美国“左岸”～格林威治村

炎遇

有人说，纽约时报广场（时代广场)是外来旅游者看热闹的地方，而格林威治村（西区）一带才是最有个性和格调的人文景观，它被誉为“美国左岸”。

　　“格林威治”让人自然联想到专有名词——世界时（UT）即“格林威治时间”（又译“格林尼治”）。

纽约怎么会有一个同名“村子”呢？这就和它的历史发展有关了。

16世纪末初建的格林威治村先后成为荷兰人的林场、黑奴管教所、监狱，一直未曾成型，直至1831年华盛顿广场建立后出现转机。

　　19世纪40年代，美国诗人、小说家和文艺评论家埃德加-爱伦坡搬到这儿生活。他是美国浪漫主义时期的重要成员。其代表作之一《乌鸦》里重复率最高的一个结句是这八个字“只是如此，别无他般”，哲思谜团一般。

　　到1910年前后，格林威治村才开始初步成形，这里聚焦了一批作家、画家、戏剧家、歌手等理想主义者甚至工联分子。他们大都行为乖张，和世俗格格不入。所以“格林威治村”曾经代表着美国另类的生活方式。

　　据某网统计，纽约市1442个旅游景点，格林威治村排名第57。不过，这个“村”可是有认知鄙夷链的哦。所幸孩子手上有这本《寂寞星球——畅游美东》，由它指引，我们实地探访，少走弯路。

　　乘坐地铁A线，从车站出来步行，一边翻墙百度，一边不耻下问，“砖砌小路打破了曼哈顿标志性的网络模式，划出了一些有趣的切线”，一条街，一段墙壁或是一座楼，这些人文地理最小单元却有各有不落俗套或名不见经传的故事。

　　二战后，格林威治村成为美国现代思潮的重要发源地之一。反文化中心；同时还是美国波希米亚文化地图上的重要地标。

　　词条解释：

①波西米亚原是拉丁语，日耳曼语对捷克的称呼占据了古捷克地区近2/3的区域。当代位于布拉格在内的捷克共和国中西部地区，那里曾是吉卜赛人的聚焦地；

②“波西尼亚”也是“Bohemian”这个词的译音，用来描述那些具有独特生活哲学和文化特质的群体——颓废派的文化人，他们往往反传统、离经叛道，精神流浪；

③，在当今时尚界，“波西尼亚风格”是前所未有的浪漫化、民族化和自由化等代名词。 

　　上世纪50年代，效仿巴黎左岸，信奉波西米亚主义自然的生活——“垮掉的一代”正式诞生于此。随着美国社会生活形态的变化，70年代以后，这一群体曲终人散，淡出历史舞台。

　　从19世纪开始妇女争取选举权，到1960年的反越战、70年代的性解放运动，妇女解放运动、同性恋争取权益运动等此起彼伏，标语口号和游行……，各种现象级事件刷头条。

　　格林威治村也成为美国社会政治发展变革的一个缩影。

　　上世纪60年代摇滚巨星鲍伯-迪伦唱着他们那一代人的反叛之声，用沙哑的烟熏嗓嘶吼“like a rolling stone，like a complete unknown”。可以说，摇滚在他们那个时代从来不是一种音乐，更是一种自我精神，一种生活方式。

　　而由于媒介与地理限制，在电影里认识“摇滚”的我们这一代摇头晃脑听磁带就算没落伍。无现场“追星”缺乏带入感。但是在这个文化历史场景，我却忽然有种深度游的小确幸～不走常规线，走走逛逛都是新鲜感。

　　百年不衰的樱桃巷剧院建于1924年，是纽约保持连续经营纪录的非百老汇剧院。它曾是美国及国际戏剧界著名戏剧家、知名演员一显身手抑或石破天惊的实验舞台。



　　如今这里的使命仍然是保持传统，为艺术家和观众提供一个探讨讲故事边界的安全空间。

　　单口喜剧小剧场旧址。

　　不由联想现在网络很火的脱口秀节目，其祖师爷老家是不是在这里呢？

　　两面对相的红墙里面现在是私人宅邸，不过透过栏杆也可确认是它们给了美国作家欧-亨利的创作灵感。墙上爬满常青藤，只是郁郁葱葱，不需要像《最后一片落叶》里的老人为拯救年轻女孩牺牲自己去画上一片叶子。我看过那个故事，伤感而唯美。

　　今非昔比，这里再也不会是落魄潦倒艺术家的栖身之地。上世纪80年代，格林威治村房价飞涨，年轻人和先锋文化转移到当时租金更为低廉的东村，而继续留在格林威治村（西村）的，大部分是不差钱且会享受的艺术家或生活家。

　　“逃生楼梯”等老城建筑遗存见证了“纽约漂”游走边缘地带的沧桑岁月。

　　一排老房子或者让《老友记》观众指指点点，认出和剧中某公寓“撞”衫？

　　没错儿，《欲望都市》等许多美式影视剧的取景地，最宜怀旧与致敬。

　　格林威治村是圆梦工场，成全或成就了不少作家、剧作家和演员及歌手的艺术梦。

　　纽约的秋意渐浓，走到Father DEMO spuare的公园，特别奇怪的是塑像比真人多，而坐椅子看手机的老外会不会是网络时代“颓废族”？

　　公园内的主题雕塑和这面旗帜,懂得的人不用细说~心领神会。

　　这张黑白照片门票，据说是与格林威治村历史相关的某个展览。

　　华盛顿公园喷泉，层层叠叠的水立方，远处的爵士场地，莎拉-沃恩、莱德内尔-汉普顿等神仙级大咖曾在这附近演出。

　　那年那月那日那时的盛况，公园、广场喷泉都曾是背景和观众。

　　这座红墙大厦是纽约大学，1831年建立的老牌私立研究型大学，33位诺奖得主，21位奥斯卡小金人、艾美奖、格莱美奖和东尼奖得主，世界排名前40位的妥妥名校，空旷的街区和恍如静止的气息，现代人的“流量焦虑”，对纽约大学来说根本不存在。

　　因为我们无法猜测从这里走出来的人群中隐藏着多少人杰精英？大学就是魔法学校啊，孩子小时候读过《少年魔法师》，据说里面的男主角一家就住在“格村”。

　　摩登又古老的街道和店铺，画廊、特色小店，街头小摊上一件件摆放出来的小物件与来来往往的路人，让人从历史场中缓过神来。

　　孩子渴了，路过一间报亭买水，又触动我想家——多熟悉的街景，可惜我所生活的城市报亭已无踪影。

网络时代，还有人买报纸杂志吗？应该有，极少数吧。

　　教堂、街景，路两旁的老建筑，这些不可移动的文物就像格林威治村，你来或不来，它都在～且安然无恙。

　　走着逛着，由故事感和带入进而梳理文学阅历，愈发觉得腹中虚空。艺术一直“在别处”，但希望并不高冷拒人千里之外。

　　格林威治村与捷克布拉格和巴黎左岸它们各领风骚，却异调同度，庆幸此行认识“美国左岸”。

　　《老友记》有句经典台词，“我们无法强行挽留时间，也无法阻止事物消亡。所有美好的关系都可能会在某个瞬间离我而去，嘎然而止，告别真的很难，让过去的都过去也很难”。人们来这儿打卡朝拜或参观看新鲜，让格林威治村都成过去同样很难。

“只是如此，别无他般”，

文艺美好，自由至上！