巴尔干掠影之四 度假天堂克罗地亚

林子

　　说实话，对于克罗地亚，以前除了知道这个国家的足球很厉害，在欧洲和世界杯上是不可小觑的“格子军团”之外，其他的知之甚少。去了以后才发现，克罗地亚虽然不大，却是个让人意醉神迷的宝藏国家。

境内碧如翡翠的亚得里亚海美如仙境。沿着亚得里亚海有千余个美的不像话的岛屿，“千岛之国”享誉天下；

海边的千年古城杜布罗夫尼克，化身成《权力的游戏》中的君临城；

另一座海边古罗马遗址戴克里先宫，沧海桑田也遮不住昔日的威仪奢华；

普利特维采国家公园十六湖号称“欧洲的九寨沟”想必也是人间仙境；

温婉可人的地中海气候，古罗马遗存下来的各色美食……

还有，那个写过《马可·波罗游记》、身上有着成团迷雾的马可·波罗，竟然也是克罗地亚人！

可是我们看到的历史都说马可·波罗是意大利人啊。原来，马可·波罗出生时，克罗地亚还处在意大利威尼斯的统治之下，再加上他的游记是用意大利文写的，所以马可·波罗一直被当做意大利人或者威尼斯人。

至于马可·波罗到底有没有到过元代时的中国，甚至还做过扬州的地方官，他在游记里写的中国见闻到底是亲身经历，还是道听途说的记录……国内外学者至今争论的不可开交。跳出这些争论，我倒欣赏国学大师钱穆先生的观点。他不无幽默地说，我宁愿相信他真的到过中国，因为我对马可·波罗怀有一种“温情的敬意”。

不可否认的是，马可·波罗给欧洲人打开了一扇通向东方的大门，让他们了解: 除了欧洲，还有更遥远的东方文明。这无疑为后来哥伦布大航海时代的东方探险提供了直接的理论和实践依据。

南斯拉夫前总统铁托也是克罗地亚人（铁托父亲是克罗地亚人，母亲是斯洛文尼亚人）。铁托出生在克罗地亚，少小家贫。小时候生活在斯洛文尼亚外公家。（铁托1980年也逝世在斯洛文尼亚）是不是可以推测铁托后来组成南联盟社会主义国家的初心也含有把小家融入大家的夙愿呢？

著名的好莱坞大片《权力的游戏》取景地之一，就是克罗地亚具有中世纪风格的杜布罗夫尼克古城。作为一部每拍一集就烧1000万美金的中世纪史诗奇幻题材的电视剧，网友称，观看时除了被迂回曲折的剧情虐到心肝脾肺肾都失血之外，也被剧中雄伟绮丽的景色着迷的七荤八素……

此话虽有些夸张，却也是实情。在《权力的游戏》八季73集的拍摄中，取景地涵盖了北爱尔兰、马耳他、克罗地亚、冰岛、摩洛哥、苏格兰、美国等七个国家，可谓不惜重金。而这些造化神奇、古典绝伦的旷世美景，也因《权利的游戏》而爆火，成为全球的黄金旅行胜地。而杜布罗夫尼克古城是作为七大王国的首都君临城出现在《权力的游戏》中的，戏分很重的哦。

再者，克罗地亚的历史也可圈可点。从9世纪初克罗地亚人就建立起早期封建国家；虽然也经历了东西罗马帝国的占领统治，但到了10世纪就建立了强盛的克罗地亚王国 ；20世纪初联合成立了“塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国”（后改称南斯拉夫王国）；1945年成为南斯拉夫联邦人民共和国的一个加盟共和国；1991年6月宣布脱离南斯拉夫社会主义联邦共和国独立，2009年加入北约，2013年加入欧盟。

可见，克罗地亚的自由独立意识一直很强，这也许就是民族基因使然吧。

克罗地亚地处中欧与东南欧交汇处，国土轮廓近似残月形，还有说像一只张开大嘴的短吻鳄。仔细看看，还真有几分像。克罗地亚56600多平方公里的国土上，仅有400万人，每平方公里只有71个人。人均收入达到17000欧。北部有内陆平原，中部有山地高原，西部和南部就是蔚蓝迷人的亚得里亚海。真是造化钟情，要山得山，要水得水。

如今的克罗地亚基础设施完善，国内经济发展平稳，旅游经济持续走高。后疫情时代仅旅游收入就占国民收入的20％。也难怪人家每天喝喝咖啡，晒晒太阳，小日子过得蜂蜜调油，于是又有了联想: 同是拥有漫长海岸线的某国怎么就活的那么尬呢？

　　不知什么缘故，阿尔巴尼亚再过境黑山乃至进入克罗地亚，再也没有边检过。一路顺风顺水，连路边的风景也格外入眼。

一晃而过的草场上，草捆们正在安静地等着回家。

在克罗地亚一个小加油站，等来了当地一个救护车，三个穿着带有HMS红色工作服的急救人员上车来转移受伤的团员。克罗地亚人男性平均身高185，女性平均身高175，在车厢过道那么狭窄的空间里，两位身高接近两米的帅哥一直跪在地上，折腾了近一个小时（病人疼的不让碰）才把伤者抬进救护车。期间没有一句呵斥或不耐烦，一直在想办法，真的好敬业。给他们点赞👍

　　克罗地亚佩列沙茨跨海公路斜拉桥，又叫中国桥。大桥长2440米，宽22.5米，横跨克罗地亚南部亚得里亚海的小斯通湾，连接该国大陆与佩列沙茨半岛。

让人很无语的是，这段狭窄的亚得里亚海两边是克罗地亚领土，而中间夹着的却是波黑的涅姆港口航线。克罗地亚海岸线长达1778公里，却南北之间无法交通；波黑海岸线仅有24.5公里，涅姆港作为波黑唯一的出海口，出入十分困难。中国路桥公司接手这座跨海大桥工程后，用中国人的智慧和工匠精神，将这座桥梁的高度提升到55米。这样，既接通了克罗地亚南北发展，又可以让波黑的船只畅通无阻。

克罗地亚跨海大桥通车一周年盛大庆典。据统计，一年来大桥通行车辆235万辆，吸引游客300万人。给克罗地亚经济带来了极大的推动和提升。（图片来自网络）

　　这是克罗地亚杜布罗夫尼克城开在亚得里亚海边的民宿。名字叫帕拉迪索别墅（意大利语）。这是我住过的最魔幻的酒店。

进入酒店先要搭乘好几米高的垂直电梯下去进入酒店大堂，然后再换乘一部电梯上去，服务员带着我们走过一条漫长而曲折的走廊，然后还要再换一部电梯，才到房间。房间破的不行，除了床还马马虎虎，其余的设备一塌糊涂。

但是，当第二天早上我们看到了脚下惊艳的亚得里亚海时，所有的憋屈都烟消云散了。

临海的房间很有几分希腊圣托里尼岛的风姿，但论起浪漫梦幻，一点可比性就没有了。但无论如何，这就是标准的海景房。

隔壁民宿的葡萄架。白色的架子，淡黄色的葡萄，蓝色的亚得里亚海，漂亮的无与伦比。

人家阳台上的一簇紫色三角梅开的绚烂而热烈。

阳光点亮人家房顶的烟囱，也点靓了亚得里亚海。

这边是人间烟火，那边是游鱼戏海，看一眼便是永恒。

这么美的亚得里亚海做背景，还不嗨起来？

　　坐索道从杜布罗夫尼克古城背后的赛德山上去，可以俯瞰整个杜布罗夫尼克古城。红瓦灰堡黑礁，碧海蓝天白云，整个杜布罗夫尼克宛如世外蓬莱，神秘而幽静。

著名英国剧作家萧伯纳曾经说过: “如果你想看看天堂到底是什么样子,那么去杜布罗夫尼克吧!”作为1979年就被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的杜布罗夫尼克，14到16世纪，克罗地亚的先人们在一块巨大的礁石上建成了这座宏伟的城池。城墙上用花岗岩筑起城堡，角楼。墙外有护城河环绕，东面是陆地，西面临海。城内完好地保存着14世纪的药房、教堂、修道院、古老而华丽的大公宫及壮观的钟楼。

当时，杜布罗夫尼克是城市共和国的中心，也是重要的港口城市。

杜布罗夫尼克古城作为中世纪遗存，建筑风格多样，罗马式、哥特式、文艺复兴式和巴洛克式等各有风采。

随着索道箱的上升，杜布罗夫尼克城墙一角缓缓展现。

山顶上矗立着一个面朝大海的高大粗壮的十字架。据说原本是拿破仑·波拿巴赠送给这座城市的。原物已在上世纪90年代初的战争中被摧毁了，这一座是复制品。

十字架基座边站着一位父亲和他可爱的孩子。父亲遥望远方，仿佛在祈祷什么。

　　杜布罗夫尼克旧城在1991-1995的克罗地亚独立战争中曾被南斯拉夫人民军的炮火损毁过半，直到2005年才大致修葺完毕。但参观老城时，人们几乎完全看不出战争的痕迹，这才是修旧如旧的高手呢。

但山上的战争遗存还清晰可见，这一面墙弹痕累累，墙上贴着两页纸告诉人们三十多年前这里曾经发生过什么。

这是我们的杜布罗夫尼克地导马克，小伙子够帅吧。他可以讲简单的汉语，特绅士。我问他多大了？他用汉语说他是一头猪。我告诉他，猪只是属相，不能说自己是一头猪，只能说自己属猪。

他手里拿着一叠彩色的照片，应该是当年在这里参加战斗的克罗地亚军人的留影。虽然听不懂他讲的全部内容，但感觉得到马克很严肃，也很激动。自己国家曾经的苦难历史应该都不会忘记的。

　　马克率领我们爬到山顶。碧波不惊、一望无际的亚得里亚海和杜布罗夫尼克古城尽收眼底。

这样的制高点也是战场。我的同学还幸运地捡到了一枚弹壳。

面朝大海，老同学难掩文青风采。

两个老外也为山下的景色着迷。杜城海湾边有一个72公顷的满是森林的小岛，叫洛克鲁姆。从山上看，像几只长嘴的刺猬，煞是可爱。

从这个豁口看到的就是老城港口。中间那座石桥是从东面进入老城的必经之路。

老城的主入口派尔门。浑圆的门头，既是古城的入口，又是守卫的碉楼。加上旁边威严耸立的城堡，稍有风吹草动，即刻众志成城。

如果让游客换上中世纪的服装，这建筑，这石板街，让人瞬间穿越。

褐色的墙体，洁白的城墙碉楼，飘扬的克罗地亚国旗，在湛蓝的天空下构成一幅精美的画面。

透过古色古香的花墙，杜布罗夫尼克老港口如诗如画。现在这个港口成了游客乘船游岛的码头。

能将圆柱体、长方形和拜占庭式的拱门建筑和谐地组合在一起，竟没有一点违和感，真不得不感佩古代匠人的超级想象力和精湛技艺。

这座巨大的堡式建筑叫欧诺佛喷泉，这里是著名的斯特拉顿街开始的地方。很难想象，古人能在一千多年前搞出这么大的一个景观加实用的市政设施。难能可贵的是，这座喷泉今天还在使用，喷泉能不能喷水没有看到，但它周边的自来水龙头流出的竟然是纯净的直饮水，游客或直饮，或瓶装，一切都自然而然。真令人啧啧称奇。

我坐在这座古旧沧桑的古代喷泉对面，看着来来往往的游客，一切都那么和谐惬意。

一个对着我们这群外国人耍酷的小男孩，表情包简直太嗨了。要不是他父亲牵他离开，不知这个小鬼头要玩多久呢。

爸爸，你身后全是美女姐姐阿姨，你只管摆酷。我来推箱子。

你看你的，我看我的。

哇呜。老城果然壮观！

即使岁月沧桑了我们，我们也优雅面对。

你们惊讶于老城的美丽，不知道老城也让你们成了一道靓丽的风景。

小小年纪就这个范儿，妥妥的美人胚子。

斯特拉顿街是杜布罗夫尼克老城最主要的街道，全长不过300余米，纵贯老城将其一分为二，街道的两边都布满了咖啡馆，商店和餐厅。磨的铮亮的石板路，路两边各式风格的巷子，空气中弥漫着浓郁的咖啡面包香扑面而来……，

　　如果来到杜布罗夫尼克，而不登上巍峨的老城墙将是一生最大的遗憾。登上城墙，整个杜布罗夫尼克古城映入眼帘，醒目的红房顶就是一幅绝美的油画。

这条全长约两公里的城墙沿着台阶爬上爬下大约要两个小时。城墙最早从九世纪就开始建了，到十四世纪有十六座堡垒的城墙基本建成。之后随着杜布罗夫尼克在亚得里亚海周边贸易竞争发展的需求，不断地加固、加宽，形成了紧靠大陆这边宽六米，靠海宽三米的城墙一直保留至今。

前面最高处的那个堡垒叫明切特塔，位于老城的西北角。

往南瞭望可以看到杜布罗夫尼克老城中最经典的区域，斯特拉顿街尽头的钟塔、圣布莱斯教堂和主教座堂尽收眼底。

从城墙上回望旧港，多米尼克修道院的钟塔仿佛是一个哨兵，静静地守护者这座老港口。

夕阳中，带有浓烈杜布罗夫尼克宗教色彩的钟散发着独具一格的古典美。据说这座钟非常古老。

走在傍晚的斯特拉顿街头，喧嚣渐远，整个老城静若处子。她在等着夜幕降临后的浪漫时刻，等待着尽情享受灯火阑珊里的人间烟火。

《权力的游戏》中最经典的画面——君临城所在地。神秘，震撼，古典，童话感……图片来自克罗地亚官导赵导的视频。

登船出海吃午餐，想想就兴奋。这可是亚得里亚海上的午餐。回首杜布罗夫尼克古城，真有一种从古城出海的即视感。

看着渐行渐远的杜城古堡最终幻化成中世纪的一幅画卷。我仿佛穿越了时空，漂浮在一望无际的亚得里亚海上。碧海如玉，蓝天似镜，海雾蒸腾，渺渺如梦……要不是一阵阵的烤鱼香和快乐的欢呼声把我拉回来，我不知道还要梦游多久呢。

　　第一次在海上吃饭，新奇无比。船老板变戏法一样从工作仓里端出几十个装着香喷喷烤鱼（叫沙巴鱼 ）的西餐盘——原来船舱下面就是个大厨房啊。难怪上船时看到的是两个船员，后来只见一个。

这么大一条鱼，克罗地亚啤酒可劲造，再加上意面，西红柿等蔬果，不要太嗨了！

那烤鱼是真心的好吃。

古城外礁石上，裸泳和晒日光浴的游客坦然自若地把自己融入这片阳光灿烂的碧海蓝天里。

海边沿岸的建筑古典优雅，美轮美奂，一不小心就会掉进中世纪。

大小游艇在夕阳里相遇，像是在古城港湾里镶嵌了一幅唯美浪漫的油画，醉人心扉。

亚得里亚海上的夕阳温柔地投射在海面上，洒下无数星光。这一刻，仿佛古堡也温柔起来，海湾里的橘色小帆板大都返程回港了。

夕阳中，城头海堤上看夕阳的人们把自己也看成了一道唯美的剪影。

夕阳在最后一刻燃烧了自己，把天边紧随的云和亚得里亚海都烧的五彩缤纷，绚烂无比……（图片来自团友）

　　离开杜布罗夫尼克古城的魔幻海边民宿前，我们还是忍不住又与杜城的亚德里亚海合了最后一张影。再见，杜布罗夫尼克，再见，簇拥着君临城的亚得里亚海！

下一站，克罗地亚第二大城市斯普利特。

作为克罗地亚第二大城市，斯普利特城拥有得天独厚的地理位置。它静静地猫在亚得里亚海的臂湾里，宁静而安逸。这也就成了所有想占有它的人的梦中天堂。

　　斯普利特是克罗地亚海边最大的平原城市。也是克罗地亚历史最古老最悠久的城市。斯普利特这个名字源于当地一种随处可见的灌木，人们都叫它“斯普利特。”后来就成了这个城市名字。

2000多年以来，斯普利特历经古希腊、古罗马以及斯拉夫人的轮番占领和统治，逐渐形成了一个繁荣富庶的港口城市。

上图是斯普利特戴克里先宫前广场上的城市字母缩写景观。下图是斯普利特灌木，它的花很漂亮。

从高处看到的戴克里先宫。戴克里先宫是克罗地亚斯普利特城最著名的旅游胜地之一。（图片来自网络）

　　这是戴克里先宫被联合国教科文组织纳入世界文化遗产名录的标志。公元300年左右，古罗马的皇帝戴克里先就出生在斯普利特。他厌倦了古罗马城的勾心斗角，于是就在斯普利特修建了一所用来退休颐养天年的宏伟宫殿。这就是被后世称羡的戴克里先宫。

　　这个像一块馋人的披萨饼一样的东西其实是戴克里先宫的平面示意图。当年它就建在亚得里亚海的边上。最早宫里都是为戴克里先皇帝建造的起居、娱乐、生活以及御花园等等的设施，后来历经战乱，宫殿被毁，老百姓为了躲避战乱，纷纷进入宫里，用断壁残垣私搭乱建，慢慢就形成了市井街区，集市店铺。

戴克里先宫是世界上千年来唯一一座一直有人居住的古罗马宫殿。

戴克里先宫分北、东、南、西四门，分别用金、银、铜、铁赋名。四座城门中，其南边的铜门靠海，只有单层，其它的门都是双层。

这是立在南门（铜门）地下入口长廊墙上的戴克里先头像。他是古罗马帝国时期唯一一位自愿让出皇位而隐居故乡的皇帝。

　　这是铜门（南门）。铜门是地下宫通道的入口之一。当年商船入港后，货品可方便地直接运到地下宫殿储存。

这条高高隆起的通道用白色的大理石为柱，无数的薄石片堆叠成巨大的拱顶，历经千年依然完存，看起来非常不可思议。说明古罗马的建筑水平也是相当不可思议的。

《权力的游戏》中弥林城的龙穴，就是在这条地下通道拍摄的。

我不就是想在戴克里先宫地下通道里留张影吗？值得你们两个做保镖？🤭🤭

如今这条地下长廊已经成为旅游商品售卖店铺。克罗地亚最有名的红珊瑚制品精美绝伦，琳琅满目，当然也价格不菲。

进入戴克里先宫，首先映入眼帘的就是中庭。 中庭在戴克里先皇帝生前，主要用于娱乐演出，现在已成为一个小型的广场。东面6根巨大的大理石罗马柱（这6根柱子是远涉重洋从中东运来的，工程浩繁艰巨，可以想见。）成为围栏，中庭四周阶梯就是最好的座位，每天在这里参观和休憩的游客众多。作为备受中世纪古罗马文化影响的老城，这里有不少打扮成角斗士或古罗马卫兵的演员，他们行走在中庭广场，城门口，街头，和游客合影留念——当然是要付钱的。看着他们，还真有种穿越回古罗马时代的错觉。

中庭6根柱廊的最南端，坐卧着一头1500年前用黑色花冈岩雕刻的埃及狮身人面像。它完整保留了古罗马皇宫的工艺，实属难得。它神秘而优雅地坐卧在那里，见证了斯普利特城几千年来的战火硝烟、沧海桑田却能全须全尾地留存至今，不能不说也是个奇迹。

来到中庭，自然要多拍几张照片，看看我拍的怎么样？

戴克里先宫的心脏就是圣杜金教堂了，这座造型独特的圆形教堂本来是戴克里先皇帝的陵墓，后来他的灵柩被神秘转移后下落不明，于是陵墓趁机也被改为了教堂。教堂旁边就是钟楼，虽然这座钟楼是一千多年后的中世纪才新建的，但它却成了斯普利特的地标，在斯普利特的任何地方，都可以看得到。

建筑面积达三万平方米的宫殿，四周被高达25米的围墙所环绕，形成一座坚固无比的堡垒。这也是戴克里先皇帝去世后连遭战乱、当地百姓纷纷涌入避难的缘由。后来，他们索性拖家带口住下，生生把一个奢华皇宫改造成了市井。

考古专家考证，戴克里先宫一米以下的基本都是2000多年前古罗马的遗存建筑；地面上2到8米的建筑大多是一千多年前中世纪的，包括中世纪老百姓的违建；再往上就是近代修复的建筑。这样的年代重叠并存于一个古建筑上，在世界建筑史上也应该是一个奇迹。

这种建筑大概就是中世纪甚至更晚一些时间私搭乱建的房子了，无论从风格还是建筑材料看，更像是古老的民居。

当年的断壁残垣和密集拥挤的民居和谐相处。

这是戴克里先宫宫墙的里面。这一个个拱门洞既是当年抵御外敌可用的瞭望孔和射击孔，巨大的拱门也成了躲进皇宫避难人们的临时栖身之所。右边仅剩地基石的是戴克里先皇帝当年的膳食之所——也就是餐厅。

大家都很好奇，在这个餐厅里，古罗马的人当时是怎样吃饭的？那些贵族王胄都吃些什么呢？赵导告诉我们，资料记载，古罗马的皇家贵族吃饭是在床上躺着或趴着的。他们的食品非常丰富，不仅有鸡鸭鱼肉，还有水果蔬菜，各种零食糖果。但有一种习惯让人受不了，就是为了证明自己吃的多，胃口大，每每吃不下了就自己抠嗓子眼儿，吐出来再接着去吃。哎呀，那么骄傲高贵的古罗马人，咋会这样呢？想想就恶心。

皇宫中轴线上的议事大厅前，有一个巨大的圆拱型建筑，拱顶上开有一圆洞，看上非常神奇。据说这里原本是觐见皇帝的等候区。这种高难度又美观的建筑，是古罗马时代技术与艺术的完美结合的见证。

赵导告诉我们可以巧妙地借助阳光来拍这个拱顶。

现在这个拱洞里，每天都有街头艺人表演节目。因为这个建筑的特殊构造，它的声乐效果似乎特别好。所以很多音乐人来这里演出。我们那天有幸听到了三个克罗地亚帅哥的无伴奏三重唱，宛如天籁，绝对专业，让人陶醉不已。

这是高大古堡城墙下的金门（北门）。从这个门进去，一条小巷子里，烟火气满满，各色店铺沿巷子迤逦铺开，暖暖的一副市井气象。

在金门（北门）外不远处，立着克罗地亚历史上最著名的教皇宁斯基的雕像，他是克罗地亚10世纪时的大主教。因为他勇敢地向罗马教皇挑战，坚持用斯拉夫语取代拉丁语做弥撒，成为当地人们心中的民族英雄。他身旁是一座钟楼。

宁斯基教皇雕像还有一个非常神奇的地方，就是他的“黄金脚”非常受追捧。据说摸摸教皇左脚的大脚趾能给人们带来好运，于是人们争相抚摸大脚趾。转而一想，既然大脚趾能带来幸运，五个脚趾头一起摸运气岂不爆棚？于是教皇的五个脚趾头无一幸免，都被摸得铮光瓦亮。

这是银门（西门）。从里面看，银门虽然也有颓塌的痕迹，总的看还是很震撼的。尤其是门上面的四座小拱门，战争磨难，岁月侵蚀竟还能耸立未倾，亦是大幸。

从银门（西门）外的四个小拱门内，都可以拍到钟楼塔顶。试了一下，真的很惊喜。这可是赵导的独家秘诀哦。

出银门外，沿宫墙走，左手是古罗马，右手不知是中世纪还是威尼斯时代修的沿街店铺，一条用青石条比肩修成的道路，让这条宁静悠远的古街透着厚重的沧桑感。

　　扎达尔是克罗地亚第五大港口。中世纪古城。搞不明白的是，扎达尔市隶属扎达尔县，而扎达尔市所管辖的区域却是村庄和岛屿。或许这个所谓的市就相当于我们镇的概念呢。🤭

但无论如何，克罗地亚人是造化垂青，老天格外眷顾的一群。那么长的海岸线，亚得里亚海跟他自己家的似的，哪哪儿建个城就变成黄金窝，泽披后人。真是人比人气死人啊。

这是扎达尔建于公元9世纪的圣多纳图斯教堂（前罗马风格建筑）和建于12世纪的圣安娜斯塔西亚教堂（罗马风格）。这两座天主教堂是扎达尔最重要的地标式古迹，也是扎达尔这座中世纪古城的最好佐证。

扎达尔罗马广场上拉琴的少女。在她们背后的草地上，散落着成片的古罗马遗存下来的石柱石块。看看那些横七竖八的石柱石块，再看看两位专注拉琴的少女，一时有些恍惚了。

通向海风琴广场的灯塔。扎达尔海风琴广场是当地人和游客最喜欢打卡的地方。

　　扎达尔最出名的海风琴广场。它是由知名建筑师白·尼古拉所设计的听觉装置艺术，他因此荣获2006年欧洲城市公共空间奖。

海风琴的设计是在临海石阶上安装35根不同直径和长度的管状装置，同时台阶的临海一边全部做成风琴键一般的镂空，当海浪拍打石阶或海风吹进来时，就会产生不同的声音及旋律。

我仔细听过，海风琴发出的声音并不是那么悦耳动听，是一种空洞呜呜的声音。有点诡异，更有些特别。

　　海风琴广场上落寞的卖气球人。这个人在广场转了好久，手中的气球一个也没卖出去。他似乎很羞涩，不敢主动向任何人推销。应该也是个生活落寞的人吧。

他脚下是广场一角的另一个著名景观，LED灯光秀——名字叫“城市光廊”。也是设计师白·尼古拉的作品。其实就是一块巨大的铺满蓝色光电板的大圆盘。白天光垫板会吸收太阳能转换为电能，夜晚就会通过光电板上五光十色的LED灯管放射出来。空旷迷离的光束，加上海风琴低沉呜咽的声因，夜晚的广场还真有些骇人。

等着看日落、听海风琴的父亲和孩子们。海风琴广场的日落是闻名遐迩的。很多人来这里就是为了一睹夕阳入海瞬间的壮美。

来海风琴除了看日落听海，更为了一个浪漫的约会。

能让几个大老爷们来这里坐在一起，除了看日落，吹海风，至少应该还有晚上的啤酒。

在弥漫着温柔浪漫的海边，闺蜜，情侣，在这里都应景。

这么多人，甚至拖家带口，只是为了等待一场日落，听听这片海，真的很让人动容。要是这地儿换咱们那儿，还不好吃好喝的装一包，一边吃一边看岂不更美？但老外们似乎更喜欢静静地坐着，不要说吃东西了，连说话都轻声细语，仿佛已融进海风里。

帅帅的姑娘帅帅的狗，也是一道风景。

瞧瞧人家奶爸是怎么抱孩子的，简直把我们这些恨不得把自家宝宝含在嘴里的长辈们惊呆了！跟这位阳光灿烂的奶爸连说带比划半天，才知道他家女宝才五周大，每天都是这样被他带着遛弯的。这奶爸太有才了，也太可爱了吧。

伸向海里的灯塔栈桥成了一个展示酷男靓女的T台。

在克罗地亚的最后一晚，导游带我们来到了位于扎达尔几十公里外的克维纳卢卡度假村住宿。这里山青海蓝，清幽静谧。简直太美了！（图片来自网络）

因为天阴，最终没有看到日落。从扎达尔出发，近晚上十点才来到克维纳卢卡度假村。这里是克罗地亚众多足球训练基地之一。因为标间不够，最后拿房卡的我们三家人，被帅气可亲的区间车司机送到了别墅区。好大一套房啊！几十平的大客厅，双卧双卫，单独的洗澡房，外加厨灶洗衣机……窗外是亚得里亚海湾，门前是绿植花草松林。不要太阔气哦！

一早起来散步，看到度假村的工作人员正在整理打扫沙滩上的躺椅和遮阳伞，以备来这里度假或者参训的运动员使用。可惜我们吃完早餐又要出发了。

走到海边，虽然天气阴沉，但满眼的海景仍让人心旷神怡。海水中的秋千，不远处的帆船，水边的栈桥，都静物般赏心悦目。

坐在亚得里亚海边，就着海风，看着海景，吃一顿西式早餐，是不是要嘚瑟一下啊😅😅

　　克罗地亚最后一站——普利特维采湖群国家公园（简称“十六湖”）。据说叫欧洲的九寨沟。很有些期待。

从克维纳卢卡度假村出来，一路向北，在无边的松林草原上穿行，似乎没有尽头。近五个小时以后，终于来到十六湖。

买票进入湖区后，要走很远的一段山间小路。路边不时有大小瀑布溪流，模样一般，并没有什么惊喜。突然大雨如注，一时顾不得风景，仓皇各种躲雨。好在不久雨停天亮，走到一处游客候船区。原来下面的景色要坐船看了。一阵窃喜，调好相机，准备好好拍。这一湖浓绿果然如玉似碧，水波不兴。两边山上绿树参天，很有些意境。但一路上船悠悠地行，两岸除了密不透风的山毛榉和冷杉，再无别的景致。自然再也没有任何惊喜。

也许因为今年欧洲连续酷暑干旱，雨水太少，故而十六湖的瀑布险滩都难有更大的作为。想想我们的九寨，再想想挪威大峡谷，总觉得十六湖或许也是盛名之下吧。

十六湖美女地导娜塔莉。标准的克罗地亚美女，漂亮的让你眼晕。可惜她一句中文也不会，更听不懂。唯一能做的就是带我们走啊走，陪我们淋雨。等把我们送上游船，她就转身去接另一个团了。

雨水丰沛到时候十六湖的瀑布是这样的。确实很美。

可我们看到的十六湖瀑布却是这样的，相当尴尬。

一潭潭湖水确实很养眼，绿的让人心醉神迷。

湖里鱼很多，鸭子也很多。但鸭子似乎不那么爱劳动，更喜欢吃游客手里的面包香肠之类。

我们乘坐的游船。看上去没有我们的画舫华丽雍容，但坐上去却也不用穿上那种脏兮兮的救生衣。

在这一湖碧水中我们的克罗地亚之旅将画上句号。希望有机会再来。