探索神秘丝绸之路一领略中亚千年传奇（下） 2023.8.18-8.29

桑青

以前对中亚的了解仅限于地理课本上的简要介绍，一直觉得这个地区神秘而遥远。结束哈萨克斯坦之行，让我对这片土地充满了好奇，中亚的文化与魅力还有许许多多等着此行去探索，今天将走进乌茲别克斯坦，好期待！

D6天，早餐后8点半准备出发，我和闺蜜说：来留个影，再见一哈国！坐上车望着窗外，这片土地是丝绸之路在这里延伸，东西方文化在这里碰撞。但凡国家名上有个斯坦的无论在远古或近代史上都有着浓厚的色彩。

奇姆肯特到乌国的首都塔什干100多公里，10点半我们到达哈乌两国的口岸，口岸前人流、车流混杂无序，到处都是扎堆做买卖的人们，有一种到大卖场的感觉，少了庄严整肃的气象和与一国的首都国门应有的庄严。入境的人还是很多，我们随着人流排队出境入境很顺利，抓紧时间打张卡。

11点40分入境乌兹别克斯坦塔什干市。换乘接我们的大巴车开启了一天的旅程。塔什干市是乌兹别克斯坦首都，塔什干州首府。是乌兹别克语石头城的意思，具有2500年的历史。常住人口301．9万。是乌兹别克斯坦第一大城市和重要的政治、经济、文化、交通中心。位于乌兹别克斯坦东部、恰特卡尔山脉西面，锡尔河右岸支流奇尔奇克河谷地的绿洲中。给我的第一印象是宽阔的大马路，俄语的商店招牌。火一样的天气，来炙烤着我，哈哈，再撒点孜然，会更有味道。

乌兹别克斯坦是世界上仅有的两个“双重内陆国”之一，其实看地图就比较好理解了，内陆国指的是没有海岸线的国家，双重内陆国即是与该国接壤的所有国家都是内陆国（另一个是欧洲的列支敦士登）。独特的地理位置让这里曾经是东西方往来的必经之地，古丝绸之路横穿而过，欧亚文化交汇碰撞，跨越千年的悠久建城史堪比罗马、雅典。

第一站：国立帖木儿博物馆，博物馆位于乌兹别克斯坦首都塔什干市中心。1995年，联合国教科文组织通过决议，庆祝帖木儿诞辰660周年。同年12月26日，卡里莫夫总统宣布1996年为帖木儿年。1996年3月14日，乌兹别克斯坦政府通过决议，建立国立帖木儿家族史博物馆。同年10月18日，帖木儿家族史博物馆正式开馆。

走进大厅就像是一个富丽堂皇的宫殿，三层圆形建筑由古典东方风格的圆顶构成。内部装饰着大理石，独特的绘画，金箔。在大厅的墙壁上，一幅壁画描绘了帖木儿的生活，以及有传达那个时代气氛的绘画。还有正中间的古兰经，据说是世界上最古老的。这张巨大的鹿皮书被帖木儿带到撒马尔罕，然后在1868年被俄罗斯人带到莫斯科，于1924年被列宁送回塔什干，作为对突厥斯坦穆斯林的善意行为。

这是关于帖木儿王朝的专题博物馆。帖木儿，绰号“跛足帖木儿”，十四世纪的中亚霸主，他在40年间先后征服了察合台汗国、花剌子模、阿富汗、波斯、土耳其，北伐金帐汗国，南征印度，西讨奥斯曼，构建了一个从帕米尔高原横跨小亚细亚、阿拉伯半岛的超级大帝国，史称帖木儿帝国。

展厅里面有很多关于帖木儿家族、帖木儿王朝时代文化、军事相关的介绍，但文物质量不高，大多数都是复制品。

大厅亮点是一个高度为8.5米的水晶吊灯，其中包括10600个吊坠。

意外发现展品里面有一些中国元素，异域风格的青花瓷和带有中国白描画手法的画作，这是帖木儿王朝中亚和中国文化交流的见证。

14世纪，塔什干成为以撒马尔罕为首都的帖木儿帝国的一部分。帖木儿大帝是乌兹别克民族的骄傲，他统治时期的文治武功是造就乌兹别克倔强民族性格的重要因素之一。

展品算不上丰富，但亦是快速串起一个地区历史、一个民族、一个国家发展脉络。

第二站：【埃米尔·帖木儿纪念雕像】位于帖木儿广场正中心，广场建立于19世纪，为一个花园式广场，是为了纪念乌兹别克斯坦历史上伟大的战略家、军事家和政治家帖木儿汗而建立的。离博物馆很近，走路几分钟就到了，远望伫立着帖木儿策马横戈的铜像，十分威武，英俊潇洒。帖木儿广场绿树环抱，树下铺满了小花小草，不知名的水果。

走近帖木儿纪念碑，可以看到这位伟大的军事家坐在马上，单手举向天空，仿佛在祝福着这个国家。在纪念碑上，可以看到用三种语言刻下的帖木儿智能语录：力量在正义之中。

在此停留了20分钟，乘车离开，窗外都是 塔什干 地标性建筑。门面奇特的 乌兹别克斯坦 酒店，酒店旁边一幢建筑是国际论坛宫，也是50000S纸币上的建筑，隔着帖木儿广场和国际论坛宫对望的是帖木儿博物馆。

第三站：【亚洲最大抓饭中心】下午1点多带着好奇心走进亚洲抓饭中心，哇！二层餐厅爆满，这场面感觉有几百人，没有喧嚣，没有人声鼎沸，是一种文明素质的体现。最吸引我的还是开放式的大厨房，走近嗅到空气中飘荡着淡淡的膻味，那是异域的气息，大厅中6口直径2-3米的大锅，在轮番煮着抓饭，从切胡萝卜开始，柴火炖肉，下米翻炒，让我们可以近距离地观察厨师们如何操作和掌控火候。

给我印象最深的是做抓饭的这口大锅，直径足足有 3 米多。据说：做一锅饭要用 50 公斤大米，耗费 3 个多小时，我已经迫不及待想品尝一下真正的大锅饭。

入坐开吃，说是手抓饭， 也不一定都是用手抓。都会给我们刀叉和勺子，不用手抓了。一盘抓饭主料大米，配有胡萝卜、豆类、羊肉，膻味香味，演绎着异国风情的美味，色泽油亮，食欲大开，唇齿留香。此刻感受到大米的韧性、羊肉的嫩滑、胡萝卜的甘甜和香料的辛香，这些味道在口中交织和融合，让我们欲罢不能。配上香酥的馕和洋葱、西红柿切成小块状混合在一起的凉拌菜，再来一碗热茶，它可以调节油腻的肉食，荤素搭配可以让口感更鲜美，哈哈绝配！

不要怀疑，这里绝对是亚洲最大的抓饭中心！也是塔什干排名第一的Plop餐厅！Besh QoZon，乌兹别克语直译为五个大锅。据说：这个最著名的抓饭中心可以追溯到90年代，当时在老城区的一个庭院里，深受当地人的欢迎。很快老庭院，就无法容纳慕名前来的游客，后来便出现了这座两层楼的抓饭中心！

随后又参观了囊的制作过程，烤馕的炉窑真够大滴。

在塔什干之旅中，亚洲抓饭中心是一个不容错过的美食目的地。在这里，你可以品尝到塔什干抓饭这一乌兹别克斯坦传统美食的精髓，也可以观看到抓饭制作的过程和技艺。在这里，你可以感受到中亚美食的魅力和文化，重点是不吃抓饭就不算到过乌国，吃饱喝足前往下一站。

第四站：【勇气纪念碑】位于塔什干市中心，吃完饭出来，来到马路对面的公园，公园在Bozsu河畔，里面有个受害者纪念牌。纪念碑是一男一女站在废墟之上。纪念碑前有一座黑色大理石刻的时钟，时间永远停留在1966年4月26日凌晨5点24分，让人们永远记住这个时刻。据载：这场超过8级的大地震几乎将塔什干夷为平地。幸好当时天气炎热，塔什干人为了纳凉大多睡在室外，所以还未造成太多的人员伤亡。但是造成了30多万人无家可归。苏联利用全国之力，援建这座古城，仅仅用了5、6年时间就让塔什干重新屹立在这块土地上。

据说：为了纪念在那次地震中受灾的人们，当地的年轻人在结婚的时候，都要前往此处献花，新人们觉得，象征着团结的纪念碑也能给他们的爱情带来百年好合的愿景。遗憾没看见穿婚纱照的新人，那我就和闺蜜来一张，祝我们的友谊永不褪色。

第五站：哈斯特伊玛姆建筑群。正值中午时分，哇！下了车一股热浪袭来，百米速度找阴凉处。此刻广场很清静，空荡荡的，没多少游人。整个建筑群是1966年大地震后重建，完全没有了古原貌，毕竟还是缺了些“味道”。在这片广场上矗立着三座精致的伊斯兰宗教建筑，伊玛目清真寺漂亮的圆顶和宣礼塔，因为院群是东西朝向，所以没有办法同时欣赏到两个主要建筑最美的一面。

哈斯特·伊玛目建筑群，是塔什干市重要的伊斯兰教文化中心，坐落在塔什干老城区。我们先游览的是北侧16世纪伊斯兰学者阿布·巴克尔·卡法尔·索什的陵墓，在走过一个小门进入内殿。里面是三座大砖墓，正中一座最高的，安葬的就是Abu Bakr Kaffal shoshi，为最早在塔什干传教的穆斯林伊玛目之一，“伊玛目”就是“阿訇”的意思。殿内还有5、6个砖墓，安葬的应该是大伊玛目的学生或继承人之类的人物吧！

西侧坐落着的是巴拉克汗经学院，走进两个绿球顶之间的大门洞，感觉就是一个山寨经学院模样的市场，环绕着中央庭院，砖砌拱形回廊的外侧是几十间小商店。商品我们都很眼熟，精密的银饰、民俗特色包与衣服、明信片、手工品等等都具有异域风情。

这些商品多是手工制作的，还是很有特色。进入几家商铺，看看现场制作的商品，比如：油画、传统画、铜器雕刻等。当看到各种五颜六色手工烧制的盘子，真是美到无法言语。

伊旺墙上蓝色的图案非常精美。蓝色，是伊斯兰建筑惯用的色彩，他们认为蓝色是天的颜色，是纯粹的色彩，使用蓝色装饰拱顶， 感觉离天上的真主更近了。

虽然语言不通，但玩的很嗨！

东南是莫耶穆巴雷克图书馆，需要买门票，进去必须脱鞋，妇女戴头巾。走进里面，顶子不高也没有粉饰。殿正中石台的桌子上，放着一卷7世纪的，用羊皮或是鹿皮做为纸张的《古兰经》，也叫《奥斯曼古兰经》。据说是全世界目前保留下来的最古老的古兰经原件！正因为这样，塔什干成了全世界穆斯林朝拜的圣地。奥斯曼古兰经》的羊皮很暗淡，比纸厚的多。每页约有A3纸大小，摊开比A2 纸路略小，可惜不能拍照，有专门的人看着。周围的侧室里,还展出了不同时期的《古兰经》版本（可以拍照）。

这座清真寺，正在维修。

谁说中亚缺水，直饮。

东侧是哈兹罗提伊玛目星期五清真寺（Hazroti Imom Friday Mosque），是2007年前任总统卡里莫夫在位时修建的，走进里面立柱、横梁、门窗，全都是珍贵的木料，看看，木雕是不是非常精致漂亮。

因又要脱鞋才能进去，里面也不让拍照，我们就没进去，在门口打卡。乌兹别克斯坦帅气的导游巴布，因接中国团比较少，讲解经验欠缺，看他每天将讲解内容记录在手机上，然后很认真耐心的为我们讲解，相信你一定会成为一名优秀的导游，巴布加油！

出来看见帅小伙在买果汁饮料，他非常热情的用手比划着让我们尝尝，哈哈盛情难却，刚好也渴了，一人一怀，口感不错，折合人民币两块钱一杯，真划算。

下午3点多，来到库克尔达什神学院，它位于塔什干最古老的清真寺——朱玛清真寺旁。神学院修建于16世纪，后被苏联破坏。独立之后重新修建。不过没有使用国家一分钱，所有的修建费用是乌兹别克的穆斯林自己募资修建的！信仰的力量了不起。

这里游客可活动的地方很小，只有一楼门口和二楼的三四块阳台，主要就是去感受一下神学院鲜活的样子。

经学院至今仍在使用中。这里外观没那么令人震撼，但是可以感受到生动鲜活的一面。你能看到园丁在打理花园，可以看到教室有学生上课。

朱玛清真寺的蓝色圆顶。修建于公元八世纪，现在已经修复一新了。朱玛清真寺没有开门，我们无法参观。

恢弘的宣礼塔也没建在清真寺内，而是在大街边上。这座宣礼塔高53米，是前总统卡里莫夫下令修建的，可以登上塔顶俯瞰塔什干全景，总之让我感觉，这个国家，宗教已经世俗化了。

右边就是琼苏巴扎市场，我们逛的是市场的背后，也有很多小摊位，售卖各种水果，面包，日用品等，卖囊的大哥很热情，这囊货真价实真不错。

逛完巴扎市场回来等车，只见一小男孩拉着一个大桶在卖酸梅汤，好奇心买了一杯，嗯！酸甜凉爽跟国内的酸梅汤味道差不多（心想应该是用国内的酸梅粉冲的吧），折合人民币2元，便宜哈！来来来我帮你卖，我们的团友纷纷品尝，很给力，只当赞助孩子上学了。

晚上7点多到达入住酒店，听说晚餐老板请客，放下行李休息片刻，来到楼下露天餐桌。哇！亲眼看着制作烤包子，还有烤羊肉串。

这里的包子是贴在炉子内壁上烘烤，里面不是肉馅，是大肉块。

羊肉串，又香又嫩，每一口都充满了醇厚的羊肉味，享受着这里的热情与风味。

丰盛的晚餐，滋润鲜香，加上多日不见的水果，甚是开心，感谢老板的盛情款待。

D7天：晨起望着窗外的朝霞，又是一个晴朗的天气，早餐后8点出发，前往撒马尔罕，位于首都塔什干270公里，是乌国第二大城市，面积51.9平方公里，人口50多万。它为古代帖木儿帝国的首都。有 2500 年的历史，它是连接着中国、波斯、印度这三大帝国的十字路口，是丝绸之路重要的枢纽，中西交流的中继站，据说全盛时期，有6条商业道路经过此地。

领队张梅说：我们此行是乌兹别克斯坦这个旅游公司接的第一团，大老板欧眯答非常重视，这俩天亲自跟着我们游览撒马尔罕体验生活 。随后大老板欧眯答和导游巴布讲话，表现热烈欢迎大家的到来。此刻我真正体会到了这个国家的友好，热情好客，他们的微笑温暖着我的心。

经五个多小时的车程，下午1点多用午餐，看着午餐感觉这里的饮食很简单，但顿顿有肉有囊，蔬菜少，几乎都有西红柿和黄瓜，还好不油腻。

第一站【古尔埃米尔陵墓】位于撒马尔罕市区内，始建于1403年，是帝国统治者帖木儿及其后代的陵墓，承载了帖木儿王朝最辉煌的一段历史。在最开始时作为猝死的帖木尔之孙穆罕默德•苏丹之墓，后来逐渐成为了帖木尔家族墓。陵墓外观对称式的双塔，正门不大，前后都有装饰，正门两边的围墙和附属建筑早已塌毁，所以这是一座半开放的院落。经过正门，陵墓的主体建筑上部有一个巨大的洋葱式的穹顶，下部正中凹进去的部分叫“伊旺"，装饰简洁。伊旺并非入口，是信徒做祈祷的地方。

伊旺和建筑内部并不相通，进入建筑要走左侧的小门。小门里面是一条低矮的过道，直通后院，有座古迹据说是以穆罕默德·苏丹命名的经学院和庭院，但是这些附属建筑都没保存下来，只剩下一片残迹，依稀可窥当年的壮美。在后部发现一扇很不起眼的小门，原来这里进去才是真正陵墓的主体。

进门后两边陈列着帖木儿像，陵墓遗址图，有关书籍，还有鼎盛时期帖木儿南征北战的地图，从地图上看，公元1404年，帖木儿亲率近五十万大军东征，意欲和明朝比个高低，顺便收复蒙古人的“故土”，可就在他准备亲赴前线指挥进攻甘肃的战役时，他不幸因病去世，他的东征之梦也化成了泡影。如果他真的率军踏上了了明朝土地，当时的永乐皇帝朱棣能打得赢他吗？帖木儿能征善战，朱棣一样，帖木儿的军队所向披靡，朱棣的军队一样不弱；帖木儿是长途作战，朱棣是本土作战；帖木儿是近七十岁的“老人”，朱棣是四十五岁的黄金年龄。帖木儿帝国不稳定的因素比明朝多太多了。后来奉命出使明朝的一位帖木儿帝国将军曾说道，“帖木儿死于东征路上是幸运的，这让他保全了一世英名”。

当然，这座装饰华丽的陵墓，完全配得上帖木儿辉煌的一生。蓝绿色肋状穹顶下的陵墓，有着蜂窝状的拱顶壁龛，墙和天花板大量采用了描金石膏浮雕，在金色射灯的映照下更显金碧辉煌。，整个殿内表面装饰的也是极尽繁复，花纹中金色线条更是使用金箔覆盖的。而墙壁图案的分割处，还有艺术化的阿拉伯文字，有着书法一般的韵律。透过大殿墙壁四面的花窗，投进的光线把整个陵墓都照得金光闪闪，相信没有人不会感叹：这哪里是一座陵墓，简直就是一座宫殿。

而墓室的正中大理石地面之上则摆放着9座石棺，看起来比一般的棺椁要小，因为石头棺木其实只是墓碑，真正的墓穴在下面的一个封闭的空间里。现场有指示牌说明每块墓碑的归属，其中墨绿色的玉石石棺便是帖木儿的，还有代表帖木儿王朝衰落前最后一个名义统治帝国的著名文治国王--兀鲁伯墓，他是沙哈鲁的儿子，在他统治之时，撒马尔罕的恢弘壮丽达到了巅峰，可惜却在晚年死于儿子的叛乱。两个比较小的墓是属于兀鲁伯的两个儿子。另外还有两个墓是帖木儿的老师米尔·赛德·巴拉卡和谢赫·赛义德·奥马尔，后者是帖木儿最为敬重的老师。

1941年，有苏联历史学家曾揭开棺木，检查出帖木儿右膝盖畸形，所以被称为“瘸子”，然而帖木儿的墓志铭上也留下了一句话“无论谁打开这个墓，都会被比我还可怕的人打败”，次日希特勒对苏联宣战。，似乎帖木儿的诅咒真的灵验了。而关于这个诅咒，其实还有一个更早的版本:早在18世纪时，就有波斯人企图将帖木儿的灵柩运回波斯。没成想，波斯发生了大地震不说，棺椁还在运输途中变成了两半，波斯统治者的儿子们相继病倒，直到棺椁归还才痊愈。当然，现在那所谓的“言灵”早已烟消云散，而这座金碧辉煌的古尔·埃米尔陵墓，也见证了这个与朱元璋同时期的雄主，数个世纪以来的传奇。

阿克·萨莱陵，位于古尔·埃米尔陵的背后。Ak Seray本意是白宫，但这座15世纪陵墓既不是白色的，也不算一个宫殿，从外观上看很低调，表面没有一丝马赛克瓷砖的装饰，很容易被刚刚经历古尔·埃米尔陵华丽震撼的旅行者无视掉，时间关系我们没进去。

一脚踏进撒马尔罕，透出一种古老的神韵，散发出伊斯兰文化底蕴的包浆。

第二站，【雷吉斯坦建筑群】当走进广场的那一刹，脚步似乎放慢下来，瞻仰这个乌兹别克斯坦名片。雷吉斯坦广场有着六百多年的历史，被誉为“世界上最高贵的公共广场”。广场所处位置自古以来便是城市扼要：城市管理者将人们聚集在广场上宣布可汗的命令，举办各种庆典活动，执行各种处决，集结军队出征等，广场上呈品字形分布有三座经学院。

我们先走进西侧最古老的兀鲁伯经学院，建于公元1417年—1420年，由帖木儿极盛时代的统治者兀鲁伯主持修建，由卡瓦米丁·谢拉兹设计，因当时国力强盛，仅3年时间就建成，是目前整个中亚现存最古老的经学院。在外侧的四个角上各有一个宣礼塔，拱门上部两侧绘制有曼陀罗纹饰，在我们看来就像是马赛克，他们这的经学院也好，清真寺也好，都喜欢把这个门建的很高很高，外观确实是特别的好看，特别精致，而且这些瓷砖，都是取自天然的石头的材料。走进里边，让我觉得有点无语，怎么就是个小商品市场，有卖冰箱贴，衣服，一些装饰，走近看大部分来自咱们中国的义乌。经学院之所以称为学院，就是应该学习，上课深造的一个地方，只不过学习的内容，就是伊斯兰教的内容。我想这估计是以前他们上课的地方，现在就变成卖东西的地方，或者是学生宿舍，太可惜了，看见会写阿拉伯书法的大叔摆摊卖字。

经学院中有小型博物馆，可以了解雷吉斯坦的历史，白色与蓝色的内部让人看了很舒服。

东侧是谢尔·多经学院，修建于1619年到1636年耗时17年才完成。由当时统治者亚朗图希·巴霍杜尔主持修建，乌斯达·阿卜杜贾伯尔设计，这座经学院几乎完全模仿对面的兀鲁伯经学院，但其建筑价值不如兀鲁伯经学院。 很特别的是，这座经学院的上面看到一只猛兽在追逐一头悠闲的鹿，然而这里的猛兽书上说是狮子 ，怎么看都觉得像老虎。波斯传说里，这寓意着旧事物被新事物取代，而狮子背后的带人脸的太阳，则带有乌兹别克的特色。在伊斯兰教里面是禁止动物和人像作为装饰的，所以这座经学院它是有一点特别。里面还是小商品市场，但跟兀鲁伯经学院有点不太一样，没有那么多树和椅子，中间比较空。也有一个展厅，有尊蜡像做的特别逼真。

中间这一座是提拉卡力经学院，落成于1660年，它一反伊斯兰建筑讲究对称的惯例，一侧有蓝色穹顶，另一侧却没有。这并不是它的本来面貌，蓝色穹顶是上世纪苏联人在修复时自作主张加上去的。里面最大的亮点就是铺满金叶的穹顶，天呐，简直就是用黄金描绘出来的画面，可以想像得到当时的撒马尔罕是多有钱才能建出这样的建筑。抬头仔细看，会意识到这是个平顶，只是利用花纹欺骗了眼睛，加强了空间的纵深感，一种名叫信仰的威压自然浮现。和闺蜜一起感受着伊斯兰建筑的繁复之美，太美了！

这是一座庄严的建筑群，可以看到天蓝色马赛克砖造成的建筑，有着繁复且美丽的花饰，真的很难让人不爱。圆顶、尖塔、雄伟、壮观的帖木儿建筑在雷吉斯坦是展现得淋漓尽致，怪不得亚历山大曾说过：“ 我所听说的一切都是真实的，只是撒马尔罕要比我想象中更为壮观。”帖木儿说：“ 如果有谁质疑我们的力量，那就让他看看我们的建筑吧。”

雷基斯坦广场被称作“撒马尔罕之心”，应该也是当时这片地区的权利中心了。虽然没有登上传说中的宣礼塔，但是雷吉斯坦经学院确实也足够让我们游览一阵子了。虽然里面都大同小异，遍布着各种卖斯坦纪念品的小商贩，但是谁敢说几百年前，它不也是这种感觉。即使时隔百年，我作为一个无信仰的游客站在它的面前，也依然会感受到信仰的余威。

第三站：【比比哈努姆清真寺】离开雷吉斯坦广场，沿着一条步行街，走到了比比哈努姆清真寺，它是帖木儿奉献给这座城市的最后一件作品，拥有38米高的大门和41米高的穹顶，一度是伊斯兰世界最高大的门面。可惜帖木儿求快心切，这座匆匆赶制的“遗作”成了豆腐渣工程，才竣工就有石块坠落，终于在1897年的地震中坍塌，现在的建筑重修于上世纪70年代。

走进里面，中间是个花园，映入眼帘的就是一个大理石的古兰经台，据说当地人都相信女人从台下爬过会多子多福，我估计这一说法是为了让当地妇女减肥吧！因为她们到了中年以后容易发胖，有个随地小摊位卖些手工艺品。据记载：1206年，44岁的成吉思汗成为蒙古帝国大汗，靠武力征服下广阔的疆域。但仅仅维持二十年，他66岁去世时。记载中有“四弟四子四养子”，以及一起打天下的将领“四杰四勇”，算来共20位，绝对各个是人才，经历复杂结盟和捉对厮杀后，形成血脉相连的四大汗国。帖木儿娶的比比哈努姆，就是“四大”中察合台汗国的公主。察合台是成吉思汗次子，而成吉思汗三子窝阔台被尊为元朝太宗，这么攀亲戚后，《元史》称帖木儿为驸马。

比比哈努姆清真寺-时间无法抹去的辉煌，东方最宏伟的建筑 因爱而得名，最后面的大殿没开放，透过窗缝依稀可见无任装饰，因为年代久远，部分墙壁已经破败，但我依然被外墙壁和穹顶的繁复花纹所震撼，那是时间的洗礼也无法抹去的美丽。

关于这个建筑还引发出一个传说。传说建筑师爱上了比比哈努姆，要求一亲芳泽后方继续施工。当帖木儿大帝凯旋回来听闻这件事后，就下令斩杀的这个建筑师，并颁布所有妇女上街都需蒙面试的皇令。

比比哈努姆清真寺建于1399-1405年，是帖木儿在其帝国首都撒马尔罕为他漂亮的妻子所建。也有民间传说称，该寺是帖木儿妻子比比哈努姆在其远征期间所建，目的是待他凯旋时，给他一个惊喜。该清真寺是中世纪中亚伊斯兰建筑艺术的杰作，它是礼拜五清真寺和神学院的综合体，建筑精美，结构简洁、明快，装饰典雅、细腻。整个建筑群占地较大，但历史上毁坏严重。近年来，乌政府投资进行了部分重建和修复，清真寺开始对游人开放。遇见当地一家人，再一次体会到他们的热情和朴实。

清真寺的对面是比比哈努姆的圣陵，同时也是王族中其他女性成员的安葬地。

比比哈努姆清真寺是我见过为数不多超级喜爱的地方，特别特别的独特好看，很有自己的魅力，尤其是建筑风格，真的相当的别具一格，而且建筑的很宏伟，特别的高，很大气的设计理念，里面的元素风格也是我超级喜爱的，纹路特别的好看。

独特的地理位置造就了这个国家多元的民族文化，东西方文化在此交汇，时光也在这里留下宏伟美丽的清真寺和古建筑群。这些文化遗产，与丝绸之路迷人而血腥的历史，深深纠缠在一起。而我，终于有机会踏足这片梦中的土地，只有到过乌兹别克斯坦，才会明白丝绸之路的伟大。

晚上7点多到达今晚入住的酒店，哇！惊喜！这家酒店把时尚与豪华完美地融合在一起，呈现出一种独特的魅力，跟着大老板就是好。夕阳余晖照耀在这片土地上，白天的沉重顿时散去，好心情去用晚餐喽！

哇！有是一个惊喜，我最爱吃的烤土豆，红烧牛肉，在这个极富情调的餐厅里，精美的布置、温馨的氛围与悠悠的音乐相得益彰。让人在品尝美食的同时，享受着视觉与心灵的双重盛宴。看看这烤包子外皮酥脆，肉馅满满，香气扑鼻，每一口都让人回味无穷，哈哈！此刻我和美女团友们最开心的事，就是享受美食带来的快乐！

晚餐后，大老板请我们去看夜景，又是一个意外惊喜，原来是雷吉斯坦广场的灯光秀。我们兴奋的挤入人群，只见灯光照亮了整个广场，许多霓虹灯光芒四射，让这座城市充满了生机和活力。

在这声势浩大的灯光秀下，经学院的外墙变成了巨大的幕布，在声光电的配合下，帖木尔骑着战马呼之欲出，两头雄狮威武站立着，仿佛当年的战场。

随着灯光的变化，广场周边以弯曲的形式勾勒出建筑物的轮廓，形成了一个个富有艺术感的图案。每个时间段有所不同，普通的黄色灯光是灯光秀前后的常态，亦是非常华丽。在这些灯光的映衬下，广场的中央不断流动着人群，让整个广场充满了生命力，必须打卡留念。玩到晚上11点恋恋不舍的离开返回酒店，一天都在惊喜中渡过，真滴好开森！期待明天的行程。

D8天，美好宁静的清晨，没有行人也没有车辆，只有我肆意地漫步，行走在丝绸之路中亚明珠撒马尔罕的某一处：《一千零一夜》里阿里巴巴故事的发生的地方；张骞出使西域、玄奘天竺取经、成吉思汗大军西征都在这里留下足迹，也是亚历山大大帝为之赞叹的地方！

从纬度上看，撒马尔罕和北京几乎等同，但感觉亮得更早，难道是因为干旱而天上云都没有一朵，和闺蜜出来遛达一圈，回酒店，早餐很丰盛以西餐为主，适合我口味不错。

早餐后9点出发，第一站，外观天文台（不是遗址）。据载：兀鲁伯是帖木儿四子沙赫鲁的长子，是中亚著名的天文学家、数学家，他所编撰的天文表一直沿用至现代，对世俗知识传播也做出贡献。在帖木儿去世以后，沙赫鲁成为帖木儿帝国的统治者，将首都迁至阿富汗的赫拉特 ，而留下其子兀鲁伯治理撒马尔罕地区。他在1430年建成这座大型的天文台，代表了中亚最后一个黄金时期的科技高峰。这是中亚历史上最大的天文台，与同时期欧洲和中国的一些天文台比起来毫不逊色。兀鲁伯这位文治国王在天文学方面有了不起的成就，他当年在这里观测编订的历法至今还在使用。1908年，在这片废墟中发现了藏于地下的一截石质轨道，是用来通过光线穿过孔洞在轨道上打下斑点进行度数的仪器残迹，这是20世纪中亚考古的重大发现。在1449年兀鲁伯遇害之后，这座建筑也被夷为平地。我现在所处位置导游说：是未完工新建的天文台。

第二站，穿过桥，眼前是配套的清真寺和伊斯兰建筑群，一看就是近期的建筑，苏联的味道扑面而来。

行走在这一幢幢宏伟的仿古建筑中，仿佛历史穿越，时光倒流，

适合出片的地方，臭美一哈。

第三站，【沙赫静达文化遗产】乘车十几分钟到达，外围是用土墙围着，走着走着，看见卖雪糕的，我和闺蜜一口同声：“买”，哈哈！为心有灵犀点赞。这里大门看着很是一般，头顶的白色雕刻很美。

进入正门， 登上几十级台阶，哇！好美，仿佛置身于一千零一夜的世界。这条由装饰着精美瓷砖的二十几座陵墓，500米左右长所组成的大道展现在我眼前，震撼！震撼到了！孔雀蓝、天蓝、碧蓝将蓝色发挥到极致的马赛克瓷砖，在阳光照耀下倒显得那么的静谧。这应该是撒马尔罕最美丽的地方。更为难得的是，这些古建筑基本上没有怎么被翻新，一直保持了原貌。当年蒙古人用铁骑强弩摧毁撒马尔罕古城时，唯独保留下阿巴斯墓。后来的帖木儿大帝及当地贵族开始在圣陵旁为亲人修建陵墓，以求得到庇佑，逐渐形成了如今的陵墓群。

行走在这一幢幢宏伟的古建筑中，仿佛历史穿越，时光倒流。走进陵墓内部，没有人感觉到害怕，反而都为这精美的建筑艺术而赞叹！

这儿的每座陵墓装饰风格各不相同，白色与蓝色的内部让人看了很舒服，外墙是数不清图案的蓝色瓷砖，内部穹顶是精美绝伦的拼图、金线雕饰又或纯几何的立体结构 。

沙赫静达陵墓群建于 14 世纪和 15 世纪，由 13 座陵墓和一座清真寺组成。沙赫静达意为永生之王，是撒马尔罕的执政者及其家属陵墓。最神圣的陵墓位于墓道尽头，埋葬着先知穆罕默德的表亲库萨姆·伊本·阿巴斯。他是最早追随先知的圣门弟子之一，后来被派往河中地区进行传教，是在中亚最早进行伊斯兰教传播的先行者。然而这位圣徒显然不具备玄奘那样的机敏和运气，他的言说并没有像玄奘一样一夜改变撒马尔罕国王的信仰，反而为他带来杀身之祸，被城里的粟特人砍去了脑袋，后来被奉为圣徒。

透过千年的拱门，耳旁回响着长者们，如钟声般准时的祷告，当我真正的站在这些伟大的遗迹前，仰望密顶，我觉得我与他们站在同一时空之中，永恒和瞬间的对立提醒我，在人生的黄金之路上，我们必须永不停歇。

静静的欣赏这里的一切，陵园光彩绚烂的建筑色彩，足以代表帖木儿王朝乃至现代乌兹别克斯坦的文化风采。从公元9世纪开始，人们就不断在此兴建陵园，浓厚的民族风格随着时间的更迭一层一层迭加上去。这里是中亚最美的历史遗迹，这简直是天堂遗失的一角！

湛蓝色、天青色和奶白色的花纹交错盘恒在建筑上，虽然是陵墓，却有种华丽绚烂的浪漫感。

第四站：中午12点多离开撒马尔罕市返回塔什干，一路上昏昏欲睡。下午5点多到达后，先去餐馆晚餐，每人一份，馕无处不在，全程每顿饭都能见到它的身影，真的很好吃，就是实在吃不下了。餐后游览塔什干广场夜景，它是塔什干最梦幻的一个公园，是一座宛若童话的迪士尼城堡，随处可见穿着迪士尼元素服装互动，哈哈，我也来一张。

周边的欧式风情街道，模仿了意大利，法国和俄罗斯等国的建筑。

塔什干城市夜景真的很美丽，伴着一丝丝凉风，吹走了白天的躁热，慢步在湖边，享受着夜晚的异域风情。

各种颇有情调的咖啡厅，品牌精品店还有时尚快餐店，逛得我们乐不思蜀，偶遇可爱的孩子是那么的亲切。晚上9点多返回酒店，还是我们上次住的酒店，真好。

D9天，早餐后8点半出发，第一站，游览【永恒之国纪念公园】位于赶往奇姆肯特的途中，这是一个路边公园，爬个小山坡就到，里面各类雕像与纪念碑，都散发着历史气息，感受整个国家城市经历的过往。

午餐，正宗牛肉面，味道还行。

午餐后继续前行，下午3点多回到了奇姆肯特。第二站，游览【奇姆肯特古城遗址】这是一座位于南部城市中心的露天博物馆，当我从正门进去，眼前出现的是建筑原始布局，在古城的西南部，有16-17 世纪住宅区，里面有房屋和主要街道。在住宅区周围，还复制了一个商队旅馆，后面可以看到雕塑作品“骆驼商队”，这样的画面更完整地呈现丝绸之路穿过这个古城遗址的景象，今天是哈导娜娜为我们做翻译。

当我触摸到古城墙的时候，真的是时光穿梭了，因为它们是那么真切。沿城墙往上走，可以看见圆塔都在这里得到了保留和部份复制。上了城墙俯视，只见留下的只是残垣断壁在风雨中。

走到尽头上二层有个博物馆，门前这个柱子，讲解员说：是镇馆之宝，里面收藏着各时期的文物，触目可及皆是历史的痕迹。下午4点结束游览，赶往奇姆肯特火车站。

下午5点多又回到了奇姆肯特火车站，上次没时间仔细观察，这次早早的检票到车站里面，天纳！我感觉仿佛一下穿越回到70年代的中国火车站，小时候回老家就是这样的，可以从火车站轨道中间直接进站，那个年代可能出门人少，好像也没听说过有什么不好的事情发生。看见铁路两边卖东西的人，多么亲切纯真！

时间到上车喽！从外面看很一般的火车，想到来时的火车，我就心有余悸。无奈上车。哇！这跟我国软卧车厢一样，明亮干净的过道，带门包厢上下4个床铺，干净整洁，应有尽有。车厢两端有桶装饮水机和一次性杯子，冷热水都方便，卫生间有手纸和一次性坐便纸。面盆旁有洗手液和擦手纸。看到此景，大家开心滴，一阵狂拍，哈哈！我们四个一夜密友，今晚能睡个安稳觉了。

D10天，早上7点多回到阿拉木图，坐上接我们的大巴，途中12点多游览【扎尔肯特中式清真寺博物馆】它是 19 世纪的宏伟建筑。这个清真寺由中国建筑师鸿峰设计建造的。融合了中国建筑风格。之后清真寺开设了伊斯兰学校，为孩子们提供经文教育。清真寺内由国家装饰品和阿拉伯文字所组成。其建筑包含了中亚和中国艺术风格。该清真寺被誉为哈萨克斯坦的艺术博物馆。

中午1点多离开，前往乌哈两国的口岸，和导游巴布道别，再见！乌兹别克斯坦，安检过关。坐上哈国的大巴车继续前行，下午3点多到达哈中口岸，和导游娜娜道别，再见！哈萨克斯坦，再见！中亚，再见！友好的邻国朋友们！继续出关入关，回到祖国的怀抱，下午6点多入住霍尔果斯酒店。

D11天，早餐后6点多出发，过境霍尔果斯口岸，10点10分乘C848返回伊宁。晚上9点35分乘乌鲁木齐一郑州T198火车於次日00:42顺利到家。中亚之旅完美收官，感谢领队张梅，感谢亲爱的阿洁，还有一路陪伴的团友们，当然还要感谢我永远长不大滴发小闺蜜，亲爱的团友们有缘再同行，再见一快乐之旅！

回味旅途中的瞬间，依然觉得很美好，我为什么想来中亚，这里的空气太黏稠了，有着各种各样人的气味，亚历山大征服这里，玄奘路过这里，成吉思汗摧毁了这里，帖木儿重建了这里，他是粟特商人引以为傲的丝路明珠，是阿拉伯人倍加重视的学术中心，是突厥人东征西讨的伟大国都，是《一千零一夜》中的神话国度。我想，旅行对我而言更多的是内心触动，是与人相遇，与自己对话的过程，在这个充满机遇和冒险的世界里。我们常常被生活的琐事困住，反而忘记了世界的广袤和美好，走出舒适区，勇敢的面对陌生的环境，才能收获到更多的宝贵经历，和不期而遇的美好，推荐给大家，一定要去中亚五国，亲自感受一带一路的魅力。

中亚一个未加修饰的旅行目的地，历史上丝绸之路的辉煌在这里依旧被延续。感受最深的是当地人的热情，朴实。还有当地正宗的美食烤肉，烤包子。当然还有遗憾，十二天的行程没有走遍全中亚，只走过丝路上几大重要城市。旅游遗憾是常态，在遗憾中又酝酿新的启程，这就是旅游人的宿命。行程结束满脑子的混沌，大同小异的伊斯兰建筑风格，清真寺的古老庄严辉煌，静心盘点，看点多多，特点不少。为使此行不在遗憾中忘记，加深对中亚的了解，回来后的今天终于完成了这篇游记，给自己有个可翻阅的记忆。