南疆金秋游记（上） ——人文历史篇

亲水闻笛

　　北面天山、南面昆仑以及夹在其中的塔里木盆地构成了南疆的基本地理搁架，浩瀚的塔克拉玛干沙漠占据了盆地面积的百分之八十。盆地南缘的若羌、且末、于田和莎车连线就是古丝绸之路的南道，盆地北缘一线的焉耆、轮台、库车、拜城、温宿、喀什则是古丝路的中道。我国西汉年间的重要使节张骞出使西域曾往返于此，奠定了丝绸之路的基础，建立了中西方交流的重要丰碑；唐代高僧玄奘在这条中道上历经磨难最终到达盛世佛国，带回“大乘佛教”，极大促进了佛教的传播和中外文化交流。这片神奇的土地，见证了古老民族的迁移和形成以及西域三十六国的兴衰演变，成为中西方文化、科技、经济融合和交流的枢纽。

随历史长河远去的人和事，在这里积淀成独有的异域风情和历史文化。由此看来，民间之所谓“北疆领略的是自然风光，南疆感受的是异域风情和文化”之说不无道理。

　　今年仲夏六月，我们曾到北疆一游，深深为那里的旖旎风光而陶醉。从那时起，南疆的故事、传说和金秋美景就一直深深吸引着我，于是便把日后的南疆旅行计划提前到今秋，以便尽早圆了这一梦想。

　　十月中旬，我们乘飞机从北京大兴机场起飞，近五个小时后的当天傍晚到达库尔勒梨城机场，开启了为期十天的南疆之旅。

第二天傍晚，我们乘坐旅游大巴到了位于天山南麓中部、塔里木盆地北缘的库车市。库车古称龟兹古国，是如今著名的独库公路之南端，也是文学作品中的女儿国所在地。

次日早饭后，一个小时左右的车程就到了拜城县的克孜尔千佛洞景区。

克孜尔千佛洞又称克孜尔石窟，大约开凿于公元三世纪，公元九世纪逐渐停建，是我国开凿最早、世界上延续时间最长的石窟群。整个石窟群由4个石窟区组成，包括236个正式编号的石窟，现有81个石窟中保存有精美壁画，为古代龟兹古国的文化遗存，被称为我国佛教艺术的摇篮。

　　在停车点下了车，我们满怀期待行走在通往景区大门的林荫道上。卫兵般的白杨齐刷刷地屹立在两旁，使大道显出几分的幽静和神秘。

　　一尊高大的塑像屹立在景区门口的广场上，走近前去方知是鸠摩罗什塑像。据介绍，鸠摩罗什是东晋十六国时期后秦高僧，和真谛、玄奘、不空并列为中国汉传佛教四大佛经翻译家。

　　进入石窟景区，我们随人流拾阶而上，经过木质台阶的上下折转，参观了目前开放的4个石窟。走出景区，我的心情是沉重的。石窟中佛像的位置上全都空缺，那一幅幅精美的壁画也大多残缺不全。据了解，那些珍贵遗存的严重损毁，一方面是因为难以抗拒的自然风化，更重要的则是遭到了日本、德国等国家掠夺者的疯狂盗掘。在为我们悠久灿烂的文化而骄傲的同时，大家也深深为这满目疮痍的历史遗存而惋惜。

　　离开克孜尔千佛洞，我们当天下午赶往新疆生产建设兵团第一师所在地阿拉尔市，参观那里的三五九旅屯垦纪念馆。

　　纪念馆门前的广场上有一块巨石，上面镌刻着“三五九旅屯垦纪念馆”的字样。纪念馆入口处左侧的红色墙面上，刻着王震将军的一首五言诗“生在井冈山，长在南泥湾，转战数万里，屯垦在天山”。

　　以王震将军诗中所概括的历史进程为主线，展馆设置了八个展陈主题区，再现了20世纪50年代以来新疆兵团军垦战士在塔里木屯垦戍边的艰难历程。没有军垦战士艰苦卓绝的奋斗，就没有如今沙漠上的片片绿洲，更不会在风沙弥漫的沙漠边缘建起阿拉尔这座花园式的现代化城市。

　　告别塔里木盆地北缘，穿越茫茫沙海，我们乘车到了有着悠久历史和灿烂文化的和田市。和田古称于阗，它南枕昆仑、北卧大漠，是古丝绸之路上光彩夺目的绢都。经沧桑巨变，那埋没于茫茫瀚海中的精绝故址、疏勒故址等历史遗存无不透射出这里曾经的显赫历史。和田盛产各种瓜果和粮、棉、蚕丝，素有“地毯故乡，玉石宝地”之美称。

　　和田团城是南来北往客人们的必到之地，而充满异域风情的民族风情街更是浓缩了和田的精华。

　　团城地处和田市的中心区域，因其从中心向四周发散，街巷在周边环绕而得名。这里曾是当地的人们进行鸽子交易的场所，因而又被称作鸽子巷，一度成为脏、乱、差的典型。经过近年来的倾力改造，在保持历史风貌的原则下，和田团城已成为一个集特色餐饮、文化娱乐和民宿于一体的旅游名片。

　　走进团城，首先映入眼帘的是那以橙黄色为基调的“团圈式”建筑，风格独特、雕梁画栋、精绝无比。那满墙挂着各种食谱的美食树，那以馕拼成墙面图案的鸽子亭，那作为观光名片的“团城人家”以及街道两旁琳琅满目的各色小吃和生活用品，烘托出一派传统风情浓郁、现代化气息飞扬的欢乐景象。

　　由和田向西北驱车约七个小时就到了新疆西南边陲莎车县。这里有着3000多年的历史，先后称为莎车国、渠沙国、叶尔羌汗国，是古丝绸之路的重要关口，也是中亚文化和西域文化的融合之地。

　　在莎车县老城和新城之间有一座叶尔羌王陵墓。该陵墓早在公元153年为纪念叶尔羌国第一任汗王苏力坦赛亦德汗而修建。后来，人们又在陵园内修建了阿曼尼莎汗陵以纪念第二任汗王王妃，使这里名声大振，成为如今前来莎车旅游观光者的必到之地。

　　阿曼尼莎汗天资聪颖、能歌善舞、能诗善文，是十六世纪维吾尔族女诗人，也是维吾尔古典音乐“十二木卡姆”的收集者和整理者。

　　阿曼尼莎汗陵墓修建在一座2米高、10米见方的正方形基座上，陵顶为圆塔状，四周墙上镶有“木卡姆”十二套曲名。整个纪念陵构思巧妙，具有典型的伊斯兰建筑风格。

　　阿曼尼莎汗陵的公路对面，是被誉为莎车明珠的非遗博览园。每天上午十点半，这里都会举行隆重的开园迎宾仪式，然后方可入园参观。

　　我们的到来恰逢其时，十点许就到了博览园门前广场，按照导游提醒占据观看迎宾仪式的有利位置。雄伟壮观的两扇园区大门在十点半准时打开，身着民族服装的演员们有序入场，一阵急促的鼓角之后，精彩的歌舞表演正式开始。

　　半小时的开园仪式结束后，等待参观的人流鱼贯而入。移步园内，让人仿佛进入了一个博大精深的非遗文化世界。首先映入眼帘的是那宫殿院落式的建筑，气势磅礴，金碧辉煌，体现了多样文化建筑的完美结晶。在这里，你不仅能够了解到传统的手工艺品和工艺技艺，还可以亲身体验刺绣、陶瓷、木雕等非遗项目，充分感受非遗文化的魅力和乐趣。

　　在入门后的左侧拾阶而上，就进入了莎车历史博物馆。如果时间充足，你完全可以在这里充分了解莎车古城自公元前138年以来风云变幻的历史进程。

　　欣赏一场十二木卡姆表演是绝大多数来客的首选项目。据介绍，十二木卡姆是维吾尔族大型音乐套曲的称谓，由多才美丽的王妃阿曼尼沙汗搜集整理完成。十二木卡姆包括十二组曲目，集诗、歌、舞、唱、奏于一体。据园内导游介绍，演绎一场完整的十二木卡姆套曲，将历时56个小时，我们能够看到的只是其中的精彩片段。

　　博览园内设有专门的“十二木卡姆”表演场地，每天分若干场，每场时长一个小时。我们根据时间表提前到了场地，观看了一场精彩的表演。虽然难以准确理解曲目的历史背景和深刻含义，但也算开阔了眼界，不虚此行。

　　由莎车再向西北驱车三个小时，就到了塔里木盆地西缘的喀什市。喀什在西汉时期称疏勒，在唐代称伽师，是丝绸之路南道和中道的交汇点。两千多年前的西汉使者张骞曾来到这里，一千多年前的玄奘大师西行归来也从这里经过。

有人说，不到喀什不算到过新疆，不到古城就不算到过喀什。喀什古城是我国唯一保存完好的具有古西域特色的传统历史街区。

　　我们到达喀什市区后，曾在艾提尕尔清真寺稍作停留。当我们赶到喀什古城门外时，正逢那里将举行下午六点的开城仪式。门外广场上早已人山人海，我们只是在外围聆听了一番伴随歌舞的鼓点。

　　开城仪式结束后，我们先乘坐电瓶车浏览一趟繁华的街区，而后又徒步观赏了一番街景。无论在宽阔的街道还是狭窄的小巷，你都能强烈地感受到，浓郁的民族风情和灿烂的历史文化依然在这里焕发出勃勃生机。

　　喀什古城保存有规模宏大的生土建筑群，街道两侧迷宫般的土黄色房屋大多都有上百年的历史。墙面的砖雕、柱子上的木雕以及飞檐上的艺术品交相辉映而又错落有致，高度融合了中西文化的元素，是西域文化的传承和发展，不愧为新疆古代建筑的活标本。

　　各式纯手工作坊随处可见，许多工匠依旧沿袭着百年传承的手艺。匠人们在自己的小店里制作着各种手工艺品，坚守着那份世袭的营生。

　　满街满巷人群熙攘，杂货遍地，琳琅满目，千年前的繁华热闹至今延绵不绝。不同的是，那各色各样的货物，如今除用于生活，则更多地充当着日常装饰品。

　　早在新石器时代就已出现的喀什土陶艺术，如今在这里依然鲜活。虽制作工艺累经改进，但以各种瓜果为主要纹饰的艺术传统仍旧如初，彰显出经久不衰的魅力。

　　在这里，你一定能够感受到古城里的人们大多慢节奏地生活在悠闲之中。沿街徘徊之际，我不时看到老人们三五成群临街而坐，惬意地述说着古今；也能见到当街一张桌子围坐着若干人，或闲聊说笑，或玩起纸牌游戏。当地的维吾尔族同胞纯朴而且善良，见到外来游客有所需求，他们随时都主动地给予帮助。我曾见到一位手持拐杖的老者，笔直地站立在一个院落的门口。一番观察我方醒悟，一些游客总想留下当地人的影子作为纪念，这位老者就专为此而来。当有人拍摄后向他示意或道谢时，他也友好地挥手致意。

　　有人说，喀什古城是一个来了就不想走的地方，看来此言不虚。深厚的历史积淀、丰厚的文化底蕴、独特的民族风情，铸就了这座“喀什的灵魂”。