又见土耳其（土耳其深度游之八：伊斯坦布尔【2】）

Fuxiaohong

这几天徜徉在伊斯坦布尔老城区，走几步就能看见蓝灰色的圆顶和高高竖起的宣礼塔，这里就是清真寺。整个伊斯坦布尔拥有450多座清真寺。我们参观了其中最具盛名的三座。 蓝色清真寺。蓝色清真寺是世界十大奇景之一，拜占庭风格的圆顶建筑，周围有六座宣礼塔，象征伊斯兰教六大信仰。它由伊斯兰世界著名古典建筑师锡南的得意门生迈赫迈特·阿加设计建造。內墙壁全部用蓝、白两色瓷砖装饰，共用了2万多块瓷砖。清真寺有260多个小窗户，它的大圆顶直径达27. 5米，整个清真寺结构严谨，外观造型独特，建造时未使用一根铁钉，400多年间历经数次大地震，始终安然无恙。蓝色清真寺是伊斯坦布尔最重要的标志性建筑之一。我在11年前就进去参观过。大家必须脱鞋、女生必须用头巾包裹住头发，要穿过膝的长裙才可入内，男生不得穿短裤。现在规矩依旧，就是參观人数大大增加了。导游穆罕默德告诉我们，清真寺的宣礼塔越多这座清真寺规模就越大、越重要、越有名。拥有6根宣礼塔的蓝色清真寺在伊斯坦布尔独一无二，所以它的地位不可撼动。在这个世界上只有麦加的一座清真寺拥有7座宣礼塔，而它是可以让二百万人同时做礼拜的巨无霸清真寺。以上两张蓝色清真寺的图都是来自网上。因为我的手机实在拍不出这么完整的照片。 我们像不像一群穆斯林妇女？还是不像，因为衣服颜色太多了。 所有清真寺门楣上的阿拉伯文是这样一段话：“真主安拉是唯一的神，伟大的神，至仁至圣。”这也是导游告诉我们的。昨天他指着老皇宫𥔵器馆门楣上的这段话说，这里的工作人员，每天开门，关闭门时都必须唸诵这段话。大概有点像文革时期我国的“早请示、晚汇报”吧。 清真寺内部。 彩色玻璃，整个色调典雅大方。 我们挤在汹涌的人流中，匆忙地揿下手机。 到处都是人，干脆拍拍人吧。 这对璧人很打眼。 妈妈带着俩孩子合照。 美丽的女郎们带上头巾都像是穆斯林。 这位小伙子一定是穿了短裤，现被要求套上了清真寺门口预备的“裙子”。样子颇滑稽。 四周声音那样嘈杂，信徒们丝毫不受影响，朝着那扇门朝拜着。我不知道那里叫什么，但我知道那个方向是麦加的方向，对他们来说也是天堂的方向，这是导游穆罕默德告诉我们的。不过跪在那里祈祷的人只能是男人。 女人们只能跪在清真寺后侧的木围档里祈祷。 这位女穆斯林大概来不及去围档里了，就缩在一小角落祈祷起来。 清真寺的外侧有一排水龙头，供进清真寺做礼拜的男人洗脚用。 这位老大爷见我拍他们洗脚，恐怕有点不满，盯着我看。 看建筑。 在蓝色清真寺门外合个影。 蓝色清真寺与索菲亚大教堂很近，穿过古罗马竞技场就到了。古罗马竞技场现在叫苏丹阿合麦特广场。在拜占庭时代，人们热衷于赛马与战车竞技，这里是竞技场。现在成为伊斯坦布尔市民休闲娱乐的地方。广场上仅存三个方尖碑：塞奥道西斯'奥拜里斯克'方尖碑、青铜制的蛇柱、君士坦丁＇奥拜里斯克＇方尖碑。这个方尖碑是当年奥斯曼大帝作为战利品从非洲埃及抢来的，装船横跨地中海。碑上有古埃及神秘的象形文字，底座雕有各式劳作人像，以记录此碑的建造经历。 在苏丹阿合麦特广场，我们进了一家号称土耳其最好的咖啡店，品尝了土耳其咖啡。很香很浓，但有咖啡渣，他们不滤掉，而是随咖啡递一杯清水，供喝下渣或嗽口用。挺好的一次体验。据说土耳其人喝完咖啡，将杯中残留渣渣倒出，可算出其人的运势。 索菲亚大教堂。圣索菲亚(Hagia Sophia)就是圣智慧的意思，这个教堂建于532年至537年，是在532年君士坦丁堡暴乱中被烧毁的圣索菲亚教堂的废墟上重建的。教堂在构思和技术上受罗马万神庙的影响很大，主要部分是一个巨大的半圆穹顶，东西两头连接着两个半圆穹顶，每个半圆左右两端又接上更小的半圆穹，南北两边则是圆拱形墙体，下面由两层列柱和厚实的墙体支撑，列柱后面又有侧廊，这样就形成了一个高大宽阔、气势磅礴而又节奏分明的内部空间。它是伊斯坦布尔著名的宗教建筑，因其巨大的圆顶被人称为“改变了建筑史”的拜占庭式建筑典范。索菲亚大教堂开始一直是东罗马帝国君士坦丁堡的大教堂，在公元1204年开始成为拉丁帝国的大教堂，在1453年，奥斯曼土耳其人征服了君士坦丁堡，将圣索菲亚大教堂改造成了清真寺，并增加了四座尖塔和一个宣礼塔。在1935年，土耳其共和国政府将圣索菲亚大教堂改造成了博物馆，对外开放参观。圣索菲亚大教堂被联合国教科文组织列为世界文化遗产，并被选为新七大奇迹之一！ 这是供苏丹及家人净脚与手的地方。 索菲亚大教堂的圆顶上有许多金色的马赛克和壁画，展示了基督教的信仰和历史，它们并未被穆斯林铲除。 这是著名的马塞克镶嵌画：《万物的主宰耶稣》，耶稣坐在中央，利奥六世跪在他的脚边，耶稣两旁是圣母玛利亚和大天使加百利。耶稣手中拿着一本书，上面写着“平安与你同在，我是世界之光”，这幅画代表基督将永恒的力量赐予拜占庭皇帝。 金碧辉煌的廊上穹顶。 这个单间是供皇帝和家人做礼拜所用。 大门上原先的十字图被穆斯林改造成现在这个图型。 许多人习地而坐，静静地感受这个空间里千年变幻，时代更迭，人来人去，世事无常的历史况味。 还是拍拍人吧。 我们也坐了下来，歇歇脚。 苏莱曼尼耶清真寺。这座清真寺被称为伊斯坦布尔最美的清真寺。它是奥斯曼帝国最鼎盛的时期由最著名的建筑师希南设计建造，而且用了最短的时间，1550年动工，1557年建成。仅仅用了七年时间。这位建筑师还将周边的山丘和街巷与此结合，成为建筑史中的杰作。共有2500人到3000人参加了建筑工程，其中还有不少是希腊和亚美尼亚的基督徒。苏莱曼尼耶清真寺曾在1660年被大火烧毁，其后修复，修复后的清真寺带上了巴洛克风格，遮掩了原始的光彩。在我们眼里清真寺都很相像，讲几点与蓝色清真寺不同之处吧。首先它只有四座宣礼塔。 院子里全都用大理石铺就。 穹顶描花既繁复又规整，四周颜色搭配非常清新典雅。 吊灯圈据说是黄金的，但裹着的布中间常有一些小飞虫寄宿，后想了个办法，隔一段距离就吊一个小瓶，放进杀虫药，气味熏得小飞虫不敢靠近。 就是这个姜黄色的球形小瓶，它可是用一个个的鸵鸟蛋做出来的。 用柱子支撑的空间，顶上是阿訇读经的地方。 彩色琉璃窗，全部是六百多年前建造时的原件。颜色极绚丽夺目。比蓝色清真寺的美。 隔挡后面是穆斯林女人们做礼拜的地方。 寺外也有一排水龙头，不过这次看到一位妇女在洗脚。 导游穆罕默德告诉我们，每座清真寺的后面就是一位苏丹的陵墓。。 侧面则是他的家人、子孙。 左侧则是建筑师与重臣的陵墓。 看到那只狗了吗？说句题外话，“土耳其是猫狗的天堂”这句话我是实实在在领教了。在土耳其，到处都是猫狗。小猫会过来蹭你的腿示好求爱；而狗，一条条硕大肥壮的狗总会看到它们目无旁人地睡在大街上、路中央，丝毫不顾忌四周喧闹的人声。说明它们从未受过人类的伤害，所以才这样有恃无恐，肆无忌惮。 苏莱曼尼耶清真寺还有一个可眺望金角湾和海湾对面的平台，可以看到我们登顶过的加纳达塔。 为了拍好照片。 许多人在此留影。 离开苏莱曼尼耶清真寺，街边小店里卖的清真寺模型再次告诉我们：深蓝色四根柱的是苏莱曼尼耶清真寺，而淡色六根柱的是蓝色清真寺。 老皇宫参观完再参观新皇宫。11年前来伊斯坦布尔时就参观过。新皇宫也叫多马巴切王宫。多马巴切的意思是“填海而造的花园”，后被人简称新皇宫。新皇宫始建于1843年，历时13年完工。那时奥斯曼帝国已由盛转衰。但皇宫建设仍极尽奢华。为了造这座新皇宫奥斯曼帝国为此欠下了大量外债。新皇宫共耗资十亿马克，光黄金就用了十四吨。里面的装饰包括窗帘都是世界各国皇室送的。这是新皇宫的大门。据说相同的大门有多个。 这是侧面的一个门，是不是很相似？ 前花园。 皇宫左侧是博斯普鲁斯海峡。我们游戈海峡时看到过新皇宫。 花园里的石狮。 新皇宫不让拍照，每人带耳机听中文讲解，11年前可没有这些。见这块熊皮是完完全全从熊身上扒下，还保留其呲牙的状态。很残忍也很少见，偷偷拍了一张。 这是新皇宫里最著名的水晶吊灯，华丽的水晶枝形巨大无比，重达4.5吨，非常气派。因为这盏灯，皇宫又被称为水晶宫。听介绍说与英国最先进的制灯公司定制，当时装了67箱才从伦敦运到这里，安装就花了整整两个月时间。又有传说是英国维多利亚女王把这个当时世界最大的水晶吊灯送给了奥斯曼帝国，后又后悔了，令人重新制作了一个5吨重的，把这个世界第一重归英国。这个灯一般一年只开两次，有重要人物来访时会在这里举办国宴。最近接待过奥巴马，据说也为成龙开过。这张照片来之不易，一位同行刚按下手机就被工作人员大声制止了。只此一张。 从王宫敞开的窗户拍出去。 新皇宫住过奥斯曼帝国最后的六位苏丹。这张画像应该是其中一位。 我们每天穿梭在伊斯坦布尔的大街小巷，不亦乐乎。