藏地藏风 圣城圣湖

李子实

21-22年的藏东跨年行以后，我们仍然心系着西藏这片土地。领略过高原的雪山、冰川、峡谷、大江后，对于这片圣土上碧玉般的湖泊，有着一种更美好的期待。当然，我们对于藏地的文化和历史，也是知之甚少，走一趟圣城拉萨是必须的。

依旧由儿子安排，在“松赞旅行”定制了我们夫妻二人行的旅程。前半程在林芝北部的工布江达县，延续我们对高原风光及当地原生态生活方式的探秘，后半程去拉萨和山南，了解藏族几千年来在此地的发展脉络。

从北京直达林芝的飞机早上六点多起飞，我定了左舷窗的座位，这样可以从川西开始，俯视机翼下的茫茫雪山。

九点左右，巍峨的雪山群尽入眼底。不知道这是不是天国的佛陀们看大千世界的视角，无论是与不是，都要多看一会儿，因为飞机一降落，我们对雪山就只有遥望和仰视的份儿了。

飞机提前十几分钟落地，接我们的是两个藏族小伙子，一位是开车的司机次珠师傅，38岁，曾做过旅游团的领队，疫情期间因公司经营遇到困难，转投松赞。他见多识广，也是藏地文化旅游的行家。另一位是刚毕业进入松赞的索朗，只有23岁，学旅游专业的，是负责我们一路上各种事务的管家和导游。

第二次进藏旅游就此开始了。

一  走进藏村

与一般藏区的旅游宾馆不同，松赞的住宿通常不在城市里，甚至都不在城镇，而是选择在风景优美的乡间村落里，让你与藏地的秘境零距离接触。这些乡间山居里的服务人员，都是本村或附近的村民，村里也相应能够从山居的经营中获得分红。对于我们这些希望远离城市喧嚣，享受一段宁静生活的人而言，这种地点正中下怀。这次我们旅行的第一站，是在林芝一个只有37户人家的小村落——百巴村，这也是我们此行中海拔最低的地方（3200米）。

百巴村大概在地图上是找不到的，所以绝非什么旅游名胜。它只是被青山翠谷环抱的一个普通藏村，山上的树木茂密，以云杉为主，从原始森林上方望去，蓝天下的雪山光彩夺目。山顶的白雪化作潺潺小溪从山林中流下，滋润着村里的草甸、牧场和青稞田。

离开住所，几分钟就走到了村中的牧场。牧场上的牛马们看上去生活得很自在，对我们的到来一副不以为然的样子。从几十米海拔的北京切换到三千多米的高原，身体没感觉有什么异样，而从大都市突然穿越到这样的乡间牧场，则令人耳目一新。

倒伏在地上的树木，散落在草地上牛粪，并不让人觉得杂乱和肮脏。世上就有这样的角落，它无需惊艳，也不必震撼，一切看上去都那么自然而然。比起那些人头攒动，摩肩接踵的著名景点，小小的百巴村能给予你的是一种舒适和放松。 你没看错，这是我们在百巴村住的帐篷营地。百巴村气候比较温和，气候条件适于露营。帐篷与地面保持一定距离，内部空间大，居住条件比我们在乌兰巴托住的蒙古包要好很多。露营帐篷也可以最大限度地减少对当地自然环境的影响。 傍晚用过晚餐，在营地周边散步，烧着木柴和牛粪的炊烟飘在空中，好一幅藏村生活的写意画卷。

在百巴村休息调整住了一夜，驱车前往工布江达县的巴松措林卡（林卡意为园林，供家人家族团聚的地方），路过巴河下车小憩。附近有几座几千年前的古城堡正在修整，未来很可能成为热门景点。工布江达县位于林芝西北部，西边与拉萨相连，这里出了一位我们儿时就知道著名的人物——阿沛·阿旺晋美。

与百巴村的帐篷营地不同，松赞建在另一个藏村——结巴村的巴松措林卡，有120间房的规模。巴松措是西藏地区唯一一个自然景观的5A级景区，景区里包含了若干比较贫困的自然村。在结巴村建巴松措林卡，是当地的扶贫项目之一。这里开车去巴松措比较热门的打卡景点仅需十几分钟。

巴松措的湖面长约18公里，热门的打卡景点只是其中很小一部分。我们住的巴松措林卡在湖面的中段，景色不逊于那些打卡景区，特别是看雪山的角度要好很多。更重要的是，这里的湖面与牧场村落相连，有一种原生态的风貌。而巴松措林卡就建在结巴村里，住在这里任何一个房间，开窗即是一幅田园风景画。上图是巴松措林卡餐厅窗外的景色。

住在这里的三天，每天吃过早餐或晚餐，我们都会走几分钟出巴松措林卡的后门，到那里的观景台周围去发一会儿呆。视野中的几座雪山都是无名雪山，现在的人给他们起了名字，比如“燃烧的火焰”，“国王的宝座”等等。而我最终也没能对上号，其实这并不重要，即便是雪山被云遮挡，静静享受那种“坐看云起时”境界，也足以令人心醉。

这个地区海拔3500米左右，我们原本说要互相提醒，走路慢一点，以免引起对高海拔的不适。后来发现置身于美景之中，节奏自然就慢下来了，这大概就是所谓的“慢生活”吧。徜徉在湖边，感觉这里的云特别低，周边总是有云雾飘渺的味道。

比起藏区的其它地方，林芝的海拔是比较低的。因此印度洋的暖湿气流可以长驱直入，造成这里的天气阴晴不定，说变就变，天气预报也没有准头。但在巴松措一带，天气不论阴晴，景致各美其美，完全不影响我们的兴致。人说林芝是藏区的江南，一点也不为过。

结巴村中的巴松措林卡，使这个贫穷的藏村发生了很大的变化。林卡里的服务员说，我们在这里每住一晚，就会通过松赞给这个村贡献二百元钱，这是积功德的事。我倒是从来没想过怎么去积功德，只是真心期望此地藏民的生活能尽快好起来。

在巴松措上游的尽头，有一个藏族古村落，叫措高村。措高正是湖的上面的意思。这个地方千年以前就有人居住，因此被称作藏地的千年古村。与结巴村一样，措高村被湖水、雪山、牧场、森林包围，景色宜人，而它的历史则更为悠久。 措高村的地标是村中的经幡广场，没到村口就可以远远看到。经幡下面有几座简易陈旧的煨桑炉，是千百年来村民们祭祀时烧火用的。广场周边散落着不少藏族旧民居，说起来也有百年左右的历史了，虽然已经破败而无人居住，但在藏地已经算保存得很好的古民居了。 村里保存最好的建筑是一座木石结构的老宅，这栋建筑被认定已有200-400年左右的历史。它的主人是工布江达地区藏族上层贵族中的一员，也是当年措高村的庄主或称奴隶主。 以现代的眼光看，这栋贵族住宅不算什么高档建筑，格局与藏民的住宅也大致相同。一楼圈养牲畜，二楼则由庄主一家人居住，二楼上面还有半层阁楼，供家庭储存粮食杂物等等。与其它藏区的藏村民居不太一样的是，林芝地区民居的屋顶是斜坡状的，这是因为这一带雨水较多的缘故。 庄主的住宅除了建材好于一般藏民的住宅外，里面的面积也宽敞了很多，但内部多已破旧，地上杂物散乱地堆放着，显然还没有真正保护起来。倒是厅堂里的窗，还能显示出当年的贵族气派，从窗口放眼望去，雪山牧场的画面扑面而来。 一般藏民的居所，虽已破败，外观轮廓看上去还不算太小。但想到一楼是牲畜的地盘，人居面积应该是非常狭窄局促的。 藏居二楼的外墙，凸出来一个小木构空间，这是藏民们当年的卫生间——旱厕，粪便直接排到一楼外墙边专门的土坑里，定时用土灰搅拌清理，归于自然。 这是措高村村民现在的住宅，由政府出资在老民居周边兴建。新住宅依然保持了传统藏居的风格，最大的改善是人畜分离，内置卫生间，看上去干净漂亮多了。 村口的公共厕所，进村前远看还以为是村里的办事机构。

西藏的经济在国内是相对落后的，这一点正在逐步改观。而他们在精神上与大自然的充分交融，生活节奏上的笃定，为人处世方面的平和，也许正是大城市里的人所迷失的东西。

二  巴松措探源

说了三个藏村及松赞的巴松措林卡，该说说这个巴松措景区了。藏语中的“措”就是湖的意思，巴松措就是“三岩湖”，周边有三座巨大的岩石山环绕。传说这三座岩石山分别是文殊菩萨道场、观音菩萨道场、金刚手道场，象征着智慧、慈悲与力量。而美景一旦与佛教关联在一起，就充满了神秘的色彩。 这个高原湖确实非常美，特别是碧色的水与雪山的映衬堪称绝配，在蓝天白云的背景下，使人融入了一个蓝绿色系的清凉世界，视觉上非常舒服。如果遇到雨后初晴，常会有彩虹挂在天上。现在雨季已过，看彩虹很难了。但管家索朗给我们看了他一周前在这里拍的视频，那时雪山上还看不到雪线——应该是各个季节都有不同的美吧。

巴松措的景观并不是只有一个空旷美丽的镜头，它的灵魂点是上图的湖心岛。这个岛过去没有桥，上岛是要用溜索荡过去的。据传藏传佛教的奠基人莲花生大师曾在这个岛上修行，有很多降妖伏怪的英雄事迹，这些说法让巴松措增添了很多人文色彩，成为藏民们心目中的神圣之地。

岛上的措宗寺供奉的就是莲花生大师，这个寺庙建筑面积非常小，其中有一个房间之间的通道，甚至要躬身像钻地道那样慢慢走过去。尽管游客不算很多，却感觉寺庙内挤满了人。正所谓山不在高，有仙则名，庙不在大，有佛则灵。

措宗寺在藏语里大致是“湖心城堡”的意思，已有一千多年历史。莲花生大师是外来传佛的大师，应该是巴基斯坦那一带的人。他把佛教与藏区的苯教做了很好的结合，创建了藏地最早的藏传佛教，他建立的教派叫宁玛派，也称为红教。

这里是湖心岛旁的码头，从此处可以乘船到对岸的求子洞，也可以到松赞巴松措林卡旁边的遗忘岛码头去看雪山，因为那边看雪山的角度会更好。但说实话，这里最佳的雪山观赏地是我们住的巴松措林卡，喝着下午茶吃着青稞饼干看雪山，感觉真是好极了。

求子洞一侧的岸上能见到很多当地的藏民，他们经常在这里做些法事，林间、水边、道路上都挂满了经幡。民间的说法，求子洞曾经被莲花生大师加持过，所以在这里求子特别灵验。

我们已经没有求子的需要了，只在林间听着淙淙流水声，漫步于挂满经幡的土路上，时不时会与悠闲的牛群擦肩而过。

西藏有很多高原湖泊，在这些湖泊的各种排名中，巴松措总是名列前茅，又是西藏唯一的5A级的自然景观，因而吸引了众多游客。不过一般旅游团到此打卡，基本就是在湖心岛和观景台转一圈，或加上坐船看雪山。其实如果不那么匆忙的话，这一带值得去的地方远不止于此。例如去新措徒步，就是一种令人难以忘怀的藏地体验。

从松赞的巴松措林卡出发，在泥泞颠簸的土路上行车三十多公里，我们到达了新措的外围。新措是另一个高原湖，它与巴松措之间有一条湍急的溪流相连，是巴松措上游的一片水域。

上图中的木房子，是进入新措徒步路线的入口，海拔3700米。从这里到新措往返的路程，大约7公里左右。一路向雪山深处走过去，经过湿地沼泽、森林、牧场、溪水，到达新措时，就可以看到巴松措的源头。

刚进入徒步路线的时候，道路还比较平坦，蜿蜒着延伸向远方的雪山，大约走了不到一公里，道路就变得坑坑洼洼，泥泞不堪，我们不得不从牧场或林间绕行。

进入这个“景区”的，基本没有旅行团队，喜欢自驾的年轻人居多，但年轻人一般不爱走路，而是开着景区的四轮山地摩托在徒步路线上穿来穿去，玩得很嗨的样子。

清澈的溪流，倒伏在溪水里的树木，让周围弥漫着一种浓浓的原生态味道，这里真是一片人间净土。

经幡、牦牛、草地、刻经石，满满的藏族符号和异地风情。

到达新措之前。路过一片森林。这片森林面积不大，不太好在森林前面冠上“原始”二字，但森林的风貌又足够“原始”。

徒步到新措湖边，透过经幡，远远看到念青唐古拉山脉上的冰川。冰川融化下来的水注入新措，然后形成溪流流入巴松措。这里就是巴松措的源头之一。

人说“美景都在路上”——新措的徒步一路都是美景，令人兴奋并记忆深刻。不知这种能唤起人们返璞归真愿望的净土，在西藏还会有多少。从大城市的“水泥森林”来到这里，反差有些过于强烈。人与自然，原本可以如此贴近。在这种圣洁又淳朴的环境里冥思，想想那些使人费尽心机的功名利禄，灯红酒绿的荣华富贵，其实都是随时可以烟消云散的幻影。

徒步结束，我们在牧场上找了一处风景优美的地方野餐，感觉被一只牦牛盯上了。它晃晃悠悠地踱步过来，在我背后两米左右停下，哗啦啦撒了一大泡尿，不知是不是在宣示这是它的领地。

这才是真正的原生态。

三 圣城圣湖

拉萨之行是从西藏博物馆开始的。

与汉地类似，西藏也是从史前众多小部落逐步走向联合，最终形成藏民族的文化与地域范围的。藏地最早的象雄王朝及西藏民间艺人一直传唱着的【萨格尔王传】，更像是汉地三皇五帝的传说，民间虽有较高的认可度，却因为缺少可考的史料，在博物馆的历史展中较少提及。对于我们这种对藏地历史比较生疏的人而言，还是从松赞干布统一藏地各部落，以及藏传佛教的形成来切入，才能较快地进入西藏历史的大门。

松赞干布在藏地历史的地位相当于汉地的秦始皇，武力统一吐蕃诸部落，创立藏族文字，制定法律等等。他所在雅砻部落发展壮大于山南的雅砻河谷，最终建立了强大的吐蕃政权，并将政治中心北迁到拉萨，雄踞西藏高原。

吐蕃王朝与当时的大唐帝国之间曾经多次发生冲突和战争，在势均力敌的状态下，采用了联姻的方式化干戈为玉帛。唐朝的文成公主和金城公主先后下嫁吐蕃，为汉藏两地带来了多年的和平安定局面。小时候多次听到过文成公主入藏的故事，对她把汉地文化和先进的农业技术带入西藏印象很深。而在藏地，人们更多关注的是她带来了佛祖释迦牟尼十二岁的等身金像，这是象征佛教传入西藏的历史性事件之一。

我们在大昭寺看到了这件镇寺之宝，感觉这尊佛像的身材相貌比12岁要成熟很多，解说者解释说，这是每年藏地信众供奉的金粉不断被涂敷在佛像身上的结果。

在西藏很多地方都可以看到这幅魔女仰卧图，这是上世纪90年代，在拉萨罗布林卡中发现的唐卡上描绘的，当时引起过很大轰动。因为在西藏最古老的传说中，藏人是一只被观音点化过的猕猴与罗刹魔女结合造就的。这是我迄今还听到过与达尔文的进化论最接近远古传说。

这幅图像还含有更为丰富的信息，传文成公主颇通堪舆之术，她到西藏以后，发现西藏的地形图犹如一个仰卧的魔女，认为欲防止魔女兴风作浪带来灾害，需要用寺庙将其镇住。在松赞干布的支持下，文成公主先协助尺尊公主（下嫁给松赞干布的尼泊尔公主）建好了大昭寺，镇住了魔女的心脏部位，后来又在魔女所有的关节之处陆续建了寺庙，使魔女动弹不得，没有了任何兴妖的机会。图中把寺庙位置与魔女关节的对应关系清晰地标注了出来。

传说听得太多容易消化不了，且并非历史的主脉络，我们还是来看看大昭寺吧。这座寺庙每天都是人流涌动，远道而来的信众们虔诚地走向每一尊佛像朝拜捐款，特别是那尊佛祖等身像前，常常是水泄不通。虽然大昭寺在他们心中是等级最高的，但最早建庙的初衷是为了等身佛像，还是为了文成公主？尺尊公主？并没有一个确定的说法。而且人们认为它初建的时候不能算真正的寺庙，因为里面只有佛像，没有佛教组织及一应僧众（藏地公认的第一座寺庙是山南的桑耶寺，比大昭寺晚一百多年）。

然而大昭寺有佛祖等身金像（据传释迦牟尼说过，见等身像如见我真人），而且是佛教入藏之初，松赞干布王朝时所建，这就奠定了它在藏民中的地位。现今这座寺庙里供奉的佛像，不分教派，凡是对藏传佛教有杰出贡献的，在此都有一席之地。与我们同时代的班禅·额尔德尼·确吉坚赞，也在其中塑有金身。所以，大昭寺早已成为藏传佛教诸多宗派之上的一座圣殿。既然地位至高无上万众瞩目，算不算寺庙或算不算藏地第一座寺庙都没什么关系。

大昭寺地位尊贵特殊，建筑金壁辉煌。除了远道而来的信众，拉萨城每天围着它走路念经的人也数不胜数。一天内以大小昭寺、布达拉宫、药王山等地顺时针转经一圈叫“林廓”，需要四个小时左右；围着大昭寺转一圈叫“八廓”，所以大昭寺有了个著名的历史名街八廓街；而围大昭寺内的释迦牟尼佛殿转一圈称为“囊廓”。信众们可以选择不同的路径表达他们的虔诚。但不论怎么转，大昭寺都处于核心位置。

在这里顺便插一句，佛教中原本没有转经一说，藏地常有的转山、转湖的传统，来自西藏最古老的宗教苯教，不仅如此，悬挂五彩经幡、刻石头经文、放置玛尼堆等，也是苯教与佛教碰撞融合后被纳入藏传佛教的。

大昭寺只是佛教入藏的开端，经过松赞干布之后几代赞普的支持和传播者们的不懈努力，藏传佛教才得以逐渐成形，之后还经过被灭佛后又涅槃重生的过程。外来宗教的本土化，需要某种入乡随俗式的妥协和改造，这与佛教必须融入儒、道的元素才能真正在汉地传播起来，是一个道理。

八廓街上，宗教元素与商业氛围并行不悖。

扫街：八廓街上的人物。

人们常说“先有大昭寺,后有拉萨城”。大昭寺因为文成公主带来的这尊佛祖等身像而成为圣地，八廓街则是这块圣地的外围街道。寺庙最初的名字“惹萨”后来演变成“拉萨”，继而成为这座城市的名字。这就是拉萨老城的来历。当时布达拉宫所在的区域叫雪城，虽然离此地不远，但并不在当时的拉萨老城范围内。这个老城范围只有6.74平方公里，标准的说法是拉萨历史城区。据考证，在这个历史城区里，目前有56处历史保护建筑及100多种文化遗产。

我们来到老城区探寻一个叫吉本岗的历史遗存，现在这里叫吉本岗艺术中心，在一个人们路过都不会停留的小巷里。门口被一些见缝插针的地摊包围着，叫卖声此起彼伏，艺术中心里面却非常宁静，很有些“出淤泥而不染”的格调。在一百多年前，这里有一座规格很高的坛城，一度成为拉萨老城的地标。这座坛城代表了当时藏地最高的建筑水平，城中有大量顶级水平的藏地壁画、雕塑及其它精美艺术品。

建这座坛城的初衷说起来令人唏嘘，19世纪，英军已经入侵印度、巴基斯坦等地，藏族高层判断，他们进军西藏只是时间问题。所以决定在这里建一座坛城，并在里面集中了各路神佛的“忿怒相”（连上图壁画中的女神都面目狰狞），寄希望能以此保佑藏军抵御入侵者成功。

结果可想而知，神佛聚集的坛城并未起什么作用，英军长驱直入占领了拉萨，一百多年前的照片见证了这一切。此后的一百年中，这座坛城命运多舛，文物散落，城垣坍塌，先后成为拉萨老城的变电所和粮仓，发过粮票，出租给人居住或被当作商铺。到了新世纪，当地的老人几乎都要把它遗忘了。

现在这里已经看不到地上的建筑，只有建筑底层剥落的壁画和一些残存的建筑构件被保护起来。在1400年的历史长河中，拉萨古城经过了太多的历史变迁和社会转型，层层叠叠地积压了诸多如吉本岗这样的历史遗存：建筑、绘画、音乐、工艺·····辉煌与失落的交替，黑暗与光明的更迭，使这座古城变得沧桑而厚重。因此要读懂拉萨，以大昭寺为中心的历史街区不容错过。

当然，拉萨城的范围一直在扩展，现在到拉萨来的人，目光主要聚焦在布达拉宫，那里不仅是现在拉萨的地标，更是整个西藏的地标。

到了拉萨，想不见到布达拉宫都难。它耸立在山上，挺拔且气势磅礴，色彩鲜明，与藏地湛蓝的天空对比极为强烈。仰望它的时候，会有一种神圣感，而走进它的时候，又会有一种神秘感。或许因为这座宫殿的藏传佛教风格过于浓重，不少人误认为他是个寺庙，其实它是个王宫。

布达拉宫始建于吐蕃王朝的松赞干布时期，与建大昭寺的时间相近。但在吐蕃王朝衰亡以后，西藏再度分裂，这座宫殿大部分毁于战火及天灾。宫堡的规模日益缩小，甚至一度被纳入大昭寺，作为其分支机构进行管理。

现在的布达拉宫，是17世纪时达赖五世在原址上重建的，只有白宫中的法王洞和红宫中的帕巴拉康是吐蕃王朝时的建筑。布达拉宫后来又经过历代达赖喇嘛的扩建，才形成现在的规模。其主要建筑是由白宫和红宫组成，白宫是达赖喇嘛居住办公，举行盛大仪式的场所，红宫则主要是历代达赖喇嘛的灵塔殿。与汉地皇上前朝后寝不同，达赖喇嘛住在白宫最高层，属于“下朝上寝”，另外，也不需要为历代达赖喇嘛去寻找风水宝地建陵墓。

从布达拉宫前方向下俯视，就是那片叫“雪城”的地方。其功能划分主要有三类：一是三大领主（地方政府、贵族和寺院）设立的集行政、司法、监狱、税收、铸币等职能为一体的办公场所；二是为统治者提供生活服务的机构；三是僧俗贵族、官员的宅院及低等职员、工匠、农奴的住所。其中一个叫雪堆白的地方，是西藏地区手工艺品及匠人的管办机构，代表了西藏文物收藏和工艺美术品的最高水平。现在雪堆白已经是一个藏地知名品牌，成为西藏顶级工艺美术品的代名词。

布达拉宫内部只开放了40%，陈列着各种金光灿灿的佛像。这些造像的工艺水平非常之高，但都是规制化的，而且周边挤满了游客，所以观感不是很好。我还是更喜欢在外面看这座宫殿简洁明快的色彩和极具张力的曲线。

这段时间正值布达拉宫外墙维护期，能看到非游客入口处也排起了长长的队。导游说这是排队进去做宫墙维护，清洗刷粉的义工。他们主要由拉萨当地市民组成，也有些外地来的朝拜者，为保护文物服务，分文不取。但能进入做义工的人数也有限制，晚到的人就只能悻悻离开了。有人说，这样做是为了积功德，我倒觉得这更多地表达了他们对藏地文化的热爱。这种情形在其它城市是见不到的，应该给他们点一个大大的赞。

拉萨还有一处王宫叫罗布林卡，与布达拉宫、大昭寺同为拉萨的世界文化遗产。罗布林卡是达赖喇嘛的夏宫，它与布达拉宫的关系，类似于清朝的圆明园与故宫。与布达拉宫巍峨挺拔的外观不同，罗布林卡是平铺式的园林，最有价值的是里面的壁画、唐卡及当年的工艺美术品。可惜我们去的时候，这些宝物都不对外开放，只好在园林中转了一圈走人。

在藏地，寺庙承担的功能比汉地多得多。旧时的西藏没有私塾、学校、书院这些供人读书的地方，所有的教育职能都是寺院承担的，就连藏医也基本出自于寺庙。因此，如果要想孩子受教育，从小就要送进寺院。色拉寺就是拉萨一个占地面积很大，教育职能很强的寺庙，内有三个扎仓（寺庙进行教学的建筑），分别研习各类佛学、医学、数学、因明学（古印度的逻辑学）等，周边配有大量的僧舍。色拉寺在兴旺的时候，曾有八九千僧众，现在藏地有了学校，据说这里的僧众仍有两三千人，如果能获得相应的学位，将来的待遇会与公务员相当。

寺庙僧众越多则意味着影响越广，色拉寺与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺，知名度很高，与其教育职能强，佛学水平高密切相关，具有某种“名校效应”。观摩僧众学习最好的场合是看他们辩经，坐者发问，立者回答，双方就一话题展开辩论（例如先有蛋还是先有鸡），并无标准答案。我们虽然完全听不懂他们在说什么，但能感觉到僧人们辩经时是非常全神贯注的。

我觉得过去传播佛学，必须要能言善辩，至少说话要有很强的说服力，因此寺院必须培养僧众这种能力。僧人们似乎也很重视自己这方面能力的提升。抓拍了一个正在辩经的喇嘛，看表情就知道他有多么投入。

藏地历史悠久的寺庙，都兼有保护历史文物和艺术品方面的职责。西藏本土有勉唐和青孜两大画派。青孜派更多地代表了西藏的传统风格，尤其在密宗金刚绘画上表现得登峰造极，但原始的画作已经所剩无几。只有这座近600年历史的贡嘎曲德寺，仍留有青孜大师花了14年画的一批壁画作品，极为珍贵。

壁画精美传神，但室内昏暗且不许拍照，从网上下了几张。

走进贡嘎曲德寺的伙房和食堂，吃了一顿寺内僧人平常吃的素斋，体验一下他们的生活。说实在不怎么好吃，当然没到难以下咽的地步。其实藏传佛教并不禁止僧人吃肉，因为西藏饮食本来就以肉食为主，青稞等农作物只是补充，本地的气候条件并不适合种植各种蔬菜。没有肉食会严重影响当地人的生计和身体健康。宗教戒律再严，也还是要生命至上，以人为本，因地制宜。

对我而言，一顿略显清苦的寺庙素餐比较容易刺激食欲，晚上点了小炒牦牛肉和烤藏香猪肉小小进补了一下。藏香猪属于本地特产，放养无饲料，因为此处食材不够丰富长到百八十斤就到头了，但绿色纯天然，味道绝对鲜美。

从拉萨至山南的浪卡子县，浏览西藏的三大圣湖之一羊卓雍措（简称羊湖），是我们最后的行程。与另外两个圣湖纳木错，玛旁雍措相比，羊湖海拔最低，景色最好，交通也最便利。

行车时间不到两个小时，但要沿山间公路盘旋向上约一千米。从山间公路向下俯瞰，就是著名的雅砻河谷，当年松赞干布所属部落，就是在这个河谷中发展壮大起来，建立了强大的吐蕃王朝。

当越野车转到山的另一侧，美丽的羊卓雍措就如画卷一般平铺展开在我们眼前。这是一个典型的高原堰塞湖，因冰川泥石流堵塞河道而形成，面积约638平方公里。湖面分叉很多，形状不规则，湖岸蜿蜒曲折，周围还散落着若干小岛。藏族人形容羊湖是“神女掉落的绿松石耳坠”，但只有在地图上或是高空中，你才有可能看清楚这只耳坠的全貌。我们在地面看到的，永远是“犹抱琵琶半遮面”的羊湖，而这已经足以使人叹为观止。

羊卓雍措之所以被称为圣湖，是因为一些古老传说，更因为人们相信通过她可以找到转世灵童。据说在这里经过颂经祈祷，向湖中投哈达、药料等程序，主持寻找转世灵童仪式的人会从湖中看出显影，指示灵童所在的方位。因此在西藏，羊湖有很高的宗教地位。每年都有很多藏传佛教信众骑马绕湖朝圣，表达他们的虔诚之心。骑马一圈走下来，大约需要二三十天。当这种信仰的力量注入了羊卓雍措，她的圣湖地位就不可动摇了。

牦牛、经幡、雪山、冰川·····，碧波如镜的羊卓雍措令人流连忘返。她是喜玛拉雅山北麓最大的内陆湖，湖光山色之美，冠绝藏南。念青唐古拉山脉的雪水每年注入湖内，湖水没有外流出口，仅依靠水蒸汽不断地蒸发，就可以奇妙地维系湖水总量的平衡。大自然的眷顾，成就了羊卓雍措连绵不断的绮丽和大气磅礴的壮美。

湖岸山地上的海拔，已经接近5000米，五彩经幡顶直入云端。它们在诠释着大自然的力量：湛蓝的天，洁白的云，火红的太阳，碧绿的湖水，黄色的土地；同时又在张扬着佛国的力量：蓝色象征佛的法力，白色展示佛的无畏，红色代表佛的智慧，绿色体现佛的慈悲，黄色彰显佛的功德。

藏地原生态的自然风貌，藏人朴素虔诚的宗教信仰，羊卓雍措向我们完美地呈现了这片土地上的风土人情，也为我们这次九天八晚的西藏之旅画上了一个圆满的句号。

如果上次的西藏之行是神山冰川之旅，这次应该可以算作圣城圣湖之旅。巴松措、新措、羊卓雍措；百巴村，结巴村，措高村；措宗寺、色拉寺、贡嘎曲德寺；八廓街、大昭寺、布达拉宫······从原生态的山村到至高无上的宫殿，从历尽沧桑的寺庙到隐身在古城中的遗迹，从远古的神话传说到现在的藏地藏风，我们对藏地秘境的了解也渐入佳境。听着千百年来在西藏口口相传的【米拉日巴道歌】，我也在不绝如缕的余音中写成此篇。

文章最后，向这次一路陪同我们的次珠师傅和小管家索朗深表谢意。