格鲁吉亚印象（下）

佬株

　　看了格鲁吉亚三个最大的城市，终于前往神往已久的大高加索山脉。

在都市，我注重人文和历史；看深秋的高加索山，那肯定是一场令人眼花缭乱的视觉盛宴，非常期待！

　　大高加索山脉长1200公里，宽200公里，呈东西向横卧在格鲁吉亚北部国境上，山顶的积雪像一条轻盈的飘带，在阳光照耀下，夺目而壮观。

　　南欧和西亚的分界线——高加索山脉

　　从祖格迪迪出发，驶入进山的道路。格鲁吉亚没有高速公路，当然也没有收费站。

令我印象深刻的是，格鲁吉亚虽基建落后，道路很窄，但车速很快，且匀速，一般都在60-80码，路上没有磨磨蹭蹭的车，我有些不适应。 有人行道的地方才有红绿灯，交叉路口都设环岛，车辆“拉链式”驶入，没有堵车，不容易。明显的，他们的交通管理和交通参与者比我们的素质要高。 这里和我国一样，连续实线不能超车。有一次我被一辆卡车挡住，实线又没完没了，见别人超车，我也侥幸超了过去，不巧，被巡逻的警车拦下，罚了200拉里（RMB600），咱违规没话说，买个教训吧。 说话间，已到了大高加索山脉深处，景色变了，一路相随的崇山峻岭，仿佛也柔和了线条。 秋色从翠绿过渡到金黄，夹杂着星星点点的深红，层林尽染。 格鲁吉亚地形是南北高加索山中间夹着的河谷平原。北面的大高加索山脉，是亚洲和欧洲的地理分界线。 大高加索山势陡峻，海拔大都在3000米~4000米，常年积雪。

雪山小镇——梅斯蒂亚

　　梅斯蒂亚坐落在被登山者称作“高加索的马特洪峰”的陡峭山峰脚下，被称为“高加索深处的桃源”。

等到看见“斯旺塔”，梅斯蒂亚就到了。“斯旺塔”也称碉楼，是斯旺人独有的建筑，古已有之。 斯旺塔以石块堆砌，最高处有向外突出的枪洞，山形的塔顶，用混合碎石的灰泥加固。它与主屋相连，比主屋高出至少一倍，可达10~25米，分3~5层不等，每层出入口，用花岗岩石板遮挡，整座建筑非常坚固。

　　梅斯蒂亚这个古老而美丽的小镇，几个世纪以来都与世隔绝。因地处偏僻，交通不便，人口和游客都不多，镇上白天没有多少路人。

　　一场细雨过后，难得一道彩虹凌空而起，让人心动。

不管是在静谧夜晚，鸟瞰星空；还是在温馨住所，品尝一杯小镇产的阿拉扎尼半甜葡萄酒，都将会成为难忘的回忆。

　　第二天清晨，翻卷的雾气弥漫在村舍与山谷之间，一派清澈怡然。

斯旺塔轻雾笼罩，宁静而壮美、更显世外桃源之意境。

　　梅斯蒂亚小镇四周高耸的雪峰、千年的冰川、深邃的沟壑，冬季更是滑雪爱好者的梦想之地。

　　随着清晨教堂的钟声，主人有空闲时间的赶着牛群（最多5—6头）上山吃草，这也许是他们一生的营生。

　　主人没有空闲时间的牛儿，准时乖乖地出门，不敢偷懒，否则，饿肚子的还是自己。

　　离开梅斯蒂亚，赶往50公里以外著名的“乌树故里”。

沿途看着壮观的雪山和迷人的秋色，心旷神怡。 我最推崇那句“最美的风景在路上”，因为峰回路转，一切都在意料之外。

　　雪山下的草甸子上，马儿悠闲地吃着草，颇有点伊甸园的感觉。

公路一直在山中盘旋，弯过一处峡谷，轻纱般的晨雾弥漫过来。

　　远处色彩斑斓的山坡上，浓雾之中，有村落显现，碉楼耸立。

油画般的色彩，山峦云蒸霞蔚，眼前的美景，让我大脑一片空白……

　　乱云飞渡，忽隐忽现，中世纪的斯旺塔，在这一刻似乎有了灵魂。

　　靠近乌树故里的一段不能叫作公路，坑洼不平都算是好的，崎岖、险峻才是真实写照。

夜里下了雨，泥泞不堪，很长的一段路上，一侧是风化裸露的岩壁，一侧是草木遮挡的悬崖，路面仅比一辆卡车稍宽，可谓“百步九折萦岩峦”。

　　这是一段在修的路段。在格鲁吉亚，有许多在建的工程，干活像是磨洋工，进度慢条斯理，竣工不知猴年马月，你放心，没人着急。

　　欧洲最神秘的村落——乌树故里

　　乌树故里是位于高加索山脉中的一个古老村落，海拔约2200米，号称欧洲海拔最高的村落。

　　这里每年有近一半的时间是雪季，与世隔绝。因其偏远的地理位置，乌树故里可以说是格鲁吉亚的人间秘境，

　　乌树故里不是一个村子的名称，包含5个小村庄。1996年被联合国教育科学文化组织列为世界文化遗产 。

　　至于为什么中文叫乌树故里，我查了很多资料，一无所获。在联合国世界文化遗产名录上登记的名称是“上斯瓦涅季地区”。如果说乌树故里是翻译错误，那也是世界上最有诗意、最美丽的错误。

　　与俄罗斯仅一步之遥的乌树故里，比梅斯蒂亚更古朴，保留着浓厚的斯旺文化特征。

　　住在这里的是斯旺人，有自己的语言。直到近代，乌树故里都保持着原生态的生活风貌，较少受到现代化的冲击。

　　其居住的中古世纪建筑风格的房屋，以及为躲避异族仇杀和战乱而构筑的碉楼，成为高加索山脉一道独特的风光。

背靠高达5633米的厄尔布鲁士峰，古老的斯旺塔尤显出类拔萃、卓尔不群。

　　林立的塔楼、静静的村舍，让这里充满了神秘与诱惑，是全世界背包客的向往之地、徒步者的天堂。

　　即便在格鲁吉亚加入苏联后，由于高山阻隔，上斯瓦涅季仍基本保持了“天高皇帝远”的超然地位。不但弱化了俄罗斯文化的影响力，也渐渐远离主流社会，成了一个“山中孤岛”。

古老的语言、古老的斯旺塔、古老的教堂，时间仿佛在这里停止了。

　　在外人眼里，这里绝对不是生活的地方。就是旅游至此，也是多用审视的目光，像探究一段陈旧发黄的胶片，能有几人，真正沉下心来，体会这里生存的不易？

车子没有开进村，我顺着外围的一条土路，奔上远处的一座山丘，走近在凌冽寒风中耸立着的、最显眼的斯旺塔，围着转了一圈，没找到门，只见一面嵌着四个男人的陶瓷画像，干净清晰的画面，已无法解释已逝去的悠悠岁月。

　　回望村庄，炊烟袅袅升起，眼前仿佛是敞开的异域大门，能窥探到远古斯旺人的先民们在天地之间既渺小又伟大的身影，以及在大自然面前既谦卑又倔强的神情。

　　古王国的首都——姆茨赫塔

　　姆茨赫塔是古代卡特里王国的首都，位于库拉河的右岸，距第比利斯市20分钟的车程。

姆茨赫塔古城的教堂是高加索地区中世纪宗教建筑的杰出典范，展示了这个古代王国极高的艺术和文化水平。 姆茨赫塔古城被联合国教科文组织世界遗产委员会批准作为文化遗产列入《世界遗产名录》。 姆茨赫塔古城建立于格鲁吉亚王朝铜器时代，在格鲁吉亚王朝文化艺术进化中起着举足轻重的作用。

姆茨赫塔古城，是格鲁吉亚人的故都和精神家园，这里坐落着格鲁吉亚大主教的驻地“生命之柱大教堂”。 大教堂是格鲁吉亚历代君王加冕之处，不少君王也安葬于此。 传说耶稣被处死时穿的圣袍被一个犹太人从耶路撒冷带到了姆茨赫塔，他姐姐刚一接收圣袍就立刻死去。人们无法将圣袍从她攥紧的手中取出，无奈与她一起埋葬。

　　几年后墓地上长出一棵巨大的柏树，后来圣徒在建造这座教堂时砍下做成七根柱子。在格鲁吉亚语中Sveti表示柱子，tskhoveli表示生命，"有生命的柱子"就成了这座教堂的名字。

　　现在的建筑是11世纪重建的，据说，当时的国王对教堂的设计十分满意，为了不让设计师再设计出超过这样的作品，砍掉了设计师的右手。你在教堂侧面墙壁上能看到画着设计师的右臂。

　　不管教堂里的故事多精彩，格鲁吉亚大多数人总是笑嘻嘻、慢悠悠地赚着钱。

　　彷佛生意里不只有支撑生活的初衷，还有努力从中获取快乐的心情。

格鲁吉亚不是发达国家，普通居民对生活的态度和价值观，让我始终很困惑。例如，树上的苹果熟了，没人采摘，落得棚子上、地上到处都是，还要费力地去清理，为啥呀？

　　我住的房东家，眼睁着葡萄熟了风干在葡萄架上，没人理会，还要去超市买来吃。田野荒芜，房前屋后只种花，绝不种菜，是他们的脑子没开窍，还是我的脑子转不过来？我朋友说：他们的国家还停留在历史中，他们人民的思维还固化在曾经的某种状态里，一方水土养一方人吧。原来，中国的一句俗语还能这样解释，绝！

在格鲁吉亚，你随处可见到对人友善亲热、被照顾得很好的大只流浪狗，每只狗的耳朵上都有识别牌。 姆茨赫塔小城环境优雅，感觉此处居民生活相对比较富裕。 居民住宅造型别致考究，具有较好的文化底蕴和鉴赏水准。 怎样的生活叫浪漫，绝不仅仅只会讲几句情话？ 小镇外围陆续有了一些较新潮的建筑，为古老的小镇平添了活力。 毕竟，生活是多样的，选择也应该多样。 清晨，漫步在库拉河畔，在这里，一切都放养，一切都生长。 水鸟一片片、一行行飞过库拉河畔的湿地，清凉的天空显得生机盎然。 早霞在山峦河岸间，留下一抹浓浓的殷红，像是仙子遗落于尘世的一幔轻纱，被诗化的不是天地，而是我。

爱情小镇——西格纳吉

第一次看到西格纳吉的照片，它像天空之城，那一片红色屋顶，好浪漫啊。
当我驱车七转八拐进入海拔790米的山巅小镇，才知道，西格纳吉名不虚传。

　　西格纳吉有个美丽的名字：爱情小镇。在这里，24小时开放婚姻登记。

西格纳吉还被誉为欧亚最浪漫和温馨的地方，很多新人慕名前往，只为了在西格纳吉小镇上结婚。 这里不仅风景如田园诗般宁静优美， 这里有着格鲁吉亚最大的历史建筑群——长达五公里的古长城。

西格纳吉小镇的名称来源于突厥语，意思为“防御的住所”，是高加索战争的战略要地。 西格纳吉保存下来了大部分城墙和23个塔楼。都是国王伊拉克利亚二世在18世纪后半叶下令修建的。 岁月积淀了小镇的底蕴，爱情小镇可不止这一个美称，它还是世界红酒的发源地。 走在小镇上的石板路上，有着美丽的景色和浪漫的气氛，让人仿佛回到了中世纪的时光。 镇子里的房屋大都用石块、红砖垒砌，木质的窗框，古老的门廊，彰显着小镇的古韵。 老街区，保留了十八世纪的建筑风貌，旅游旺季的时候，主街两侧商铺林立。

时间的长河在小镇在静静地流过，斑驳了岁月，也惊艳了时光。 吃过晚饭回酒店的路上，看见酒家露台上亮起一盏盏冰晶般的灯盏。 朦胧的房顶及塔尖在余晖下，显露出素描般的剪影，触景生情，感慨万千。

　　异国之游，是寻找差异的过程，从比较中获得快乐。我喜欢在平凡里发掘美丽、提炼精彩，编个花环先把自己感动了，再感动别人。

　　旅游说到底，就是寻找属于自己心灵深处最柔软、最美好、最真实的那份感动。

　　西格纳吉还有个非常漂亮的女修道院，全名Bodbe圣妮诺女修道院。

　　女修道院始建于 5 世纪，是东正教创始人圣尼诺的传道处，也是她墓葬的地方，更是格鲁吉亚东正教信教徒们必到之处。

　　修道院坐落于山坡上，占地面积不大，地理位置特别棒，刚好可以俯瞰阿拉扎尼山谷和远眺高加索山脉。

建筑外形酷似莫斯科郊外的卡洛明斯科娅庄园大教堂。 修道院的院还有一大片漂亮的草地和花圃，清新静谧，令人陶醉。

防空洞酒庄——哈列巴

有人说：世界人民喝法国红酒，法国人民在喝格鲁吉亚红酒。到了葡萄酒的故乡，怎能不去酒庄，尝尝这种偏甜的葡萄酒。 哈列巴酒庄位于高加索山脉与阿拉扎尼山谷之间，是卡赫季州葡萄酒产区的中心。 葡萄栽培与酿酒在格鲁吉亚已有8000年之久的历史，哈列巴酒庄的克瓦雷利葡萄酒就是最经典的代表。 这里曾是苏联时期在山洞中开凿的隧道，最初作为军事用途，但是一直没有被启用，后来成了酒庄贮藏葡萄酒的绝佳场所。 这条隧道一眼望不到头，总长度达到7.7公里，我们参观的是开放的部分。不开放的部分由另一个入口进人。 山洞酒窖全年的恒温维持在12°-14°之间，湿度保持在70%，为葡萄酒陈酿提供了最好的贮藏条件。 哈列巴可以说是格鲁吉亚最大的葡萄酒生产企业，仍保留着传统的酿酒工艺。

　　游客们可以在酒窖中了解葡萄酒的酿造过程，或根据侍酒师的推荐品尝葡萄酒，并搭配上适合的小食。

　　大仲马曾经说： 格鲁吉亚人可以几天坐在餐桌前，喝酒、谈天、写诗、娱乐， 而且祝酒辞是一定不能少的。我说：欧洲人会享受，让我佩服，也让我瞧不上……

　　苍凉壮阔与诗意田园交相辉映，传统的自信与发展的窘迫完整并存，这就是被誉为上帝的后花园、盛产葡萄酒和矿泉水的格鲁吉亚，一个独特的国度。愿上帝保佑你！