用自己眼睛看日本（10）之“东京篇”

旭日腾骢

4、东京街头的“流浪者”

图为：市府大楼下流浪汉的全部家当

从市政府大楼一层通道出来前往停车场时，意外发现一大排类似私人物品和生活垃圾堆在了路边，显得非常扎眼，也与周围环境极度违和。

讯问导游方知，这是一群“流浪汉”们的全部家当。白天不允许他们在此逗留，只能在晚上规定时间回来搭帐篷或打地铺睡觉。这里是流浪者们的临时营地，日复一日夜伏昼出是他们的生活常态。流浪者不仅这里聚集，东京的公园、市民广场、车站、人行地道处处都是他们的家。

令人费解的是，在东京这样发达、富有、安定的环境中，如何产生了无家可归的流浪者群体？老道、高效、不差钱的东京市府，为什么容忍流浪者们在社会上，甚至自己眼皮底下游荡？难道东京市府连这样的问题，也没有能力解决吗？

图为：等待打地铺睡觉的流浪者

为此，查阅一些资料以解心中疑惑。据日本有关部门统计，2016年全国约有流浪者25000人，其中东京地区约有2400人。2013年以来，流浪者中35岁以下年轻人比例急剧增加，所占人数比例也从1/4上升到了1/3。

在日本，“流浪者”是由来已久的历史问题。也是日本国内多种矛盾的复杂表现，涉及到政治、经济、家庭、社会生活的方方面面。本文篇幅有限，仅能就流浪者们来自哪里？为什么流浪？如何生活？有没有未来？政府的作为？几方面作点简单介绍。

图为：东京街头流浪者的聚集区

“他们来自哪里？”：日本文学作品里有一些关于大学教授、艺术家为追求自由选择流浪的描述，那只能是作家杜撰桥段而已。东京流浪者同样是由家庭及事业失败者、长期失业者、现实生活逃避者组成的群体。流浪，是他们临时或长期选择的归宿。他们中间有曾经的公司高管、司法案件败诉者、交通肇事者、刑满释放人员等，但更多的却是失去了工作或多次就业失败者。

图为：东京街头的流浪者

“他们为什么流浪？”：正如一位名叫斋藤公司前高管所说，他因职务纠纷被老板罚看仓库，诉诸公堂并赢得500万元赔款后却被解雇。家庭因此不合，老婆提出离婚，一怒之下弃家出走，沦为流浪汉中一员。日本独特婚姻关系，也是部分男人离家原因之一，遭遇挫折，回家却很难启齿跟老婆倾诉交流，甚至不为理解，这些人一旦选择流浪，便永远也回不去了。流浪原因五花八门，似乎每人都有“不堪回首的经历”。但更多人，却是因为没有工作而流浪。2013年以来，随着日本经济持续低迷，就业形势日益严峻。不到一个月，日立公司解雇1.47万人，东芝解雇1.8万人，富士通解雇1.64万人......。许多人无法再找到工作，不得不流浪街头。女作家饭岛裕子出版的《日本年轻流浪者调查报告》中指出，年轻流浪者中半数以上接受过高等教育，他们因为无法承受巨大的心理和工作压力而选择流浪。这种逃避现实的人，在年轻流浪者中占了相当大一部分。

图为：东京公园靠拾荒的流浪者

“他们如何生活？”：在日本，流浪者吃饭一般不成问题，但他们不像常人那样一日三餐，而是饿了再吃。有时一天只吃一顿。食物来源有超级商场过期食品，商场大都在关门后，让他们按约定从后门领取食品。有靠施舍，基督教会每周会在固定时间和地点供应食品。身强力壮会选择自力更生，自己养活自己，他们捡拾塑料瓶和报纸杂志送到固定的地方，每公斤可得2~3日元。这也是许多年长流浪者选择住在公园的原因，公园垃圾就是他们的衣食父母。

图为：自食其力的流浪者

在日本极少有伸手要钱的流浪者，除了要钱不符合日本“宁可穷其身，不可穷其志”、“不给别人添麻烦”的传统观念外，日本法律也明确禁止乞讨行为，认为即便要一根烟的乞讨行为也属《轻犯罪法》犯罪。

日本流浪者一般都很脏，因为他们根本没有条件洗澡、洗衣服。但流浪者的穿戴没有问题，因为住宅区垃圾箱里往往可以找到丢弃的衣物。也有些流浪者很干净，他们有的将洁白毛巾搭在脖子上，有的西装革履，看上去丝毫不象流浪者。有些流浪者很有商业头脑，他们到处捡旧书，然后送到旧书店或自己摆摊，一天能挣几千日元。

图为：东京高架桥下的流浪者

“他们有没有未来？”：流浪者这一社会群体在日本已经存在了数百年，多年来多届政府和社会组织都试图解决此类问题，但确始终未能如愿。原因是复杂和多方面的。因此，从现实和可见的未来看问题，日本的“流浪者没有未来”。

图为：东京街头疲惫不堪的流浪者

所有选择流浪的人，几乎都被家庭和社会抛弃。流浪者之间也很冷漠，公园里，流浪者坐在椅子上，面对过往行人却视而不见，有的干脆背对行人。流浪者之间很少交流，人们经常看到他们相对而坐，长时间默默无语。据说，他们经常交流的内容就是哪里有食物，哪里有危险。遇到事情，流浪者往往会竭力躲避，有流浪者被不良少年毒打甚至致死，其他流浪者都会很快离开是非之地，却很少施以援手。随着年龄增加，各种疾病接踵而来，病重时虽然能有急救车将他们送往医院，但只能得到简单的治疗，因为没有人提供经济担保是不能住院的。

图为：看着令人心酸的画面

对于流浪者来说，最难熬的莫过于凄冷的冬天。寒风凛冽，雪花飞舞时他们无处藏身。有记者曾看到，穿着多层单衣的流浪者，在墙角瑟瑟发抖，步履艰难的流浪者一步一蹭，最后倒在了冰冷的水泥地上，过往行人欢声笑语依旧，视若无睹。很多流浪者对生死已不在意，有的人甚至惟求速死。一名死在街头的糖尿病患者，袋子里装满了治疗糖尿病的药，却没有一袋曾经被打开过。

图为：东京市政府楼下的流浪者

“政府的作为？”：日本经济高度发达，社会非常富裕，但大批流浪者却依然无家可归。流浪问题已成为日本社会顽症。2002年，日本政府颁布了《有关流浪汉自立支援的特别措施法》，由政府依法对流浪者进行支援。东京市政府还成立了“自立支援系统”、“紧急临时保护中心”和“街头生活者自立支援中心”。负责为收容的流浪者提供短期住所、食物和职业介绍，帮助流浪者实现再就业和生活自立。

为了加强对流浪者管理，日本政府还在讨论如何通过改善产业结构、促进就业循环、加强针对老年流浪者福利设施建设和服务功能等，来解决由流浪者引发的各类社会问题。东京和大阪等城市，还设立了无家可归者公寓。

但遗憾的是，没过多久这些流浪者又重新回到了公园和马路旁，过着依然故我的流浪生活。有的是因为没有自立能力，有的是过惯了流浪生活不愿自立，还有的是愿意自立但根本找不到合适工作。15年过去了，东京街头依然遍布着流浪者的帐篷，这个群体依然在现代社会最底层艰难生存着。

5、“皇居”及“皇居外苑广场”

图为：远远可见“皇居外苑广场”青铜雕像

乘车来到皇居外苑广场，下车远远就看到一座骑马武士的雕像。环目四方，皇家广场上竟再无其他类似塑像，可见这位骑士绝非等闲之辈。

图为：武神“楠木正成”青铜雕像

来到雕像抬眼望去，战马之上持锐携盾、戎装甲胄的日本武士，正目光如炬注视着前方。看过雕像下的铭文，方知此人叫“楠木正成”，号称日本之“武神”。雕像为典型古罗马艺术写真风格，估计建造时间绝不会早于明治维新的1872年。

图为：楠木方正画像

“楠木方正”为日本“镰仓幕府”至“南北朝时期”（1336~1392年）的著名武将，明治维新后被尊称为“大楠公”和“武神”，并成为日本维护皇权力的精神偶像。

　　元弘之变（1331年），幕府地方割据政权与皇权矛盾日益激化，楠木正成毅然参加了“后醍醐天皇”发动的倒幕运动，举兵赤坂。据守千早城（1333年）时，大破幕府征讨军，加速了各地反幕军兴起。建武政权成立后，楠木正成任河内、摄津、和泉三国的国守及记录所寄人等职。

建武3年(1336年)二月，“足利尊氏”率叛军进攻京都败走，四月又卷土重来。楠木正成联合“新田义贞”部在兵库地区拼死抵抗，凑川一战楠木正成兵败后吻刃自杀，年仅43岁。

图为：“后醍醐天皇”画像

楠木正成在推翻幕府政权、恢复日本皇权统治的斗争中发挥了重要作用。他一生殚精竭虑效忠皇权，深受“后醍醐天皇”宠信及历代天皇推崇。成为日本历代文武官员的精神楷模。

日本史书称其为"智仁勇兼备之良将"、"忠臣义士之龟鉴"、"贤才"、"武略勇士"。楠木正成原官位正五位，1880年被追授为正一位。并与战国末年的“真田信繁”、源平会战的“源义经”并称为日本史上的三大悲剧英雄。

难怪偌大皇居外苑之内，仅有楠木正成一尊雕像。在日本君主立宪政体之下，天皇们的戒虞之心不宣自明。

图为：外苑广场松林中的一树盛开的樱花

外苑广场远没有国内城市广场那般雄伟壮阔，广场周围不规则的曲缘草坪之上，散种着一株株形态各异日本五针松。修长秀美的松枝婀娜舒展，千姿百态宛若一座座放大了的盆景，美不胜收。

图为：园林工人在埋设草坪的喷管设施

五针松是日本特有的珍稀树种，分布在本州中部、北海道、九州、四国海拔1500米山地。日本五针松姿态苍劲秀美，松叶葱郁纤秀，极富诗情画意。五针松集松树的种气、骨色、神韵于一身，堪称观赏树中之姣姣。孤植或配以奇峰怪石皆为园中精品。据说近年来北京、青岛、天津等城市都从日本引进了树种，但愿我的家乡也能早日看到它的身影。

图为：外苑广场中央空旷地面上铺满尖锐砾石

广场中央通往皇居的路面，用松软尖锐的黑色砾石碎块铺就，黑乎乎一片并不美观。特别是人们歪歪扭扭走在上面，不但费力、费鞋，还会咯吱咯吱作响。难免许多尴尬。我奇怪日本四面临海，为什么不能运些晶莹细白的海砂铺在这里呢？

导游小娘子一番解释，方令我恍然大悟。广场上的砾石是为刺客和不法之徒专门设置的，夜深人静当有人行走其上时，砾石发出的刺耳声响便会暴露他们的行踪。时至今日，这大片砾石来历恐怕仅能当作故事听听了。毕竟它们本身就已经成为历史，和历史中的故事了。

图为：通往皇居大门的砾石路

“皇居外苑广场”，与其说是广场不如说是一座略显空旷的园林。日本人在冠名中用了“苑”的定义其实是非常贴切的。

图为：皇居外墙东北角上的角楼

顺着广场沿着皇居护城河一路向北，便来到了皇居东北角转弯处。皇居不大，与我心目中的皇家宫殿相去甚远。没有高大的围墙，没有坚固的城堡，没有巍峨的殿堂，绿树掩映、浅垣幽庭、棂窗秀脊、乌瓦白墙，看起来倒更像是江南某商贾或官宦的宅邸而已。

图为：皇居正门二道桥中的石桥

转过城角沿着护城河向西不到300米，就来到皇居正门外——那个被导游吹得神乎其神的标志性景点“二道桥”了。所谓二道桥，是因为这里有两座高低错落在护城河上的桥梁而已。至于相隔不足百米为什么修两座并列的桥，便不得而知了。

乍一看，还真让人有些失望。第一道桥为一座两拱石桥，长度不到20米，宽度也仅有6米，两侧的栏杆简约而孱弱，甚至没有任何多余的装饰。如果说这就是外国使臣和一国百官进宫朝觐的唯一通路，似乎很难让人产生庄严的仪式感。

图为：皇居的正门

目前东京属于天皇家族的御所仅剩“皇居”一处，这里是天皇日常起居和处理公务之所。

天正十八年（公元1590年），德川幕府的第一代将军德川家康在此修筑府邸后，便一直盘踞于此。明治元年（1868年），明治天皇借助西南各藩下级武士发动的“尊王攘夷”运动，将其发展为倒幕维新运动。1868年1月3日，天皇颁布“王政复古”诏书，开始了日本历史上著名的明治维新运动。彻底击败了德川幕府，建立起统一的中央集权国家，使日本快速走上发展资本主义的道路。同年，天皇正式移居至此，并将此改造为皇宫。

图为：“二道桥”景观，只有这个位置能看到前后两座桥

二战之后，天皇作为主要战争罪魁，被禁止在日本参与任何政治活动。“皇宫”的称谓，也因曾被当作日本最高政治权力中心，而被禁止使用。“皇宫”改为“皇居”至今。

图为：德仁天皇在皇居“松之阁”加冕即位年号“令和”

这是一处占地23000平方米的日本传统庭院式建筑群（约为北京故宫面积1/30）,有绿色的瓦顶、白色的墙壁和茶褐色的铜柱。其中正殿是整个宫殿中心，皇室主要活动和外交礼仪都在正殿“松之阁”举行。长和殿是天皇接受百姓朝贺的地方，“丰明殿”内有大宴会场，“常御殿”为天皇寝宫。此外，宫内还有“花阴亭”、“观瀑亭”、“霜锦亭”、茶室、皇灵殿、宝殿、神殿、旧御府图书馆等等。

图为：皇居的正殿“松之阁

只可惜，皇居部分可对外开放参观区域需要提前预约，一睹日本皇宫模样的企图，只能成为遗憾。

（未完待续）

旭日腾骢

2023年11月28日于长安