遥远神秘的复活节岛

凌寒独自开

美篇名：凌寒独自开



美篇号：4180463

爱旅行的我，对远方的旅行总充满憧憬，去过之后会怀念良久。那些曾经踏足的远方一草一木、一山一水，即使再也不会故地重游，怀恋的思绪也是会经常涌上心头，景象似电影一般闪现脑海，如遥远神秘的复活节岛Easter Island（下两张为网图，致谢原作者）。



复活节岛位于南美洲的智利 Chile。据说1722年荷兰探险家雅可布·洛吉文在南太平洋上率领一批欧洲水手航行探险，突然发现一片陆地。他以为自己发现了新大陆，赶紧登陆，结果上岸后才知道是个海岛。

首次登上孤悬于太平洋东部智利的波利尼西亚最东的一个小岛时，探险家几乎不敢相信自己的眼睛，岛上遍布着数以百计的巨大的石雕像。正巧这天是复活节，于是就将这个无名小岛命名为复活节岛。1888年，智利政府派人接管该岛，说来也巧，这天又正好是复活节。

这个世界上最孤独的岛屿，周围2000多公里范围内无陆地，登岛的唯一渠道是搭乘智利航空的飞机，从圣地亚哥启程飞行近6小时，跨过3770公里到达。

据介绍，复活节岛的机场大概是全世界最奢华的机场：一根可以起降航天飞机的3500米跑道，为美国航天局做紧急迫降备用，实际是一天只有一个航班。

2018年8月，当踏上复活节岛，迎接我们的是缤纷花环和蓝天白云，那种空旷自由的感觉，让久居都市的我们一下子喜欢上这里。

复活节岛呈三角形状，长24公里，最宽处17.7公里，面积为162平方公里。复活节岛是死火山，有3座较高的火山雄踞岛上三个角的顶端。岛上地面崎岖不平，复盖深厚凝灰岩，地貌大多为平滑的小山丘、草原和火山，海滩上、悬崖峭壁上遍地都是火山岩石。

1995年，联合国科教文组织宣布复活节岛为世界遗产保护区。复活节岛以神秘的巨人石像和奇异的风情吸引着无数的游客趋之若鹜。每天一班飞机的原因也是限制游客数量，保护岛上的生态资源和自然环境。

我们踏上复活节岛的最大的感受就是，这里远离城市的喧嚣，空气清新，海水特别的蓝，山峦起伏，天高云淡，再加上绿草如茵，山道弯弯，真是个美若天堂的好地方。

机场外边就是岛上唯一的小镇，岛上八千居民几乎全部住在这里，小镇不大，但现代化程度不低，生活设施已不再与世隔绝。我们的酒店就坐落在风光秀丽的海边。

岛上所有房子都是砖木结构的一层楼，散落在道路两边的树丛之中。我们到了酒店有个简单的欢迎仪式，入住的是花团锦簇的花园景观海景房。

从酒店出发，途经海滩边，我们就在无人海边停留片刻。南太平洋清澈的海水呈现着湛蓝的色调，与蓝天交相辉映，我们很少体验过十几人包场、独揽这么蓝的大海。吹来的清爽海风在海面上掀起层层的波浪，拍打在岸边灰黑色的火山岩上，撞击出朵朵雪白的浪花。

我们站在海岸上享受着清新的海风和眼前这美丽壮观的海景，礁石中的小坑里驻留着一洼洼平静的海水，像镜子样反射着天光，与海面上的翻腾相映成趣，一静一动中凸显出大自然的美妙。

复活节岛以石像摩艾Moai而驰名于世，我们不解的是，岛上这些石像是什么人雕刻的呢？怎样雕刻的？人们又是如何运输石像的？带着疑问导游带我们来到岛上最大的采石场，全岛95%的石像都诞生于此。

在这个凝灰岩的山体上，我们看见到处都是大大小小的未完成的巨人石像，他们有的与山体平行，有的与山体垂直，有的斜靠在山体上，有的已接近完成，有的则刚刚开始。

经过了几百年的风吹雨打，山坡上下站立的所有巨人几乎全部被土石掩埋了大半截，有的甚至已经埋到了鼻子，怪不得人们把这里叫做巨人的墓地，其实这里也是巨人们的出生地。

据考古学家的统计, 在采石场的山坡上，现在还遗留有397尊石雕巨人，其中的141尊是尚未完全雕好的。

他们三三两两地伫立在土里，在微风的轻抚之下，面朝大海静静的凝神远方。岛上的石像一般高5-10米，重几十吨，最高的一尊有22米，重300多吨。

导游讲解了雕凿的方式：人们先在山体上找好一块适合雕凿的部分，初步雕凿出巨人头部和身躯的轮。然后在轮廓的两侧向山体内凿出一条狭窄的通道，以便人们向纵深雕凿出整个巨人。当巨人的眼睛、鼻子、嘴、耳朵和整个头部以及肚子和手臂等部位都初步雕刻完成后，此时只有巨人的后背还与山体相连，人们开始从后背底部的两侧向中间雕凿，直到整个巨人就与山体分离开。

接下来，工匠们需要将已分离开的巨人送下山以便进一步的加工和完善，送巨人下山的方法很简单，据说事先在山下的土坡挖个坑，然后让巨人坐滑梯似的滑下山坡，当巨人滑入坡下的土坑后，就会停下来斜靠在坑里，然后工匠们将靠着坑壁的巨人竖起来之后，就可以把粗糙的后背、五官等进一步加工的更为精细，这就是为什么山坡下的巨人多数是站着而不是躺着的原因。

采石场的石像们形象迥异，面对蓝天，若有所思。

游客们匆匆而来，观赏完了又喧嚣远去，石像们又重新孤寂地面对广袤的太平洋和寂静的海岛，似乎永远沉湎于自己辉煌的过去。

从采石场出来，途径一条幽静的小路，路两边是开着红色花的相思树。相思树，在这里真的好贴切，石像在这展示千年，他们会得相思病吗？

离开采石场，我们来到了不远处的通伽利基大Togariki石像前，它的气势和那并排而坐的15尊威严的石巨人让我们感到深深的震撼。

15座摩艾个头不一，神态各异，高矮胖瘦的体态在这群里面你都可以看到。每一个都是唯一，或许在很多年前他们是代表岛上各种不同族群的。

石像的底座轴正好在夏至和太阳的轨迹垂直，所以夏至那天，摩艾们是正好背朝东方日出朝霞，面对西方的余辉。所以不管什么季节，这里都是观赏日出的最佳地点。

仔细观察，这些石像们伫立凝视远方，面部都流落出不同的表情，或有长者的沉稳不语，或有中年者的若有所思。细看他们不同的部位，均有各不相同的装饰和纹路，似乎透露出他们的性格和喜好。

我们从石像这头走到那头，又从那头走到这头，看着每个气势非凡的石像，古人们的智慧和力量令人赞叹不已。

复活节岛的原住民称自己居住的地方为“世界的肚脐”。这是一个表面被打磨的非常光滑的直径有98cm圆形石球，传说是最初到复活节岛上的国王从故乡希瓦国乘坐小船带来的，据说这块石球带有磁场，有着不可思议的力量。

现在当人们从高空往下观看复活节岛的时候，就会发现，复活节岛人对小岛的称呼一点儿也不奇怪了。原来，复活节岛正好是太平洋的中部，这里正好是世界的中心，不就是“世界肚脐”吗?

浩瀚的太平洋与蓝天浑然一体，令人心旷神怡。

阿那凯那Anakena是个绝顶美丽的海滩，先生说这片海滩有着夏威夷的味道。当我们站在海滩上望着眼前的绿树、白沙、蓝海、蓝天，确实使人感到惬意、舒适、养眼，这犹如天堂般的美景使我们暂时忘记了我们是在一个遍布火山凝岩的荒凉小岛上，仿佛置身于一个美丽的世外桃源。

沙滩后面的一片椰林，是1961年智利“埃斯梅拉达”号船从大溪地岛上运来的椰子树，超过半个多世纪的成长已蔚然成林。在微风的吹拂下，我站在树荫下都不愿起来离开。

椰林前是1980年修复的Ahu Nau-Nau神坛，上有七尊摩艾，左侧四尊大的头戴红色火山石雕成的帽子，另外三个不是没戴帽子就是残缺不全，脑袋都不知跌落何处，只留下残缺的身体。据说当年因为岛上发生部落战争，石像被推下神坛埋在沙里几百年，这四尊摩艾因祸得福地倒因此避免了风蚀，成为岛上保存最完好的摩艾。

这五尊完整的石像并排排列，背靠大海，高矮胖瘦错落犹如一个家庭，爸爸妈妈带着小孩眺望远方，那感觉真的好温馨。此时太阳西斜，想象着如果能在落日时分来这里看晚霞，海天一片红映照石像和椰树林，那么会美到极致。

虽然这个最美丽的海滩位于小岛东北角，离镇区有18公里，是岛上所有景点中最远的一个，但这里却是我们在岛上两天中见到游客最多的。

我们走到一个小山坡上远眺，一片弯弯白色的沙滩又长又宽，人们在海边戏水欢笑声此起彼伏；回头看岸上的棕榈树林青翠茂密，四周的石像尽收眼底。这里，广阔无垠的太平洋与湛蓝的天空浑然一体，令人胸襟开阔、喜不自禁。

在岛上一个不能落下的活动就是看日落，我们晚餐后步行15分钟到达海湾，这时天空已暗淡。

今天海面边缘有云，日落在云层之中，夕阳照耀天边的云彩，海边浪花翻滚，阳光时隐时现，一幅具有立体感，视觉冲击力极强的画面展现面前。

霞光映红半边天，巨大的石像被衬托出永恒的剪影。

夕阳落入海平面以后，把云层渲染成黄色、橙色和红色的颜色，炫丽耀眼。

一弯新月挂在天空，四周寂静无声。我们走在回酒店的路上，像是行走在隐匿于世的地方，没有人间繁杂，没有尘世念想，愉悦轻松的心情油然而生。

次日清晨8点半天还没有亮，我们就赶到海边想看日出。不巧东边海面上有比较厚的云层，伫立在海边，海浪不时拍打在岩石上，霞光透过云层射向海面，照亮天空中飞翔的海鸟，这也是一道独特风景。

不一会儿，太阳从遥远的太平洋海面升起，光芒穿透厚厚云层的缝隙，射出金色线条万丈。

这片草地就像披上了金光闪闪的衣裳，光芒四射；一批马儿正飞奔而来驰骋穿过，画面美得就像一幅浓彩重墨的油画。

愿像岛上的人一样慢慢又安静地过日子，让朝霞把我们的影子斜斜地投在草地上，站成树的样子。

根，紧紧抓住大地，枝干昂首向阳伸展。

我们要看的火山Rano Kau，Rano就是火山的意思，是岛上最大的火山口，位于300米高的悬崖之沿，以其天然形成的火山湖著称。火山口里还有一个海拔200米的湖，湖水呈碧蓝色，湖面漂浮着芦苇，蓝绿相间煞是好看。其实这个湖是复活节岛原住民获取淡水的地方。

从火山口往另一边看，小镇就在山脚下，隐匿在绿色的树木中，霞光普照，薄雾环绕，一片金光。机场跑道就像一条玉带笔直的铺在旁边，美轮美奂。

岛上爆发巨石像战争后，从17世纪以后岛上对巨石像的信仰开始瓦解，替代它登场的是“鸟人仪式”。最初这可能只是地区性质的体育运动或是类似于成人仪式的一种，但18世纪以后状况发生了完全的改变。

每年八九月比赛时，参赛者需要爬下火山峭壁，趴在一种用草捆成的工具上游至小岛，然后静候鸟下蛋，最先得到鸟蛋者即为年度鸟人。此后的一年间，他将被岛上的居民所崇拜，并成为掌握宗教、政治实权的鸟人，有权在一年之内支配岛上的资源。

由于游泳取蛋时常受到海浪和天气的影响，也经常遭到鲨鱼袭击，其中危险性不言而喻，不然胜利者也不会被岛上的全体居民视为神明。悲剧终于在1865年发生了，那一年游到岛屿上抢夺鸟蛋的一共有15个勇士，但回来的只有一个，其他人都死了。为此，岛上终止了鸟人节活动。

复活节岛有许多“唯一”，接下去我们要去观摩的是唯一一组面朝大海的摩艾。复活节岛海边的石像们高矮不同、长相各异，但都背朝大海、面向内陆，保护守卫着各自的部落。只有地处内陆的Ahu Akivi摩艾是个例外。

这里的石像不仅面朝大海，而且七尊摩艾身高都在4米左右，重约12吨，大小高矮相近，看着是非常难得的整齐，最难得的是这七尊摩艾的高度刚好是岛上所有摩艾的平均身高，意味着什么？

考古学家认为，这七尊摩艾是最初登岛的祖先，它们面向大海也就看着它们来的方向，看着远方的故乡，波利尼西亚人的故乡，最早登岛的一批人属于波利尼西亚人。

真佩服那个时代的波利尼西亚人，他们好像是上天派来征服海洋的勇士，浩瀚的太平洋到处是他们航海的轨迹，他们好像就是为了航海而生的勇士。

Ahu Tahai直译过来，就是“海边的大石台”，是我们在复活节岛观看的最后一组石像，这里包括了三组摩艾。

北边的一尊石像是复活节岛唯一有眼睛的，由于石像的眼睛是用珍贵的白珊瑚和曜石所制造的，比较“娇气”，在部落战争中全部被破坏掉了。1978年，考古学家在岛北侧的海滩曾发现过石像眼睛的残件，就复原了一尊石像竖立在这里。

中间的石像名为Tahai。

南边的一组5尊石像群Vai Ure是岛上最早期的石像，损毁也较严重，最左边甚至只剩下了一个石像脚下的石台。

这里游客较少，整体安静许多，石像背后的海水，蓝得沁人心脾。阳光的照射下，更能看出这一组石像各自的不同形态。

偶遇了一场草坪戏狗，两个西方游客和当地的一只狗互相抢东西，场面相当温馨。

旅游回来用心写作一篇详情的游记，这既是一种心情的释放，又是人生足迹的记录，更是一个永恒的记忆。这，是旅游的目的所在，也是旅游的意义所在。

写游记一定是我之所愿、我之所动，是身心的再一次游历。遥远而神秘的复活节岛，永远印刻在我记忆深处。



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摄影、文字编辑：凌寒独自开

部分资料摘录自网络，向原作者致谢。