今天走过人生所有的弯路，金秋新疆之行（二）

李斌

　　入住塔县的次日，当金色的阳光刚刚洒遍帕米尔高原的时候，我们一行四人准时出发，沿着喀喇昆仑公路向南飞驰，前往瓦罕走廊。 我们的车子行驶几十公里后，就看到一个公路上一个特别的路牌，“巴基斯坦、阿富汗、瓦罕走廊”，跟着路牌的指引，右转就可以到达瓦罕走廊的入口。

　　说起“瓦罕走廊”，可能并不为世人所知。在地图上明显看出，中国与阿富汗之间隔着一条宽度在300公里以上的喀喇昆仑山脉，平均海拔超过5500米，几乎隔绝了两国的联系。但是，从阿富汗东北部却伸出了一根奇怪的“手指”，与中国接壤，这根“手指”就是著名的“瓦罕走廊”。

　　瓦罕走廊位于帕米尔高原南端和兴都库什山脉之间的一个山谷。整个瓦罕走廊长度约为300公里，最窄处仅15公里，宽度约为75公里。中阿两国在狭长的瓦罕走廊东端相毗邻，边界线只有92.45公里。瓦罕走廊位于帕米尔高原南端和兴都库什山脉之间的一个山谷。瓦罕走廊汇集了华夏文明、印度文明、中亚文明、波斯文明和欧洲文明等多种文明”。在历史上，瓦罕走廊曾是古丝绸之路的一部分，也是沟通华夏文明和印度文明的重要通道。

　　进入瓦罕走廊，下车拍照时寒风异常凛冽。我最不怕冷，他们几位几乎把此次南疆行的所有衣服都穿上了，依然难抵刺骨的寒风。但这里异常美丽，四周全是高大连绵的雪山。看这雪山的规模以及天气寒冷的程度和不远处红其拉甫国门的海拔高度来推算，这里的海拔至少有3500米吧，不过除了冷，我并没有高反的迹象。

　　想当年法显、玄奘西行，仅靠步行，他们是如何历经磨难、跨越千山万水才到达的这里呢？如果我也如他们一样选择步行，四五千公里的路程，穿越沙漠、戈壁、高山大川，我还能活着走到这里吗？我可没那个自信！

　　瓦罕走廊往北是塔吉克斯坦，往南是巴控克什米尔。走廊内部的居民以塔吉克人为主。塔吉克人是阿富汗仅次于主体民族普什图人之外的的第二大民族，阿富汗北方联盟主要就是由塔吉克人与乌兹别克人组成，他们先后与苏军和塔利班作战了三十年，著名的抗苏英雄马苏德就是阿富汗塔吉克族人。

　　瓦罕走廊在冰雪覆盖的群山包围中，这里是世界上一个偏远的角落。每年除夏季六、七、八三个月以外，均大雪封山，人迹罕至。除了世代生活在这里的塔吉克族牧民，很少有人从这里经过。除了中国境内有部分公路外，其他大部分地区也几乎没有公路可以通达。

　　虽然是一片冰雪世界，我们看到，仍然有牧民赶着羊群从此经过，也许是去寻找新的牧场。

　　有公路通往边境哨所，这里到边境线很近。

　　在瓦罕走廊的这片开阔地带，竖立着三块高僧纪念碑，还立有大唐将军高仙芝、意大利旅行家马可·波罗的纪念碑，这些纪念碑都是２０１１年由中国社科院考古所新疆考古队队长巫新华筹资建立的。正是这些先贤不畏艰险，勇于开拓的精神和坚强意志，促进了中华文明与世界文明的交流和相互影响。

　　公元747年，唐朝大将高仙芝率轻骑通过瓦罕走廊灭小勃律国，重新打通丝绸之路。

　　根据《马可波罗游记》，当年马可波罗商队进入中国时，走的就是“瓦罕走廊”。几年前，这里立了马可波罗经过此地的纪念石碑。

　　瓦罕走廊是传播佛教文化的重要途径。 佛教最初在中国的传播与翻译经书密不可分，最早的一批译经者都是西域来华的僧人。第一位就是高僧安世高，他是把佛教带到中国的东行传法第一人。据史料记载，安世高大约生活在公元二世纪，出家前是安息国王太子，自小聪明好学，博览国内外典籍，通晓天文、地理、占卜等术。当年安世高就是经由这一条通道，翻越帕米尔高原，历经千辛万苦来到中国，他翻译了中国最早的一批佛经，也由此把佛教带到了中国，成为中国文化的一部分。

　　公元399年，东晋僧人法显西行，就是从这里进入印度的。公元627年，唐朝高僧玄奘启程赴天竺（古印度），公元629年，他花了七天七夜穿过瓦罕走廊，并于公元645年返回长安，将其所见所闻写成著名的《大唐西域记》

　　法显在书中描述：“上无飞鸟，下无走兽，四顾茫茫，莫测所之，唯视日以准东西，人骨以标行路”。意思是千山鸟飞绝，万径人踪灭，只能靠太阳辨别方向，用前人白骨来做路标。现在九月底，这里已是一片雪原，冰天雪地。

　　到了公元627年，大家熟知的唐朝高僧玄奘赴天竺取经，也是借道瓦罕走廊。

　　随着历史变迁，这条在古丝绸之路上举足轻重的通道，早已风采不再。如今，只有巍峨的风光和奇特地貌景观仍然令世人惊叹。

　　在314国道沿线，距离最近的国境线仅有20余公里的地方，有一个居民点，达布达尔乡。村民的房子都是新建的，可能原先他们都分散居住，现在政府出资，集中一个地方给他们新建了住房。

　　游览了“瓦罕走廊”，我们驱车前往下一个景点“盘龙古道”。 “盘龙古道”又名瓦恰公路。从空中俯瞰，一条公路蜿蜒而下，依山脊而建，似一条黑龙盘绕在山间，由此被称为“盘龙古道”。盘龙古道弯道，超过600个弯道盘旋在海拔约4100米的高原上，众多弯道180度甚至270度，宛如一条黑龙盘踞山间，横卧于昆仑山脉。

　　盘龙古道入口处立有一块极为诗意且富有哲理的著名路牌， “今日走过人生所有的弯路，从此人生尽是坦途。”。它是一条单行道，意味着没有回头路，很多人都是因为这句美好的祝福不远万里自驾至此。

　　这条公路原来叫瓦恰公路，因像一条巨龙盘卧在大地上，所以也被称为“盘龙古道”。瓦恰公路全长70多公里，是一条为了方便牧民出行而修建的从塔县到瓦恰乡的公路，其中盘龙古道全长30多公里。用最短的距离，克服巨大的地势高差。打通当地五个村的村民通往县城的唯一道路，将鸿沟天暂化作致富通途。

　　短短36公里，前段爬山，从谷底升到山脊，高山雪原，一览众山小。

　　山路弯多、急、陡，让盘龙古道的名字越来越响、越来越红。成了帕米尔高原网红打卡地，众多的弯道，让你一生的弯路都走完了，从此以后，人生也就变得更加顺畅。

　　登上盘龙古道山顶的最高处，海拔4300左右，似乎没有感觉到气喘等高原反应，

盘龙古道分大盘龙和小盘龙，从塔县县城向东南出发翻过达坂，首先看到的是大盘龙，虽然弯度很大，但弯道不是那么密集，沿途设置了停车区可以停车近观蜿蜒的山路。

　　盘龙古道途中有龙回头、水袖、大盘龙、小盘龙等几个观景平台，可以停车观赏。

　　远远望去，盘龙古道就像一条蜿蜒的巨龙盘绕山间，守望着这片神山圣地。弯弯曲曲的公路，似乎在告诉我们，道路虽然曲折，但前面便是一片坦途！

　　弯曲盘旋的走势与周边雄浑壮丽的昆仑山风光结合，柏油路和灰黄色的山体形成鲜明对比。

　　开启无人机，可以拍摄到更壮观更震撼的弯道。

　　一弯又一弯，一绕又一绕，这条九曲十八弯的公路如此精彩。线条流畅，弧度优美；像一条巨龙，蜿蜒曲折，扶摇直上。虽是人造，宛若天成。

　　小盘龙接近山角下了，车子一路向下，弯道虽多，但师傅的车技好，路也平坦（水泥路面），在这弯弯绕绕的路上行车，一点也不会觉得晕车，来时担心，一切都是多余的。道路两旁的风景也很美，你可以欣赏欣赏大自然的美

　　走过了这条古道，接下来的路便是一片坦途。

　　在盘龙古道出口处，也立着这块牌子，同样的文字，不同的造型。

　　翻过山到了东出口便是瓦恰乡，这里是群山环抱中的一片绿洲，塔什库尔干河在此流过，有草场，湿地，风景秀丽，左拐走614县道沿着塔什库尔干河走便可回到塔县。游客也可以开车从塔县北出来右转走到这里，从东入口进入盘龙古道从西口出去回到塔县。

　　我们走到一片小树林边上，塔什库尔干河从林中穿过，不远处便是高耸的雪山。我们便停车在此稍事休息，顺便观赏美景。

　　六十年代长影拍摄的电影《冰山上的来客》，故事便发生在建国初期的塔县，其中有许多外景就是在塔县境内拍摄的。

　　《花儿为什么这样红》是电影《冰山上的来客》主题曲，由著名作曲家雷振邦根据塔吉克族传统民歌《古丽碧塔》改编而成。坎尔羊村，就是当年电影《冰山上的来客》主题曲的创作地，而今这儿也成了游客的打卡地。

　　我们没有深入坎尔洋民族村，风景在路上，继续回走，来到班迪尔蓝湖——

　　又一处高峡出平湖美景！班迪尔蓝湖是旅游界赋予它的美名，标准地名叫下板地水库，2005年投建，2007年截流，2009年发电。功能与布伦口水库白沙湖类似，规模更大，下游汇入叶尔羌河，最后流入塔里木河流向塔里木腹地。深藏于帕米尔高原的美丽蓝湖，以前是小众景点，而今游盘龙古道必经，已成南疆游打卡地。

　　下板地水库主河道为塔什库尔干河，发源于喀喇昆仑山脉与昆仑山脉交汇处，以冰雪融水补给为主的河流清澈有加。

　　远处雪山，近处是碧绿的湖水，高原特有的山貌，蓝天、白云、雪山、碧水，美不胜收。来塔县旅游的客人，都会在这里停下来，沿着湖畔走一走，或者望着湖面发发呆。

　　前方就是网红景点—班迪尔湖大桥。随着车子行驶，大桥越来越清晰。不过两边都没有适合停车的位置，只能硬着头皮往前走，

　　好在在大桥另一头的隧道口，找到无人机升降的空地。我在这里再次开启上帝的视野。

　　在无人机升空的一刹那，我突然意识到，为什么班迪尔湖之前那么默默无名。其实从水平面来看，这片湖只是平淡无奇的水库。而当上帝的视野开启的时刻，我仿佛就进入一个蓝色静息的空间，抑或停滞在一副被蔚蓝色倾泻的画布前，那么纯粹，那么惊艳，所有干枯无奇的山壁似乎一下子就被这一汪蔚蓝色所吞噬，满眼满脑都是这片蓝。而这座大桥，就这么在两边蓝色中寂静一步一步延伸到世界另一端。

　　收回无人机过了隧道，一头可以返回塔县，大概一个小时车程，另一头进入塔莎古道，东去莎车。

　　从班迪尔湖到塔合曼乡有七十多公里，这里有神秘的塔吉克村落，道路的两旁都是金色的林荫大道，这里是秋天的童话乡村----塔合曼乡。

　　塔合曼乡距离塔什库尔干县城32公里，位于慕士塔格峰脚下。南北分别与提孜那甫乡、柯克亚尔柯尔克孜民族乡相接，西边与塔吉克斯坦共和国接壤。

　　塔合曼在塔吉克意为“四面环山”，植被丰富。塔合曼乡是一个以塔吉克族为主，柯尔克孜族、汉族、维吾尔族多民族聚居的乡村，民风醇朴。

　　一条长长的金色天然隧道，开车穿行在金色的林荫路上，斑驳的阳光穿过树叶的缝隙星星点点落在身上，给人一种梦幻感觉。

　　这里有牧归、夕阳、雪山、树洞，还有和善醇厚的塔吉克人。这里恍如世外桃源，一个梦幻般的童话世界。

　　穿过这条天然隧道，豁然开朗，一个静谧的小山村，安然座落在雪山的山脚下。

　　塔合曼乡位于墓士塔格雪峰南坡的山脚下，这里海拔3050米，由于四面环山，地势较低，状如盆地，因此形成了近万亩的湿地。塔合曼湿地是帕米尔高原上一片难能可贵的草原，塔合曼乡牧民赖以生存的优质牧场。也是塔什库尔干的瑰宝、慕士塔格冰峰下一颗璀璨明珠。

　　塔合曼湿地又被称为是“神花繁衍之地”，在塔吉克族的传说中，帕米尔高原是没有“花”这种植物的，只有在慕士塔格山峰顶上的“神之乐园”才有花。后来一位塔吉克族的青年勇士历经千难万险登上“神之乐园”，从中带回了两支神花种到了现在的塔合曼。从此荒凉的塔合曼变成了百花齐放的芳草地，帕米尔高原也成了鲜花盛开的地方。

　　现在已是深秋季节，从观景台上望下去，茫茫草原黄绿相间，就像奶油蛋糕上的流苏。草原上流淌着小溪流，就像绿裙子上的彩带一样蜿蜒飘向山脚。

离开塔合曼湿地公园，我们直奔今晚入住的喀拉库勒湖不周山营地公园酒店，这里距离喀拉库勒湖仅有35公里。

　　赶到喀拉库勒湖时已是北京时间晚上七点，但这里还是蓝天白云。查询网络，今天落日时间大概要等到晚上九点。为了拍摄两座雪山日落金山的景观，我在湖边寒风凛冽中等待了两个多小时。九点十分，落日的余晖洒在湖边的公格尔山上，而要拍摄慕士塔格峰日照金山景观，只能等待明天早晨。

　　九点十分，落日的余晖洒在湖边的公格尔山上，雪峰上闪着耀眼的金光，而要拍摄慕士塔格峰日照金山景观，只能等待明天早晨。