七月盛夏，高原撷珠（五、鲜为人知的宁玛巴第二金刚座“噶陀寺”）

指南针

虹化成就的修行者有十万之众的殊圣寺院——噶陀寺

　　天不亮，掀开窗帘，期待的晴天一如既往地没有到来，天依然阴着但夜里的小雨终于住了。

吃完早饭刚好赶上觉姆们到坛城大殿学习，路上都是身披红色袈裟的人流，车堵在路上直到人流稀少了才得以前行。过了坛城大殿广场公厕，随着那股味道的变淡，路人也渐渐减少了。环着亚青寺的路很清静，再没有昨日人头攒动的热闹，清清静静地恢复了佛门净地的感觉，只是我们却要走了。下次再来至少要住上几晚，细细体会佛门的庄严。

从亚青寺到白玉县，一路行驶在开满黄花的高原草原上，由于这一路都是这种黄花，大家具已审美疲劳，我听着音乐、老王一如既往地打电话、发微信安排着工作，两位女士轻声的聊着天，车穿行在草原、山谷间，不觉间就到白玉了。

快到白玉，河对岸的悬崖峭壁上出现几间小房子，距离悬崖下有几十米高，掩映在杂草树丛中。这是僧人闭关修行的地方，孤悬在峭壁之巅想必是要远离尘嚣，磨砺心智参悟佛法吧！

下图中红色岩石位置就是修行房，四周还挂了经幡。一般这种挂满了经幡的地点，总是与什么神圣的事物有关。当然，路边险要处稀稀拉拉地挂着少量经幡的，则多与交通事故有关。

　　白玉县一如四川藏区的其他县城，在这十几年中飞速发展，特别是汶川大地震之后更是速度惊人，许多城市几年不见已经面目全非。昔日的城镇都是低矮的建筑，尘土飞扬的街道上闲逛的牦牛，成群的野狗，插着腰刀斜穿藏袍的红脸康巴汉子，佝偻着腰行走的老人不停地摇动着转经筒，古朴的高原小城再难寻觅。但是新的市政建设带来的好处也是有目共睹，城市街道干净整洁，建筑抗震能力变好了，土坯房没有上下水的问题也解决了。而新龙县竟然提出了建设“无垃圾县”，不只是县城无垃圾，而是城乡乡村、道路都没有垃圾。虽然感觉有点绝对了，但整个县城以及通往各个县乡的道路真的非常干净，沿路还有公共厕所。彻底改变了原来藏区的脏乱差面貌。甚至连以前满大街到处流浪的流浪狗都消失了。

　　我们在白玉县政府边上的一条步行商业街午餐。一片钢混的现代建筑商品房，涂点锗红色白色线条装饰的所谓藏族风情步行街，一个往往叫做“格萨尔王”的广场，这几乎就是现在藏区县城的标配。

下图半山上的寺院就是白玉寺，山下就是县政府，牌坊这里就是步行街了。

　　说起白玉寺，我还是二十年前在成都听所遇的几位僧人介绍过，说是去白玉寺的路是多么地不好走，但景色是多么地漂亮，从此我的心中就住下了一座白玉寺。我那时是只知有白玉寺不知有白玉县。后来藏区去的多了，寺院也看得多了，又听说了白玉的亚青寺，白玉寺才渐渐地淡了，这次再听说了噶陀寺，所以白玉寺只好暂时放过。

　　这个由大象、猴子、兔子、鸟组成的雕像，在藏区叫做“和睦四瑞图”，表达的是对世界和平，世间万物和睦相处的美好愿望。所以这个图像在民居、寺院的墙壁上也常常看到。

　　由于噶陀寺只是出发前听飞鸟鱼说了一下，建议我去看看，之后就是在亚青寺旅店，听房东老板的儿子，一个萨迦派的扎巴介绍说宁玛派的噶陀寺特别好“很大很好看”。萨迦派的和尚都在夸宁玛派的寺院好，我想肯定差不了，只是由于他的普通话说不好，我们又一点藏语也不会，只是大概知道出了白玉县城大概二十来公里，往右转有个岔路，进去十几公里就到了。百度导航有噶陀寺但显示公路到不了，网上搜噶陀寺，介绍说车可以到庙里，在一座高山的5！山腰，海拔4800米，等等。

　　为了留出时间应对路上未知的情况，我们没敢耽误时间吃完饭立即出发，此时中午一点过，出城没几公里就到了金沙江峡谷。此地海拔不到3000米，天也晴了， 路好车少，我们沿江轻快地一路飞驰。跑了大概二十多里，出现一个岔路，路标指向直行德格右转到甘孜，百度指示也是右转。这条路是省道S458，路不宽但新铺了沥青，干净漂亮车极少，沿着赠曲河缓缓地蜿蜒而行，路两边不时有农田村社民居，峡谷里树木郁郁葱葱，凉爽的山风吹进车窗非常惬意。

可是开了几公里，居然一直是平缓的山道，依照往常的经验，从3000米上升到4800米，十几公里的路一定会是非常陡的盘山路，不应该这么平缓。心里打鼓通知后车如果再走半小时仍是这种路，就一定是走错了，我们就折返去德格。一路上人少车少，好不容易看到前边来了辆外地牌照的车，赶紧拦下来打听，原来他就是从噶陀寺下来的，路没错，前边不远就是岔路，过了桥靠右再左转，然后。。。巴拉巴拉，就到了。谢过师傅，我们愉快的找到了上山的路。

路不算宽，但基本平坦，以前铺过沥青但已经被碾压的破碎不堪。沿着这条都是胳膊肘弯儿的路一直往上爬，虽说弯道处都有观察镜，但镜面几乎都没了，因此还得时刻注意对面来车，找地方避让。

就是下图的盘山路，百度地图上是没有这段路的。

　　沿着这段崎岖山路走了有二十来分钟，转过一个山坳，突然间一大片宏大的建筑群映入我们的眼帘。因为介绍说噶陀寺海拔4800米，这里还不到4000米，怎么也想不到噶陀寺就出现在了这里。一路上山除了一座值班小屋没有看到任何民居建筑，在这高高的大山深处如此巨大的建筑群突然出现在面前，震惊得我们目瞪口呆。以前也在藏区见过大型的寺院群，比如刚刚离开的亚青寺，以前看到的色达喇荣五明佛学院，甚至是丁青的孜珠寺，其规模并不比这会儿出现在眼前的建筑群小，但那些寺院远远地就可以看到，不像噶陀寺这么突然地出现在面前，其与一路荒山野岭形成的对比太强烈了。

　　车到噶陀寺

近处金色的塔状建筑是坛城

　　坛城就建于河边的岩石上

继续往上走，又有一大片宏大的建筑依山而建，状若布达拉宫，但比布达拉宫还要巨大。 建筑群最高处是七座覆盖着金色屋顶的大殿，每座大殿都有几十米高，连成一片气势巍峨。 这座粉白墙的大殿建在坡地上，地下是停车库，上山的公路也从其下穿过，可见其规模是何等的巨大。而这样的大殿还有多座。 这是另一座坛城殿，规模比之前的那座要小。其左侧的佛殿才是过去的老建筑，其他的大殿基本都是近二十年修建的。 僧房。山顶上的建筑有钢结构全玻璃的，悬挑在悬崖峭壁之上，这是得天独厚的无敌全景房啊。 山路边的僧房，我们到时还有在翻建，来自汉地的建筑工人仍在忙着 坛城大殿，藏语全名“雪域噶陀寂静愤怒坛城.见解脱稀有威光赫盛”，俗称“见解脱塔”，拜此塔可得一切解脱。 坛城始建于2004年，欲知详情下图即是坛城前的介绍匾牌。 据说此坛城建成后经精密测量，发现面积比刚开始建设时变大了，而且不时放光，这些都是现实可见可闻的瑞相。 欲了解坛城，请自己上百度查找，当然查了也不一定对，但我不语。 坛城分上下两层殿，下殿为寂静尊坛城，上殿为忿怒尊坛城。上下两层都可以转经、朝拜，解脱一切烦恼。 每个来此的信徒都会虔诚地朝拜、转经。 二楼这些骷髅像具体的意思我也没弄清楚，反正是忿怒尊坛城特有的。 坛城的一个门上端是莲花生大士像。 谁知道莲花生大士头上的这尊鬼脸是什么意喻？ 噶陀寺布达拉宫 寺院墙壁的色彩很有意思 也有龙凤，只不知是什么意喻。 坛城背后佛堂中有一尊释迦摩尼涅槃像。

　　走马观花都称不上地逛了噶陀寺的一角，时间来到下午四点半，只得继续赶往德格县。这里的遗憾正是再来的籍口。

　　补充说一下，噶陀寺海拔不是百度百科介绍的4800米，而是3800米，差了一千米海拔，如果对藏传佛教感兴趣其实完全可以在这里住几天，山上也有客房。

再则就是噶陀寺如此宏大的规模，需要的财力也是可想而知的。这里的建筑几乎都是用现代建筑材料建造。仅仅是从内地运输到金沙江边，再沿着崎岖难行的山道运输上山，其难度就无法想象。还有工匠、艺人、志愿者，这是多么巨大的付出，巨量的钱财又是从那儿来的呢？不敢问也不敢深说。

车到岗托大桥，照例停车想带大家瞻仰一番五十年代建的铁索桥，可是除了一个五十年代的炮楼（貌似也是复建的古建筑）以及围绕炮楼建的小广场、值班室和公厕（又被红色化了），真正值得凭吊的铁索桥早已不见踪影，炮楼也修旧如新了。三年前我从这里路过好像还在，当时也没在意。这些热衷于拆旧建新的罪人啊！历史终究会审判你们的。

这是我2003年拍的岗托铁索桥

大桥已成危桥不能通车，故而把两头的木桥板也拆了部分。 当年守卫吊桥的炮楼 在此拍照已无意义，同伴们拍了几张后我想带他们顺路看看格萨尔王的遗迹，结果修路也消失了不少，只找到了下边这个他们拆不掉的大石头。 路边写着“西藏”两个字，上边还挂满了经幡的一块堆状的石头，二十年前我请当地的一位导游带着我们沿路走访了很多的格萨尔王的遗迹。至于这个是什么，我实在不好说。各位看官以后去了自己打听吧。 傍晚到德格，住德格隧道东口的德格川藏大酒店，条件还不错。晚上照例要吃舒服，饭后沿着色曲河散步，惬意的时光，高反也以彻底适应了。明天将是精彩的一天，德格印经院、萨迦更庆寺、雀儿山、玉龙拉措，马尼干戈，每一个名字都是如此响亮。

　　明天见。