。邻座的小朋友多半是处于好奇一直嚷嚷着让自己的爷爷买套餐，爷爷始终也没搭理孙子的要求。但能卖这个价，肯定有市场需求，只是如我这般的普通人群难以接受罢了，再则我们已准备了旅途所需的水果食物，对于列车食品粗糙的口味，以往也是领教过的。

　　一路向南的列车跨河钻洞，翻山越岭，穿越川、渝、云、贵，窗外呈现出不同的地貌特色，在历经十个小时候后抵达广西的首府南宁。走上站台，温暖的气息扑面而来，身穿的衣物瞬间便显得厚重累赘，二十多度的温度让我们以极快的速度换上了短袖薄裤，感觉从冬到夏仅是一个白天的功夫。间隔一个小时后换乘了去北海的高铁，在灯火阑珊中我们终于顺利的到达目的地，民宿的老板已如约等候在车站外，由他将我们接至预订好的住宿地。民宿位于北海著名的银滩景区边上的一片别墅区中，房间干净整洁，周围环境非常舒心，全是各式漂亮的欧式建筑。这个时节正好是北海的旅游淡季，住宿的价格也是非常的合适，老板一家人也是热情周到，虽然只是短暂的旅居，但舒适的居住环境为我们此次的度假感受增分不少。

缘于气候的优势，北海成为候鸟老人的冬季迁徙地之一，大量的北方老人逃离寒冷短居在此。我们在住宿的民宿以及周边遇上不少的北方老人，充足的阳光、温润的气候以及洁净的空气让许多老人爱上这里，北海成为北方人越冬的乐园。由衷而言，我很欣赏这些老年人的生活态度和方式，人一辈子很短暂，钱财生不带来死不带去，在经济和身体条件允许的前提下，能让自己的晚年生活丰富多彩，对于普通人来讲也算是人生的赢家。我和妻子也即将步入老年人的行列，人到了这个年纪，人生已无太多的索求，积极地向这些老年人靠拢，健康和快乐也是我们追求的最高目标。

　　第二天清晨起来，我和妻子吃过民宿提供的简易早餐，便加入晨练遛弯的候鸟老人队伍，去近在咫尺的银滩看海。实际上还未看见海，空气中已飘荡着略带咸腥的大海的味道，我的嗅觉一向是灵敏的，妻子常戏谑说象狗鼻子一样，我喜欢狗，这样的比喻我觉得并无不恰当之处。从民宿步行到海边真的也就十分钟左右，看来民宿的介绍并未有虚假之处。我屈指一算，距上一次看见海洋已有五年之久。诗人海子的一句“面朝大海，春暖花开。”让无数内陆人燃起对大海的向往之情，站在浩瀚无边的大海面前，确实能让人敞开胸襟，忘记细小陈杂的烦念，与海的广阔相比，人太渺小了。我们来的季节虽然是冬季，但北海依然繁花似锦，虽然以前见到过许多次的海，但又一次面对它，依然有些激动。银滩上的海沙细软绵白，捧在手里如白砂糖般细腻，从指间缓缓滑落，丝滑如沙漏，果然是名不虚传，确实是我见到过的最好的沙滩之一。

妻子在我们出发的前一天，锻炼时不慎闪了腰，但面对大海的诱惑，还是坚持出行，行走起来多少有些影响，因而我就让她放缓脚步量力而行。银滩东西长约二十多公里，我们住在靠西的罗马广场的附近。这么长的距离走完肯定不现实，好在核心景区有观光电瓶车，又遇上一个健谈的广东籍司机，一路上用广东味很浓的普通话海阔天空地给我们介绍银滩的景物，还算有趣。海滩很美，但核心景区的游人也多，再好的景区人一多我的兴致就会锐减，这还不是北海的旅游旺季，估计到了旺季这片海滩上就只能观赏乌泱泱的人头了。反正就住在附近，我们抬脚就来，也就不在这儿添堵了，逛了一圈就回到民宿。

民宿的老板很是贴心，根据我们的时间为我们规划了游览的大致行程。民宿有电瓶车出租，因为是租客，价格很公道。我们便租了一辆，按着老板的指点，下午骑车去游览冠头岭风景区。在广西，电瓶车是人人必备的出行工具，据说在广西 “没有电瓶车就没有爱情”这话听起来有些夸张，但满街的电瓶车已能说明问题。妻子想体验下骑电瓶车出游的感觉，说更接地气，我也就妥协了，反正驾驶两轮车我驾轻就熟，因为喜欢马达的轰鸣，一直对摩托车情有独钟，但对于悄无声息的电瓶车，我平日里真是提不起兴趣。

　　北海这个海滨城市的基础建设还是相当不错的，城区的主要道路宽大平直，特别是给非机动车留有足够的行驶空间，因而骑着电瓶车出游感觉相当的顺畅。这个时节不冷不热，两个老青年在温暖和煦的暖阳里御风而行心情也格外的舒畅，仿佛又回到了我们年轻的岁月。路途中看见路边有一家粉店，我们停车进去，选了海鲜粉和牛肉粉作为午餐，其实南方的米粉就如北方的面条，南方盛产稻米，人们便依着稻米的特性制作出各样的米粉，能如面条般快速的烹煮。到了两广地区，如果不吃上一碗当地特色的米粉，就感觉没有真正地去过一样。不过这家的米粉口味太一般，比起后来我们吃过的其它店家的，最多也只能打上六十分了。

冠头岭位于北海的西南角，是一座紧邻大海的小山岭，据说站在山顶可以俯瞰整个北海。对于来自秦巴山区的我们来说，这样的山岭并无太大的吸引力，因为是来北海的打卡地之一，去一趟倒也无妨，反正是休闲之旅，心态平和地边走边看。顺着陡斜的山路盘旋而上登上山顶，真是没给我们什么惊喜，山顶上树木遮掩，没有专门的观景平台，只能将就着从树木的空隙间看看山下的城区和大海，登岭的意义真是不大。多数游客也是乘兴而来，扫兴而归，好在不收门票，心里也就不觉着冤了。

冠头岭下的海湾是“海枯石烂”景区，在布满礁石的海滩上放置着一个大海龟雕塑，背上驮着的一块礁石上篆刻着“海枯石烂”四个红字。这是典型的中国式景区的摆设，后来我在涠洲岛的鳄鱼山火山遗迹海滩上也见到了刻有相同字样的礁石。我个人认为这是对自然景观的一种破坏，就如在漂亮女人的身上挂个“我是美女”的牌子一般，让人觉得很恶俗。当然有了这个摆设，会吸引众多的喜欢打卡的游客，人们蜂拥着站在大乌龟前拍照留念，以示到此一游，但他（她）们中间多少人的婚姻和爱情能配得上这四个字也就只有自己知道了。这片海滩从入口到沙滩摊贩云集，本来不大的地方显得乱糟糟的，不合我的口味。但来一趟，总的找点乐子，幸好随身带了鱼竿，看见不远处的防浪堤上有人垂钓，这是我喜欢的活动，于是也加入了他们的队伍。或许是海面上来来往往的游艇吓走了鱼儿们，几个垂钓者都几乎没有收获，我用在来时的路边小店里买的海蜈蚣作饵抛了几杆，也没有任何的回应。温暖的海风吹在身上十分的舒服，但午后的阳光依然强烈，我担心陪在身边的妻子受不了这耀眼的日光照晒，在享受了暂短的海钓过程后便离开了景区。

　　在冠头岭的背后，还有一个网红的小渔村，村子的名字有些奇怪，叫做“流下村”，稍不留神会让人看成“下流村”。据说因为某当红男艺人在村子里拍过一个汽水的广告，小村子趁机造势便火了起来。我和妻子骑着电动车一路打听不多时间就找到流下村，村子不大，有一条贯通南北的小村巷，巷子的两边都是典型的低矮而坚固的渔村房舍，与其他老渔村不同的是对这些房舍的墙面做了美化，配上了颇具文艺风格的装饰，还开了一些旅游地常见的店铺。村子里并没有什么丰富的文化内涵，唯一值得到此一游估计就是可以拍出一些年轻人喜欢的有文艺范儿的照片了。村子外面停着多辆旅游大巴，游客们接踵而至，看来这个村子的对外宣传工作做得还是蛮有成绩的。靠北的巷口有一家贩卖虾饼和春卷的餐食小店看着不错，我们便点了两样小吃，开了一个新鲜的椰子，坐在店家的木椅上边吃边休息，享受着当下的休闲时光，这个季节来北海看景点不是最重要的内容，灿烂的阳光和温暖的气候才是最好的感受。

　　位于北海西海岸的北海老街是一条有着200年历史的老商业街，旧时叫升平街，如今叫珠海路。因为北海是清朝后期对外开放的口岸之一，老街上的骑楼建筑呈现出了中西合璧的风格，长约1.5公里左右，临街的老建筑保存的较好，估计国内如此建筑风格的老街已不多见了。临街的骑楼是一大特色，晴天可遮阳雨天可挡雨，极大地方便了顾客和游人。在华灯初上之时我和妻子徜徉在向往已久的老街上，老街上游人如织，五颜六色的广告牌和林立的商铺让老街显得热闹繁华。我们边走边瞧，也不想买什么东西，如今已过了冲动购物的年纪，不需要的尽量不买，避免成为生活中的累赘，但遇上合意的吃喝我们还是乐意品尝的，了解一个地方我一直觉得首先要解锁当地的特色美食，老街上的糖水和烤生蚝我感觉还是不错的，我们游玩了一天也有些乏累，刚好在品尝之余还可以歇歇脚，当然有时候特色并不一定就符合自己的胃口，但通过品尝可以更多的了解当地的风土人情。

老街当中有一座最早有法国人修建的基督教堂，二楼临街的窗子透出明亮的灯光，忽然想起刚好是礼拜天的晚上，估计里面有教徒在做礼拜仪式，便和妻子进去参观。虽然我们都不信教，但对宗教的建筑和文化都比较感兴趣。走上教堂的二楼，在礼拜堂里坐满了信徒，神坛前的唱诗班正引领众人吟唱圣歌，新颖的布道方式和虔诚庄严的场景不禁让人感动,我是个无神论者，但我尊重对宗教保持虔诚且因信仰明理善良的人们。在后来踏上归途之前，我和妻子专程找到北海的一个花市，想买几株黄色的三角梅带回家，老板热情而公道，但只为我选了两株带花的苗株，再想多选，老板说没开花的他无法确定颜色，不能骗我。临走时，老板又送了我们一个小盆栽，满脸和善地对我说：“兄弟，原主赐福你们。”原来这位诚信的老板是位基督徒。

　　涠洲岛是我们此次北海之旅的一个重点段落，对于海岛我总是怀着一种憧憬和向往，由于身居内陆，登海岛的机会并不多，几十年来仅去过鼓浪屿、海南岛等。涠洲岛早有耳闻，但近几年多听到的是关于它“坑多”的负面消息，好在我们是自由行，又处在旅游的淡季，在做好充分的攻略后，还是“勇敢”地准备去探寻一番。在北海和涠洲岛之间每天都有多班渡轮往来，两者间距五十多公里，最长也就两个来小时的航程，比较便利。我们计划在岛上住上一晚，这样游览的时间便充裕些。北海和涠洲岛民宿的老板都负责码头接送，这样就更加的方便了。

我过往曾坐过几次海轮，如遇上恶劣的天气，晕船的滋味很不好受。这次出游北海，天气非常的好，海上风平浪静，我和妻子坐在渡轮上几乎感受不到颠簸。开船不久，船顶的露天平台便开始招揽乘客，当然要另外出费，我想着既然出来观光，坐在船舱里也基本看不见海上的风景，本着“穷家富路”的出门原则毫不犹疑地多掏点银两拉着妻子上了船顶，果然是豁然开朗，风景宜人，阵阵的海风吹得人心旷神怡，这钱花的还算值。有几个男女演员表演了两三个粗劣的节目，随即便开始了“免费照相”的套路演绎，我知道天上不会掉馅饼，但想到过两天就是妻子的生日，照一张留个念到也无妨，也就配合着主动参与了“套路”游戏，花点小钱买个乐子。

经过两个多小时的船程，我们终于登上了位于北部湾海域的面积大约25平方公里的涠洲岛，由于纬度更靠南一点，这里的阳光就更显强烈了，但与阴冷的冬季北方相比，我宁愿被这热烈的阳光所拥抱。记得作家迟子建曾说过：“阳光是人的铺路石。”有阳光的地方，快乐总是多一些。

我们订的民宿在岛上一个叫滴水村的渔村，紧挨着“滴水丹屏”景区，出门走上百十米就能看见蔚蓝的大海。灿烂的阳光和略带咸味的海风让我们忘却了旅途的疲劳，多少都有些兴奋。民宿老板是一位来自四川的年轻人，岛上的大部分民宿和餐厅也都是外地人开办的，本地的原住民大都从事渔业和种植香蕉，旅游业的兴盛让大量的外来人口涌入了涠洲岛，改变了岛上的人口结构和经济形态。由于远离大陆，运输成本较大，岛上的物价相对于北海还是比较高的，唯一让我们觉得便宜的就属岛上自产的香蕉了。涠洲岛的香蕉个头不大，品相虽不迎人，但皮薄肉甜，味道很好，我喜欢吃香蕉，正好合了我的胃口。

　　在滴水村找了一家川菜馆吃过午饭，略作休息后便和妻子沿着民宿门前的小路走到“滴水丹屏”景区。涠洲岛的主要的景点名义上都是免费参观的，但上岛时游客都要购买一个98元的上岛票，这相当于岛上的景点通票了。“滴水丹屏”位于海岛西南海岸，紧挨着鳄鱼山，海滩的沙质也非常的细腻。由于海岸边的断崖岩石呈褐红色，又有流水不断地从崖壁上滴下，便有了“滴水丹屏”的名字。这处的海滩除了有绵软的沙滩外，更为奇特之处在于退潮后沿着海滩往南走，海滩上堆满了奇形怪状的火山熔岩石，黑褐色的岩石记录着三万多年前火山爆发的远古记忆。涠洲岛实际上就是因海底火山爆发而形成的岛屿，也是我国最年轻的火山岛，因而堪称是一个地质奇观，尤其是在鳄鱼山与滴水丹屏景区的海滩上能见到极为罕见的火山喷发后遗留的各种痕迹。

我们是下午去的滴水丹屏景区，由于退潮的原因海滩上美妙的景象一览无遗，蓝天白云，碧浪阵阵，青山断崖，怪石嶙峋，三三两两的游客在海滩上或逐浪追波或漫步拾贝，景好人少，徜徉其间让人心旷神怡，喜不自禁。我和妻子沿着海滩向南走去，远远地看见一座红白相间的灯塔竖立在海岸的尽头，似乎在召唤着远道而来的客人。我们在巨大的熔岩石间穿梭而行，向着灯塔前行，妻子由于腰疾未好行动受限，无法跨越最后一段挡道的岩石群停下了脚步。 我小心翼翼地爬高上低终于抵达灯塔所在的位置，眼前的景象让我感到新奇震撼，灯塔矗立在一片布满着不规则浅坑的岩石平台之上，这些坑据说是被火山喷发出的物质下坠后砸出的，真实的记录了当时壮观且恐怖的状况，如果涨潮时这里包括我刚才走过的海滩都会被海水所淹没，我们在不经意间选择了极佳的游览时间，因而能在落潮时一睹这些难得一见的奇特地质地貌，真算是不虚此行。

灯塔引导着远航的船只，在茫茫的大海上它是家的标志，渔人们在夜间看见它闪烁的灯光就如同看见了自己的家。我快步登上灯塔，极目四望，海天一色，船影点点，海浪拍击岩石激起朵朵浪花，让我独自陶醉在这如画般的景致当中，此景让我独自享受觉得都有些奢侈了。忽然想起妻子还在远处的海滩上等着我，回首望去她的身影已成一个粉红色的小点，但这个小点也是我的灯塔，指引着我的归途。这一次出行，我们遇上了宜人的天气，海滩上海风和煦，北纬21度温暖的阳光让我们忘却了冬日的寒冷，和妻子身着薄衣缓缓地行走在沙滩上，感觉周边的一切都是如此的美妙。

　　不远处的浅滩上停着几艘小渔船，捕鱼归来的渔民们就地在海滩上售卖刚刚捕获的各种海产品。新鲜的海鱼海贝吸引了一大拨游客，我们也赶紧地走了过去，毕竟如此鲜活的海鲜在内地是见不到的。问了价格与市场摊位上的相差无几，但这新鲜劲儿确实招人喜欢，正好下午饭也准备主打海鲜，于是挑了两条鳗鱼和一些鱿鱼仔，带回民宿让人加工享用。民宿的厨师是一位比我们年长的四川人，给了我们红烧爆炒的建议，依着我以往的经验，川菜的厨子手艺基本上都能满足我们的胃口，但这一次我们大意了，忘记了吃海鲜的基本原则：“简单”厨子依着自己的习惯烹制出的成品凸显了一个“咸”字，让我们已无法品尝出海鲜的“鲜”味，白白浪费了得之不易的新鲜食材。出门在外，遇见过各种奇葩的事情，这点小事就不必太在意了，我们不能为嘴伤神，毕竟我们是来寻找快乐的，但半夜里嘴里的齁咸感还是让我喝了不少的水，好在民宿的纯净水是免费供应的。

　　来北海，我随身带了两样东西：泳裤和鱼竿，游泳和钓鱼是我喜欢的两项运动，平日里都是在淡水域里进行的，以往曾在海南游玩时在大海里尝试过，但都是多年前的事了，这次又遇大海，自然是不能放过的。在吃过下午饭后，妻子陪着我又下到海滩上，此时夕阳已远远地挂在天际的尽头，余辉染红了天边，映照在海平面上，美轮美奂的景色让游人纷纷顿足观赏。在妻子的叮咛嘱咐下，我慢慢地步入海中，心怀坎坷地投入大海的怀抱，略作适应后在平缓的海浪簇拥下沿着海岸线的浅处畅游了几十分钟，对于住在海边的人来说，下海游泳只是碎碎的一个事，但对我们这些深居内陆的人实属不易，也算是满足了一个长久以来的小心愿。

　　次日的清晨，妻子还在睡梦中，我又独自前往滴水丹屏的海滩，虽然潮水正在缓缓地退去，但昨日所见的海滩以及海滩上的火山熔岩石依然被海水淹没，再见到它们估计要等到午后了，看来我们昨日还是幸运的，潮涨潮落虽然天天都有，但我们没有那么多的时间去等待。涠洲岛环岛一圈大约三十多公里，在吃过民宿提供的简单早餐后，我们在民宿租了辆电动车便开启了骑上电驴的环岛之旅。

第一站我们选择了南湾，这个圆弧形的海湾是岛上良好的避风港，因而成为岛上最主要的渔港码头。岛上最大的鱼市就在南湾，市场一般都是最接地气的地方，我们每到一个地方，最喜欢的事之一便是逛当地的农贸市场，这是了解民生和民俗的最佳去处，也是烟火气最浓郁的地方。从滴水村到南湾骑车大约十多分钟的路程，不是太远，从山岭上沿公路一路下行就来到紧邻大海的南湾街，这里也是涠洲岛上最热闹的地方，吃喝玩乐一应尽有，但狭窄的街道有些杂乱，空气中飘荡着一股渔港特有的咸腥味道。在这里我遇见了让我感兴趣的事情，一对老夫妇正拿着鱼竿在码头边上垂钓，一问他们也是上岛的游客，在征得同意后，我就借用它们的鱼竿也钓了起来。因为退潮岸边的海水并不深，清澈的海水中看见一群群的小鱼追逐着钩上的鱼食，不大工夫我们就钓上了多条漂亮的小海鱼，几个人欢呼雀跃，有时候快乐就是这么简单。前两天虽然在北海“海枯石烂”的码头下过竿，但一无所获，这一次的偶遇让我又满足了另一个情系大海的心愿。告别老夫妇俩儿，我们走进南湾海鲜市场，里面的排档上摆满了琳琅满目的海产品，许多奇奇怪怪的海鱼海贝我们都是第一次见到，让人颇感新奇。由于是上午，顾客很少，据说生意最好的时候是在下午，游客们玩了一天后大都会到这为晚饭挑选海产品，但总体来讲，海产品的价格还是比较高的，依着我们的生活水平，偶尔吃上一两次还可以，如果见天吃估计要吃穷的。我们因为下午要返回北海，没有购买的想法，在市场上转转仅是涨涨见识看看热闹。出了海鲜市场，远远地望见海湾里矗立着一座小山峰，很是奇特，问了附近正在晒鱼干的渔民，得知叫“猪仔岭”，是一座海蚀山丘，因形似一头小猪仔，被当地人成为“猪仔岭”。岭下有一条自然形成的道路与岛上相连，但只有在落潮时才能现出。据传过往岛上男女相爱，姑娘为了考验小伙子，要让小伙子背着姑娘从落潮后的道路上往返一趟猪仔岭，为什么要这样做？没人能说清楚。我寻思着估计姑娘们想测试下小伙子的身体康健程度，毕竟在农耕渔牧的社会里，身体健壮才能具备足够的生产力，如果这一趟背不下来，可能就只能拜拜了，谁愿意把自己未来的幸福寄托在一个身体羸弱的男人身上？这样说来岛上的姑娘一定也要保持苗条，长的太胖谁肯背呀？当然这是我的胡猜乱想，但身体康健的确是家庭幸福的重要基

　　告别南湾，下一站的目的地是“五彩滩”，五彩滩位于涠洲岛的东岸，是观日出的好地方，据说在阳光的映照下，海滩上的岩石会呈现出五彩斑斓的奇幻色彩。从南湾到五彩滩需要骑车爬一段陡坡路，这个时候就显现出电动车的软肋，动力弱得如一个风烛残年的老人，勉强的爬上坡顶，不禁让我怀疑电池存量够不够让我们环岛一圈。五彩滩虽然不收门票，但如国内的众多景点一样，景区的大门设在了离景区2公里左右的山顶上，这样一来就能给摆渡车带来生意。考虑着妻子的腰疾尚未康复，能少走路就尽量少走路，来回就选择了乘坐景区的摆渡车。五彩滩的海滩布满了层叠平整的海蚀岩石，由于潮起潮落，潮湿且光滑，走在上面要格外的小心。这里也是岛上一处古老的采石场，依然遗留着明显的人工切割岩石的痕迹。俗话常说：“看景不如听景”也许因为天空灰暗的缘故，我们并没有观赏到传说中的“五彩斑斓”倒是看见一群群身着五彩艳丽服装的大妈们手舞纱巾占据在岩石之上的最佳位置，摆着各种造型欢悦地拍照留影，成为海滩上最抢眼的色彩。穿红戴绿、长裙纱巾、墨镜草帽如今已成为中国大妈们的出游标配，大妈们拿出了敢于天地争岁月，遨游环宇我任性的豪气在各处展现着不再苗条的腰身，虽然风评褒贬不一，说心里话，我倒是挺佩服她们对生活的热爱态度，还曾经为此写过一篇《纱巾大妈是朵花》的小文。她们年轻时遇上了那个灰暗的年代，经济和环境让她们错过了彰显自我的机会，现在赶上了好时光恶补一下也无可非议，我心里装得下她们。

由于当日下午要坐船返回北海，我们需要计划着时间走马观花，离开五彩滩景区后。沿着环岛公路寻找涠洲岛上承载着百年历史的著名老建筑-位于盛塘村的天主教堂。这座教堂落成于1880年，是由来自法国巴黎的传教士支持修建的，据说是迄今为止广西沿海地区最大的天主教堂，在远离大陆的偏僻小岛上，这样带着浓厚宗教色彩的建筑能够在风雨飘零中屹立上百年，不得不说是一个奇迹，这也增添了我对它的好奇感和探知欲。

　　前往教堂的环岛路边生长着不少高大的榕树，盘根错节风姿卓越，我估摸着大多超过六七十年的树龄了，悠长的气根在巨大的树冠下徐徐飘荡，仿佛在迎接我们这远道而来的客人。车到通往盛唐村的路口，忽然间被一道岗亭拦住，一问方知，游客是不能骑车进去的，或者步行而入或者花钱乘坐摆渡车，虽说花钱不多，但这样的套路确实让人生厌，无奈何谁的地盘谁做主，我们也不想硬杠，经过询问得知路途也就八百来米，妻子说那就走走吧，她的腰也恢复的差不多了，其实一路走过去也就十来分钟，对我们来讲就是稀松平常的事。

天主教堂坐落在村子的中央，高大的哥特式建筑在四周低矮的房屋映衬下凸显的雄壮威严。青灰色的珊瑚石斑驳陆离，呈现出历史的厚重和年代的悠远。走进教堂内部，宽大的拱窗与空旷的屋顶让人瞬间感到自己变得渺小，这就是宗教建筑特意营造出的神圣感。为了迎合旅游的需要，在教堂的院子里还布置了一些颇具文艺色彩的道具场景，在供游人拍照留念的同时，也给庄严肃穆的宗教场所增添了些许活泼的情趣。教堂外墙边盛开着几树娇艳的木棉花，紫红色的花朵与斑驳的墙壁相映成趣，彰显出生命的活力。古老的建筑承载着过往的历史文化，也印刻着时代变迁的痕迹，我觉得天主教堂就是涠洲岛的镇岛之宝，值得好好地珍惜和保护。

走出教堂，时值中午，肚中有些饥感，瞥见街道口有一家螺蛳粉店，到了广西不吃螺蛳粉就不算到过广西，虽然平时对螺蛳粉臭哄哄的味道颇有抵触，但这毕竟是当地的特色美食，捏着鼻子也要品尝下。我和妻子点了一份号称经典的螺蛳粉组合，不知是因为饿了还是店家的手艺确实好，一碗过后，这略带酸腐的味道竟让我意犹未尽，品出了螺蛳粉的妙处。吃饱喝足，挥挥手与老教堂告别，人一生会走过很多地方，但有的地方一生也许只能遇见一次，这里留下过我们的足迹，一定会让我们用余生去回忆。返程我们坐了当地村民的三轮摩托，两个人十块，是官价的一半，让我明白了为什么摆渡车站的大喇叭不断喊出：“不要坐外面随意拉客的车辆，以免上当受骗“的缘由了。实际上依我的感受，岛上的原住民还是很淳朴的。

　　接下来的行程，我们骑着小电驴尽量沿着靠近大海的小路环岛而行，贝壳海滩在涠洲岛的东北海岸，到时正值午后，海滩在强烈的阳光照射之下白晃晃的一片，珊瑚的残骸铺满沙滩，旅游的淡季海滩上少有游客，除了海浪缓缓的扑岸之声，四周出奇的安静。由于担心会晒伤皮肤，我们仅在岸边的防风林里小憩片刻，便又奔向下一个目标-蓝桥。蓝桥位于岛的北部，是一段伸向海面的长约2300米的废弃桥梁，本是十多年前为运输石油和天然气的海上接岸引桥，后因未通过环保评测而闲置至今，因桥体呈蓝色而被称作“蓝桥”从空中俯瞰又如一座断桥，不由得会让人与“魂断蓝桥”相联系，如今阴差阳错的成了岛上的网红打卡地。上桥是要收费的，还可以在桥上垂钓，如果时间充裕，我一定会上桥体验一番，但因为时间有限，仅是在桥边打卡留念，满足下到此一游的心愿。

　　环岛游的最后一站我们选择了岛上唯一需要验票的景点-鳄鱼山景区。景区位于岛的西南端，实际上就在我们住的民宿背后，因为整个山体宛如面向大海的一条绿色的巨鳄而得名。山脚下便是几万年前火山的喷发口，因而成为涠洲岛火山地质公园的核心景点。因为要赶时间，我们往返还是乘坐了景区的摆渡车，省时省力。站在鳄鱼岛的顶端，可以俯瞰整个南湾，是岛上观赏风景的极佳之处，景区里到处盛开着红色的三角梅，洋溢着南国特有的温暖情调。沿着盘旋而下的石梯下到山脚下，刚好处在落潮之时，海滩上火山喷发的熔岩遗迹随处可见，观景栈道两边怪石嶙峋，黑黝黝的海融岩石堆满海岸，极具观赏价值。如今火山口已被海水淹没在海底，宽广的大海平息了火山的暴躁，与它一起塑造了今天的涠洲岛。观景栈道的尽头，就是我昨日走到的海岸灯塔，与滴水丹屏的海岸连在了一起。

从鳄鱼山景区出来后，我们骑车返回位于滴水村的民宿，从上午9点到下午4点用了7个小时环岛一周，虽然是走马观花感受海岛的风物景观，但一路上轻松自在，让我们度过了愉悦休闲的时光，给我们留下了美好的记忆。我们订的是下午5点的返程船票，民宿安排专车提前将我们送至码头，我们的两日海岛之行也告一段落。船至北海侨港码头，天色已晚，民宿的老板开车过来将我们接回住处，经历了一整天的游玩，早已是人困马乏，出门赏景确实要有一副好身板。

　　不觉间已到北海第四天了，这天的计划是游览北海的老城区和博物馆，交通工具依然是民宿的小电驴。妻子已深深地喜欢上了这种出行方式，可以灵活地穿街走巷，不用担心无处停车的问题，按她的话说“接地气”再加上北海这个城市对小电驴很友好，让我们感到确实很方便。我们每到一个城市，一般都要参观一下当地的博物馆，这是深度了解当地历史文化的最佳去处，到了北海也不例外，因而当日首选的便是北海市博物馆。小电驴载着我们奔波了半个多小时，当我们按照导航抵达北海市博物馆时，却被工作人员告知这里上午文物展出，唯一展出的是与文物无关的内容。这让我们很失望，在工作人员的指点下，我们才知道历史文物目前依旧展放于位于老城的“印象1876”历史文化景区，离这里还有10公里的路程。

“印象1876”历史文化景区本来也在我们的计划之中，1876年中英《烟台条约》签订，北海被辟为对外的通商口岸，西方各国纷纷在这里修建领事馆等具有西方风格的近代建筑，为北海留下了见证历史的重要实体文化遗产。近些年，北海市将这些建筑群落加以整修，形成了颇具特色的历史文化景区。这些建筑主要位于老城区的解放路和中山路一带，由英国领事馆旧址、德国领事馆旧址、法国领事馆旧址、德国森宝洋行旧址、北海海关大楼旧址、大清邮政局旧址等共同组成。

　　在北海被辟为通商港口之前，对于中原内陆来说，这里就是南方落后的偏僻渔村，在以农业为主的社会经济形态下，当时的政府还没有意识到海洋经济的重要性，再加上闭关锁国的保守国策，即使再好的港口也发挥不出它应有的经济价值。但西方列强却发现了北海的价值存在，早早的便通过不平等的条约将它纳入了自己的势力范围。大清的迂腐就如就如大禹的亲爹治水一样，起先他父亲鲧一味的用“堵”的方式，只能适得其反；大禹依势而为，变堵为疏，不但解决了水患，还借水利民。治国如治水，在这个问题上是一个道理。但凡世上的事情大都存在两面性，列强的坚船利炮打开了大清的大门，也给封闭落后的地方带来一些西方近代工业革命的产物，当然这些还是主要服务于列强自己，但在一定程度上也影响和推动了当地社会经济文化的变革， “1876”历史文化景区就较好地记载了这一时期北海的经济文化的态势。

我和妻子骑着小电驴穿梭与北海老城区的街道，在一排排大榕树掩映的街区里寻找着这些与中国传统建筑迥然不同的老建筑，借力于手机导航的便利，它们最终被我们一一的寻见。这些已有一百多年历史的老建筑之所以能保留至今，一是其使用的建筑材料多为石材，坚固耐用，二是多年来依旧具有较高的使用价值，它们后来基本上都被政府或公有企业当做办公场所。其中建于1885年的英国领事馆旧址在百年后还创造过一个记录，因北海北京路的建设需要，1999年工程人员用了两天时间将其从原址向东北方向平移了55.8米，成为国内首例建筑物斜向平移工程。这些人文历史与北海的自然风光相结合，为北海的旅游增分添彩，凸显出这座滨海城市的魅力。

　　早茶饮食文化盛行与两广地区，来到北海吃一次正宗的早茶也是我们的所愿。在参观完“1876”景区后，依着网上的介绍和当地人的口碑，我们选择了位于北部湾东路上的鼎盛茶楼。虽然已过正午的用餐时间，但一走进茶楼的大厅，依然是人声鼎沸，食客满堂，看来这家店确实名不虚传。对于吃早茶，说实话我是门外汉，以往也没吃过几回，只好依着服务员拿出的菜单，凭着想象随意选择了虾饺、红米肠、海鲜炒米饭等五六样菜品，几样菜品制作的倒还精致，但这些甜咸味儿交融的南方食品并不对我的胃口，仅是尝尝鲜而已，最终还是厚着脸皮向服务员要了一份免费的泡菜，就着炒米饭填饱了肚子。人的口味是有记忆的，几十年养成的饮食习惯，对于习惯之外的东西，即使是山珍海味也需要一个适应的过程，但品尝一个地方的特色美食也是了解当地风情的最佳方式之一。吃饱喝足，我们沿着海岸线一路向北，奔向另一个目标-位于北海市西北部的高德古镇。

　　在北海有这样一句话：先有高德，再有北海。位于北海西北海岸边的高的古镇，距今已有六百多年的历史，是北海最早的渔港码头。北海的先民在这里捕鱼采珠，繁衍生息，为北海后来的而发展奠定了基础。如今的高德古镇作为游览旅游区域仅剩下一条两百米左右的古街遗址，虽然经过了修复和重建，但规模较小，是一个知名度不高的小众景点，里面值得观赏的也只有由西方宗教场所改建的高德小学的旧址和三婆庙等不多的老建筑，两层楼的高德小学旧址依然保持着古旧的色彩，西式的拱门和立柱让它在一片低矮的建筑了显得鹤立鸡群。老街上几乎没有几个游客，寂寞而宁静，街角处有两位本地的业余画家正在细心地用手中的画笔描绘着老街的景象。这样的情景倒是对了我的胃口，远离喧闹可以悠闲地慢慢地享受这午后的温暖时光。走到老街的尽头，遇见一位当地的老大妈正在自家的门口售卖自己制作的传统小吃，一种用糯米和金瓜混合蒸制的米粿，我和妻子觉着新奇，买了几个品尝，同时也照顾下她清谈的生意。妻子坐在门口边休息边和老人攀谈聊天，我看见门前有一个挺大的池塘，一问可以钓鱼，赶紧地用随身带着的鱼竿钓了一阵子，虽然最后一条鱼也没钓上，但这闲适的享受已让我心满意足。

高德老街紧挨着一条与大海相通的河涌，午后是退潮时间，河涌里仅残存了极少的海水，许多弹涂鱼在裸露的湿地上跳来跳去，有几个人张着拦网在河涌里捕鱼。这条河涌过往就是个天然的小良港，可供渔民们的渔船停靠避风，如今在河涌的入海口建了一道堤坝，渔船已无法进出，估计渔民们大都已搬离了老街。

　　从高德老街出来后，我们沿着紧挨着大海的廉州弯大道往南走，去北海另一个著名的景点-北海金滩。金滩位于北海的西北海岸，由于海滩的沙子颜色偏黄，在阳光的照耀下会呈现出金黄的色彩，因而称之谓“金滩”这里紧挨着老城区，相对于银滩更为热闹和繁华一些。沿着金滩海岸修建着一排排高楼住宅，其中较为奇特的是北部湾一号，这个建筑是按着桂林山水的形态打造的，楼顶称山体的曲线状，中间还开着一个椭圆性的大洞，被誉为“自然与人文完美结合”的建筑群落，是北海的地标性建筑。也许是我的审美跟不上潮流，在我的眼中这个建筑除了有些怪异独特外，别无太多的美感，依旧是钢筋水泥搭建成的“鸽子笼”，当然因为可以面朝大海，确实是名符其实的海景房，其房价据说也处于北海的最高端。

在金滩的海岸上，还建有一条长约千米的海上观景栈桥，是北海观赏夕阳胜景的绝佳之地。我和妻子漫步其上，在这南国冬日里享受着温暖的阳光和海风，身临宽广的大海，不由的心胸也畅快空阔。人一辈子其实很短暂，不觉间我们都步入了人生的后半场，健康和快乐是当下最为珍贵的财富，能给我们带来美好感受的，即使是短暂的一瞬间，也值得去寻觅和珍藏，也许这就是旅行的意义。由于时间尚早，我们没有去等待夕阳的到来，毕竟到了这个年岁，奔走多半天已觉疲惫，走下栈桥，我们骑上小电驴，走走歇歇，返回了位于银滩边的民宿。

　　次日是我们行程里在北海的最后一天，不觉间来到这里已有五日了。这一天也刚好是妻子的生日，这次的旅行也是给她的一个生日礼物。侨港风情街区里有一条叫做“籺仔街”的小街道，主打的是各样的越南风味食品，侨港这个区域，主要居住的是上世纪七十年代未因中越关系恶化被越方驱逐回国的中国侨民，当时有八千多名归国侨民被安置在了现在的侨港镇，主要从事渔业。侨民的归来也将许多越南的传统饮食习惯带来回来，“籺仔街”就是当地主营越南风味饮食的地方。我和妻子一早就赶到离我们住地不远的籺仔街，早餐就选择了越南风味的蟹仔粉、咖啡、籺仔糕等吃喝，味道还真不错。用完早餐，依着民宿老板之前的指点，我们来到位于侨港的电建码头，观看热闹的海港鱼市。归航的渔船一排排的停靠在码头边，渔人们将刚刚捕捞的各类海产一筐筐的抬到码头的鱼市上，品种繁多的海鱼海蟹贝类摆满了整个市场，空气中充斥着浓重的海腥味儿。市场了人头攒动，比肩接踵，吆喝声此起彼伏。由于海产新鲜，价格适宜，据说这里是游客和当地人购满海产品的首选之地。我和妻子计划着午餐的食材就在这里选购，只是距中午还有些时间，先走走看看，问问价格看看热闹。一个上午我们就在电建渔港码头和电建渔村、侨港海滩附近转悠，也没有什么特别的目的，走到哪看到哪，主打的就是一个闲逛，顺便还寻到一处花卉市场，买了两株开黄色花的三角梅苗株。

　　临近正午，我们又回到电建码头，在鱼市上挑选了鲜活肥美的石斑鱼和皮皮虾，提着海鲜来到民宿附近的一家陕西人开的餐厅，让他们用白灼清蒸的方式为我们烹制了午餐，妻子和我对这种用最简单的方式制作出来的海鲜赞不绝口，妻子说这回总算品尝出海鲜的“鲜甜”是什么感觉，内陆人吃一次正宗的海鲜还真有点不容易。这顿鲜美的午餐也为我们五天的北海之行划上了圆满的句号，午后我们便收拾行囊告别美丽的北海，乘坐高铁前往南宁，开启下一段的旅程。

再见，美丽的北海，这里留下了我们快乐的足迹，有机会我们还会再来的！