巴尔干掠影之五 巴尔干“黑马”斯洛文尼亚

林子

　　一进入斯洛文尼亚地界，就感到周边的环境明显比巴尔干其他国家好了很多。比如陆路交通，宽阔大气，四通八达，再也不见长满荒草、几米直径的逼仄小圆盘。到处是森林绿地，路边的景色堪比瑞士，一派仙境童话的模样。

斯洛文尼亚在巴尔干半岛的最西北端，美丽的阿尔卑斯山南麓。东南面是克罗地亚，西边是意大利，东北是匈牙利，北边是奥地利。西南仅有46公里的亚得里亚海海岸线，却拥有一个不可小觑的海港——科佩尔港。它是欧洲进出各类货物的核心集散地，连奥地利、匈牙利的绝大部分海运货物都得通过这个港口进出。这对于斯洛文尼亚这个国土面积仅仅和深圳相当，人口才205万人的小国来说，算得上是个支柱产业。

由于斯洛文尼亚处在东欧巴尔干和中欧的交汇点，历史上的斯洛文尼亚就是一个倒霉孩子，没有历史没有根，甚至都不是一个独立的国家。它先后被哈斯堡王朝（奥地利家族）占领几百年；又被法国、土耳其人抡过来摔过去；曾经以一个独立体加入过斯拉夫王国；又被意德纳粹蹂躏的几乎灭种，直到加入南联盟才开始过了几天象样的日子。

据斯洛文尼亚人自己说，因为铁托母亲是斯洛文尼亚人，铁托对斯洛文尼亚自然高看一眼，对它的经济支持力度相对塞尔维亚等国要大得多。从那时起，斯洛文尼亚的工业制造业开始迅速崛起，很快便初见成效。铁托去世和南联盟崩盘后，斯洛文尼亚第一个宣布独立，掉头向西，转而寻求加入欧盟和北约。恰好，此时西方成功瓦解南联盟急于拉拢巴尔干的前南国家，双方一拍即合。可以说，斯洛文尼亚抓住了这个千载难逢的黄金机遇，在前南的难兄难弟中率先进入发展快车道，成为令人瞩目的一匹黑马。

尽管斯洛文尼亚人一心向西，虔心修为，甚至自认为他们是巴伐利亚人（古日耳曼人的一支）的后代。然而，在传统欧洲贵族眼里，斯洛文尼亚先天存在着没有完整主权、没有王室贵族血统、没有固有领地和没有自己民族文化等缺憾，历史上又被外族统治超过2000年。因此多数欧洲人认为斯洛文尼亚只是1991年才成立的年轻国家，“没有历史没有文明”。

这就很尴尬了。对于西方而言，斯洛文尼亚是东方；对东方而言，斯洛文尼亚又是西方。”

老话说，成也萧何败也萧何。对于斯洛文尼亚来说的确如此。

虽然斯洛文尼亚地处中南欧的十字路口，如无根浮萍，但这却是一块宝地。它依山傍水，水不多，但有重要港口；山不算最高，但森林覆盖率超过60%，在欧洲仅次于瑞典和芬兰。它的自然环境好，阿尔卑斯山的雪水滋润着整个国家。而且它的现代工业制造业发达，旅游业欣欣向荣，2022年人均GDP已接近3万美元，高于西班牙和葡萄牙。在欧洲已经是中等以上发达国家水平了。

斯洛文尼亚这个国名在斯洛文尼亚语中，叫Republika Slovenija。把“爱”（Love）藏在国家名字里的，斯洛文尼亚是世界的唯一。这种浪漫没有法式的张扬高调，更多的是德式的严谨和极致包裹下的平和宽容。这也是这个民族的性格特点。

但平和宽容也容易被人欺负。近期一件很憋屈的的事情是，俄乌冲突后，斯洛文尼亚驻乌克兰基辅的大使馆被乌方要求降下国旗，原因竟是斯洛文尼亚的国旗与俄罗斯国旗太相似。在国旗被迫降下的八天后，使馆外交人员再次升起斯洛文尼亚国旗，但两天后国旗又不见了。可见落后挨打，国家小也受气啊。

10月30日最新消息，斯洛文尼亚驻华大使苏岚，在博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛第二届大会举办的“全球化再出发”分论坛上，郑重指出，地区冲突也会影响全球化的发展，呼吁国际社会与各国更加注意保护平民，保障最基本的人道主义，保障目前的冲突不会升级。

这是斯洛文尼亚人民的祈愿，也是所有热爱和平的人们的衷心祈愿。

这是斯洛文尼亚的布莱德小镇一角。这也是斯洛文尼亚最正确的打开方式——青山，草地，木屋……难怪斯洛文尼亚被称作“中南欧小瑞士”。

斯洛文尼亚的公路不仅在巴尔干半岛，就是在整个欧洲也是可圈可点的。人烟稀少，但大小车辆不少。路上跑的，除了雷诺，就是奔驰，沃尔沃了。

这是地处意大利与斯洛文尼亚交界处的塞扎那小镇喀斯特海岸边的萨菲尔赌场酒店。酒店设施奢华，妥妥的四星级。因酒店内设有赌场而闻名遐迩。敢把“赌场”二字明面儿标在酒店名称上，可见在斯洛文尼亚赌博是合法的（或是在规定的酒店里是合法的）。

萨菲尔是全球知名连锁酒店，貌似我们国家也有。在这里住了一个晚上，也体验了一把什么是豪华。

一进餐厅，迎面一只栩栩如生的白孔雀在花团锦簇中迎接来就餐的每一位客人。

餐台上的食物好丰盛，各种西式奶制品，肉肠制品，西式点心，眼花缭乱，让人胃口大开。

酒店的的这一半就是赌场，外观高端大气，颇有威严。加上红花多枝怪柳的映衬，倒有些艺术范儿。

博斯托伊纳溶洞大门口。这个溶洞距离首都卢布尔雅那54公里，属于波斯托伊那市。全长27公里，洞深115米，海拔562米，是欧洲第二大溶洞，也是斯洛文尼亚最大的骄傲。因其宏大、幽深，瑰丽，壮美成为公认的溶洞界的天花板。耳听为虚，眼见为实，先立此存照，进洞仔细看看再说。

　　走进溶洞，就看见偌大的洞口处，两条铁轨赫然在目。

博斯托伊纳溶洞从1819年对公众开放到今天，几近200年。在1884年洞内安装电灯之前，游人只能举着火把，坐在人力推动的轨道车上，随导游体验溶洞的幽深。后来铺设铁轨，开通了蒸汽机车。

1957年，电动机车取代蒸汽机车后，斯托伊纳溶洞内的空气质量大为改善。1964年洞内又开通了双向循环式机车轨道，从而一举成为目前世界上唯一具有双轨旅游火车的溶洞。

这是博斯托伊纳溶洞里最神奇的动物——洞螈。它生长在终生不见天日的溶洞里，没有眼睛，仅靠皮肤感知外界，偶尔捕食到小鱼小虾饱餐一顿，之后后就“闭关”不吃不喝活七八年之久。洞螈12年才约会一次，寿命可达100年。有人说洞螈是最像龙的物种，你看像吗？

甭管是谁的生日，进来先吃一块蛋糕吧。

土拨鼠家办喜事啦！

觐见女王陛下

什么样的爱情，才会这般刻骨铭心。

十八般兵器都在上边，你看着选吧。

离人千行泪，化作万年情。

在造化面前，没有哪种肤色一定是高贵的。

千沟万壑，稚笋遍野；山高林密，奇景难觅；亘古未有，造化神奇。

背靠着如画的江山，我愿意用一生护你周全。

高山流水候知音

这里也有宝塔山，延河水？

有点像花果山水帘洞，美猴王去哪里了？

　　立于山顶悬崖之上的红顶堡垒就是斯洛文尼亚最古老（没有之一）的布莱德城堡了。布莱德城堡雄踞于布莱德湖畔130米高的峭壁之上，俯瞰着布莱德湖，眺望着远处的朱利安阿尔卑斯山。

城堡建于11世纪初的欧洲中世纪，最初是为了保护附近的布莱德小镇而建。如今，这座城堡已经成为一个博物馆，用于展示当地历史和文化遗产，以及珍贵的艺术品和手工艺品。

就像斯洛文尼亚这个国家一样，布莱德城堡和下面的布莱德湖都袖珍精致得令人叹为观止。

城堡下面被绿树青山掩映着的就是布莱德小镇。

从高处俯瞰布莱德城堡，如同一个美丽的童话王国。

布莱德城堡的空中长廊，红瓦灰堡，沧桑中带着活力。

从古堡长廊往外看，古老的烟囱，不远处飘扬着的斯洛文尼亚白蓝红三色国旗，再远处青山叠嶂，云遮雾掩，美不胜收。

古堡内的博物馆。博物馆小广场中间有一根柱子，柱子顶端立着一只鸟。这是博物馆内珍藏的最古老、最珍贵、最具代表性的藏品 –——“天堂之鸟”孔雀饰针，是斯洛文尼亚6世纪最精美的文物之一。

博物馆内展示的斯洛文尼亚传统男女服饰。

博物馆里琳琅满目的这么多器具是烟具吗？不得不赞叹很精美。走过巴尔干的这么多国家，看到无论哪国的男女，抽烟的比例都是很高的。尽管巴尔干各国出售的香烟盒子上都绘有很恐怖的画面，提醒人们少抽或不抽，但看起来作用也了了。

博物馆的窗户很古典，很唯美。

博物馆广场边安静读书的老妇人和她的狗。

　　布莱德城堡下的布莱德湖全貌。布莱德湖位于斯洛文尼亚西北部的阿尔卑斯山南麓，是由朱利安阿尔卑斯山脉的冰川地质移动形成的。年复一年山顶积雪的融水不断注入湖中，布莱德湖遂有“冰湖”之称；又因为布莱德湖可以清晰地倒映出阿尔卑斯雪山的倩影，故又被称作“大山的眼睛。”还有，因为布莱德湖的小巧精致，蓝的纯粹、透明，所以布莱德湖又被称作“欧洲的眼泪。”

斯洛文尼亚民间还有一个传说，说布莱德湖是一位嫌天堂太吵闹的仙女作法变出来的世外清净之地。我倒宁可信其有，这才符合仙气飘飘的布莱德湖嘛！（图片来自网络）

　　见到布莱德湖的第一面，你就会被她的美所倾倒 : 蓝到无以复加的湖水像宝石，像绸缎，像翡翠……总之，蓝的无以言表，美的惊天动地。这个娇小迷人的湖不光貌美，还实用。她的夏季水温在22℃左右，人们喜欢在这里划船，游泳，钓鱼；冬季这里虽然多雪，气候寒冷，但因湖面能结40厘米厚的冰层，冰上运动爱好者又趋之若鹜。

这里曾多次举行过欧洲和世界性的水上与冰上运动比赛。我们团的一位上海团友竟然在这里参加过单人皮划艇的比赛，还拿到了名次！

在白云涌动的背景下，布莱德城堡看起来遥远而神秘，仿佛置身于历史的风云中。

美丽的湖心岛。这是斯洛文尼亚境内唯一的一座小岛。岛上有一座建于15世纪的巴洛克式圣母升天大教堂，和一座高达52米的钟楼。钟楼里面有一口178公斤的大钟。斯洛文尼亚人相信，只要虔心地敲几下这座神奇的大钟，必能万事顺遂，心想事成。

湖心岛上还有一处神奇的处所，即登顶的99级台阶。这是一条被斯洛文尼亚无数追求浪漫爱情与美好婚姻的少男少女日夜向往的神圣台阶。站在这条台阶下，向上仰望，那就是一条直通天堂的阶梯，而天梯的尽头就是圣洁的圣母升天大教堂。

这条建于1655年的巴洛克式99级阶梯可谓寓意深长。在当地传统中，新婚夫妇结婚当天，新郎要背着新娘从码头一路拾级走完这99级台阶抵达教堂，并在教堂中举办婚礼，敲响那个重达178公斤的大钟，以祈求他们的婚姻幸福永久。这个浪漫的传说也为布莱德湖吸引来了许多新婚游客，不远千里万里地来此讨个彩头。看来心同此心，普天下人都希望爱情长长久久，幸福长长久久啊。

一对花甲夫妇手牵手走下99级台阶。或许他们当年就是从这99级台阶上去举行的婚礼，现在他们坦然地手牵着手又走下去，哪怕走到阶梯的尽头，他们的一生也没有遗憾。

如果到深秋，湖心岛又会美成这个样子。可惜我们来的还早一些，擦肩而过了。（图片来自网络）

这是布莱德湖上特有的平底船，叫“普莱特纳”。和意大利威尼斯的刚朵拉有点像，但没有刚朵拉那么浪漫。“普莱特纳”船在布莱德湖上已经有400多年历史了。而且普莱特纳船夫的职业是特定的，仅仅在当地23个家庭中世代相传，外人无法加入。

这种平底船是用当地的松木手工制成的，每只船各有特色，没有绝对相同的两只船。据说制作完成一只船至少需要25天不间断地手工操作，足够申遗的了。

布莱德湖绝对禁止一切形式的机动船，游客要想登上湖心岛，有几种选择 : 一是不用花钱自己沉浸式游过去。前提是你得有爆棚的游泳技能可以游过500米宽、30米深的布莱德湖；二是自己租条帆板划过去，不光要有技术还要有胆量；三是集体包条“普莱特纳”桨橹船，让船夫划过去。尽管船费已经由疫情前的14欧涨到了40欧，坐在船上轻松观景的惬意还是感觉物有所值的。

我们的“普莱特纳”船夫。不得不感叹，斯洛文尼亚人不光人高马大，长的也是轮廓分明，英俊帅气。他们也果真有德国人的严肃沉稳，不苟言笑。似乎缺少巴尔干其他国家待客的开朗热情。从我们上船到下船，就没见到船夫笑过。但他们对自己的工作一丝不苟，绝对认真负责。

不工作时，这些普莱特纳船夫们倒是笑容灿烂，和蔼可亲。可见哪个国家人的性格都不可一概而论。

停泊在岸边的“普莱特纳”船从容优雅，静若处子。

从湖心岛看过去，悬崖上的布莱德城堡就是一幅瑰丽的油画。

像欧洲其他国家一样，斯洛文尼亚人也特别热衷于各种体育运动。玩帆板，皮划艇，单人双人滑等水上运动样样都乐此不疲。他们喜欢全身心地投入自然，沉浸其中，尽情享受运动的美好。

黄昏即将来临，湖边的一对爱人依然流连忘返，不愿离去。

拍不够的美景，让你们陶醉在布莱德的唯美浪漫中；看不够的仙境，一不小心你们也融进了布莱德的世外桃源中……

也许是因为他太爱母亲，铁托一生都对斯洛文尼亚抱有无法割舍的情感。这是铁托1974年在布莱德湖边建造的度假行宫。直到1980年他逝世一直都住在这里。铁托去世后，这里被改造成了高档的湖区宾馆，叫“维拉布莱德酒店。”因为地处仙境布莱德湖区，其基本价位从1659欧起。尽管贵的令人咋舌，仍是经常爆满，一房难求。

布莱德城堡布莱德湖，让我最后再看你一眼，真不想和你说再见……

　　出了布莱德景区后本该直接去斯洛文尼亚首都卢布尔雅那住宿。但董导给了我们一个大大的惊喜。车子把我们带到了距离首都卢布尔雅那24公里的卡姆尼克小镇，让我们住进了高档的度假别墅群。房间里是一室一大厅，各类生活用品一应俱全；推开窗子，满眼是层峦叠嶂，绿草遍地，云雾缭绕的世外仙境……

晚上，只要有泳衣，可以直接去不远处的大泳池尽情戏水。可惜我们没有带。

还没进别墅，就先看到一座多功能房子，餐厅，售货部，房后还有一个巨大的游泳池。好豪横啊。

顺着这条山路往前走，路尽头便是我们今晚入住的卡姆尼克乡间别墅了。

早早起来，顺着这条路往前走，远远的看到有个小村庄，仿佛是仙境。

没走多远，就遇到两位起得更早的女士。与她们微笑着互道了一声Good morning，感觉山里的空气更甜了。

一辆车子从身边经过，司机友好地放慢了车速，不一会儿就拐过山坡不见了。

一条小路曲曲弯弯从山下直通到远处山坡上的一座小木屋。晨光中，小木屋孤零中透出仙美，如一幅静物画。

来到这里必须STOP，不然会惊扰远处的人间仙境。

青山薄雾，山坡草地，几座白木屋，一群神仙般的牛儿，在清晨的阳光里，瞬间的美好就成了永恒。

　　走进卢布尔雅那窄窄的的街道，如果没人告诉你这是一个欧洲国家的首都，你真的不会相信。作为首都，它实在是太小了。尤其是首都中心那个漏斗型的普雷塞伦广场，只能用小巧迷人来形容了。

但卢布尔雅那却是美名在外的欧洲古城。它凭借新鲜明朗的建筑色彩与中世纪的小镇气质，被奉为“现实版的童话王国”。尤其是它的巴洛克风格建筑让这座城市变得古典而优雅。粉红色的法院大楼，空间感和立体感很强的银行大楼，​古老的教堂，形形色色的街头店铺咖啡馆，加上曲折迤逦的卢布尔雅那河……卢布尔雅那用安静和清新洗礼着每一个来到他身边的人。

如此花里胡哨的建筑，告诉你是一家有名的银行，是不是有点意外？

　　首都中心的普雷塞伦广场。广场上拥有着卢布尔雅那最具辨识度的3座建筑：粉色外墙的圣方济会报喜教堂（建于17世纪，巴洛克风格）、弗兰策•普列舍仁（斯洛文尼亚最伟大的浪漫主义诗人，国歌歌词的创作者）铜像纪念碑，以及只供行人行走的三重桥（建于十九到二十世纪初）。（图片来自网络）

普雷塞伦广场上的普雷塞伦铜像。他身后头顶上是半裸的缪斯女神。创作者肯定是考虑到，像普雷塞伦这位天才的爱国诗人必是文艺女神缪斯加身，才会如此优异。所以就在诗人头后面加了半裸的缪斯女神像。这在当时曾引起卢布尔雅那教会主教的强烈抗议。但由于这座纪念碑深受到市民喜爱，最终教会也就不了了之了。

其实，普雷塞伦能出现在首都的中心广场上，并不仅仅因为他的爱国诗人身份。还有市民善意恶搞的心态作祟。诗人生前曾经爱上一个富商的女孩尤利娅。但自始至终也没敢表白。就在普雷舍伦铜像目所能及的不远处一栋楼房上，人们特意镶嵌上了尤利娅的半身像。这就预示着，无论是生前还是死后，普雷舍伦的爱人是永远可望不可及的。这样的幽默，也太狠了点。更悲催的是，尤利娅根本不知道有这么个大情种的存在。

远远望去，市中心小山丘上的卢布尔雅纳城堡，遥远而孤寂。这座被称作“卢布尔雅那的眼”的古城堡，始建于11世纪，自然少不了刀光剑影的历史沧桑。

这是卢布尔雅那河河边有名的大市场长廊。市场里当地特产琳琅满目，应有尽有。尤其是旅游商品中，有不少明显的中国元素。沿着这条路前行不远，就是首都最大的果蔬市场。

卢布尔雅那市中心的农贸市场是斯洛文尼亚最大最全的集市。让人想不到的是，作为一国之都果蔬市场，竟然原始到集镇的水平。布棚一搭，架子一支，几个木盒瞬间就色彩斑斓，吊足你的胃口。三个欧五个欧一公斤的葡萄无花果西梅，拿起来就吃，好吃到你停不下来。各种各样的新鲜蔬菜更是让人眼花缭乱，要是能在这呆几天，自己买买烧烧不要太爽了吧。

　　距离市场不远的处的卢布尔雅那河上，就是因飞龙雕像而闻名的龙桥。四座飞龙雕像分别位于桥梁四角，它们怒目圆睁、张牙舞爪、威震八方。他们就像城市和平与安宁的守护神。

斯洛文尼亚是除了中国以外，又一个信奉龙的国家。走在卢布尔雅那大街小巷，随处可见龙的雕塑和装饰。这确实让我感到有点意外。

在东方人眼里，龙是能吞云吐雾，搅动四海的神兽，是百姓眼里的吉祥之物；西方人则认为，龙是一种会飞的蜥蜴，是可怕的怪物，是神学眼里的不祥之物。而斯洛文尼亚百姓，却认定龙是勇敢和力量的象征，是他们首都卢布尔雅那市的形象大使。

走在卢布尔雅那不算宽敞的街道上，路边的这一组设施引起了我们的好奇。董导告诉我们，这是垃圾桶又不是普通的垃圾桶，每个垃圾桶下面都连接着垃圾处理器，按照地面垃圾桶的分类，垃圾处理器会在第一时间处理好相应的垃圾，并及时运走。所以人们一般闻不到垃圾的味道。

这真是个科学缜密的垃圾处理好方法，我们也应该学习。

　　快要结束卢布尔雅那行程的时候，恰好遇见了当地一个游行队伍。由十多个旗手、几十个服装统一的乐手组成的行进管弦乐队以及由社会各界组成的游行队伍，步调一致，浩浩荡荡地穿过三重桥前往市政厅。更亮眼的是，两名帅气英武的警察骑在同样帅气英武的的两匹黑马行走在游行队伍中间，别提多酷了。

从参加游行的成员和他们打的联合国旗帜以及横幅来看，应该是一个和平集会。果然，市政厅门前早已准备好了开会用的椅凳和麦克风。

市民们并没有一窝蜂地跟随起哄，大都各走各路，没人大惊小怪。可见类似的活动经常上演，一切都是稀松平常的事了。

在斯洛文尼亚看到人家的房顶上有各种各样的不锈钢金属钩，在阳光下发出眩目的光。很是好奇。原来这是用来做建筑物房顶的沉降观测的。不知我们国家有没有，据说斯洛文尼亚国一层以上的建筑都必须安装不锈钢金属钩用以观测。