尼泊尔，一个雪山脚下的神秘国度

沈龙

有人这样描述尼泊尔 在西藏的隔壁 喜马拉雅山的另一边 是一个贫穷的国家 可上天却很眷顾这个山中小国 它清贫 却给了它美貌 它苦难 却给了它信仰 在这个与众不同的山国里 一切都来之不易 一切也皆有可能 这里的一切又都充滿了 神奇的色彩 　　这是一次洗涤心灵 震撼灵魂的旅行 博卡拉，那是一处尘埃落定的天堂 那里有云海的漂渺 和安纳普尔纳群山的雪光 在巴格马提河畔 邂逅了人们与亡灵的告别 见证了他们的灵魂涅槃 加德滿都古色古香的神庙 有许多恢宏的建筑 精细的雕塑和庄重的神像 无数信徒在那里向神灵膜拜 那是尼泊尔人最虔诚的信仰 这是一个欢乐的国度 众多的节庆，让人们充满喜悦 有幸参加盛大的因陀罗节狂欢 举国欢腾的热烈场面令我终生难忘 从丛林走向佛国 跨越高山步入谷地 不断地寻找 不断地遇见 让我 在原始状态里沉淀心情 在精神的放逐中顿悟人生 博卡拉一一尘埃落定的天堂 北方的安纳普尔纳群山 如梦中那般安静 每座山峰都被白雪覆盖 在凌晨的天色中发散出银色的光芒 鱼尾峰的尖角显得尤为挺拔俏丽 当阳光将雪山之巅一座座点燃 金色光芒渐渐从山尖延伸到整个山体 群峰高高崇立 银光闪闪 近处冈峦起伏 层层叠叠 白云随风缓缓飘动 黛色山体忽隐忽现 云海漂渺 宛如仙景 费瓦湖碧波荡漾 湖面轻舟点点 高岗上白色的世界和平塔 传来漂渺的钟声 雪山绿水的博卡拉 一个尘埃落定的天堂 静谧绮丽的费瓦湖 　　费瓦湖的黄昏 　　世界和平塔屹立在费瓦湖畔高高的山岗上。 神灵的国度 　　在尼泊尔这个号称“神比人多，庙比房屋多”的国家中，走在街头随处可以看到印度教和佛教的寺庙。这些寺庙里供奉着众多神灵，对神灵的敬畏已经深深融入到当地人的心中。因而，祭拜神灵成为他们生活中的重要内容。人们总要带着供品来到庙宇，虔诚地摆在神像面前，並进行那看似繁复却经久不变的仪式。那种发自内心的谦卑和虔诚，让远道而来的人们，心灵产生深深的碰撞与震撼。 　　丰富的精神活动只是人们日常生活的一部分，古老而又浓郁的文化氛围才是这个国家的灵魂。古老的广场上，不乏有在历史遗迹上静静观赏的人，更多的人从广场飘然而过。这里的寺庙建筑都有些年头了，斑驳的痕迹在向人们诉说着历史的悠長和沧桑。晨间或傍晚，远处传来一阵阵悠扬的钟声和朗朗诵经声。这里，浓郁的宗教氛围时时洗涤着尘世凡人的心灵。 这是适合静下心来聆听神灵吟唱的地方，鲜花与烛光无不映照着每个人灵魂深处的美与丑。神灵悄然触及与影响着人们的心灵，旋即会生出莲花盛开般的柔软一一善良和爱。 尼泊尔之眼一一猴庙 矗立在加德满都西部山坡的斯瓦扬布大佛塔，因为有数不清的猴子跳跃其中，当地人也把它称为猴庙。 猴庙是尼泊尔为数不多的佛教寺庙之一，大小仅次于博德纳大白塔。相传释迦牟尼曾亲临此地，所以它是佛教徒重要的朝圣地。闪闪发光的中央大佛塔呈白色，镀金的塔顶四边各绘有一对“佛眼”，注视着加德滿多谷地的芸芸众生，同时也护佑着这个千年古国。 在猴庙山顶可以俯瞰加德满都全城景色。满眼是加都的屋顶，不同层次的红色层层叠叠，夾杂着大大小小的寺庙。 　　尼泊尔中世纪建筑和艺术的发源地 一一巴德岗 巴德岗依然保留着过去的面貌，随处可见古色古香的建筑和静静享受阳光、悠闲自在的人们，这就是这座城市的灵魂一一古朴而又闲适。 巴德岗杜巴广场有许多历史感很强的建筑，虽然在1934年和2015年的地震中有部分建筑坍塌，但不少已经修复。广场北侧是老王宮，周围还有数不清的寺庙。坐在广场的石阶上看过往的人群，想象这里曾经有过繁华与失落，你的内心会别有一番滋味。 洗涤心灵的胜地 一一博达哈大佛塔 加德满都的博达哈大佛塔，是世界上最大的佛塔之一，属藏传佛教寺庙。白色宆顶在阳光下气度非凡，方形塔上的四方佛眼仿佛能夠洞穿人心，站在这里能夠感受到强烈的敬畏感，荡涤着内心。大佛塔前总有僧人、信徒顶礼膜拜，虔诚无比。 巴格马提河畔的灵魂湼槃 　　如果说在中国 死亡以黑色和白色象征 表现天人永隔的悲痛 而在尼泊尔 死亡是由橙色的鲜花 红色的蒂卡 和金黄的绸缎来象征 在梵音缭绕中离去 在熊熊大火中涅槃 在圣河河水中荡涤 　　帕苏帕提那神庙崇立在河边 庄严又神圣 供奉着湿婆神 是印度教著名的圣地 巴格马提河是尼泊尔人心目中 最圣洁的河 它发源于喜马拉雅雪山 往南流和印度教的圣河一一恒河相汇 这里是圣洁的起源和结束 人们把骨灰洒入河中 河水会带着死者的灵魂去到恒河 灵魂可以不用进入轮回 直接送往天堂 　　不论印庋教和藏传佛教 都相信轮回 相信前生和来世 死亡不过是重生的前奏 灵魂则永远进行在 漫長的轮回路上 无论出生或者死亡 都是生命長河中的一朵涟漪 所以他们认为 人的今生不受自己控制 但人的来生 一定是今生的结果 印度教苦行僧（萨图） 那些一生飘零着的 是用佛彩将自己装扮起来的苦行僧 他们忍饥挨饿 风餐露宿 永远在人世间流浪 他完全可能是家财万贯的人 但他们摒弃了欲望 将自己折磨成“空〞 他们认为 这没有终点的流浪 才是永生的修行 亲临因陀罗节（女神节）狂欢 因陀罗节（女神节）是尼泊尔的一个重要节日。我们这次尼泊尔的摄旅活动，拍摄因陀罗节的场景是一个非常重要的内容。 我们提前3小时到达因陀罗节举办地一一加德满都杜巴广场。 杜巴广场是欣赏尼泊尔寺庙建筑群的最佳地点，2015年8.1级地震后，许多建筑损坏或坍塌，现在已经修复。 王宫和湿婆神庙、庫玛丽神庙、塔莱珠神庙等数十座庙宇共同组成了壮观的建筑群，大多建于17～18世纪，但在1934年的加德满都大地震中毁损，后来才复原修整。加都杜巴广场于1979年列入世界文化遗产名录。 走进广埸，白色的大理石王宫，壮丽的神庙和华美的木雕建筑，浓浓的历史尘埃扑面而来，处处散发着中世纪的韵味。 1 　　因陀罗节是神和人、死者和生者、统治者和老百姓共同庆祝的日子，也是尼泊尔影响力最大的两个宗教群体一一印度教和佛教共享的节日。在印度教里因陀罗被视为云雨之神；在佛教里，因陀罗是护法之神。活女神庫玛丽，是神在地面的代言人，代表纯洁、神圣和权力。节日这天，活女神庫玛丽坐在华贵的彩车出巡，人们会载歌载舞，热烈的节日活动，一般要持续八天。 　　人们川流不息，如潮水般地从四面八方涌到杜巴广场。广场上，街道上，庙宇台阶上，楼宇的窗口旁都挤满了人，围得水泄不通。军乐队、腰豉队鼓乐齐鸣。由于人山人海，出动了许许多多军人、警察里三层外三层地维持秩序。皇室成员、政府官员以及外国使馆官员在王宫的露台上，与百姓一起欢渡这个节日。待到活女神庫玛丽的彩车开始行进，整个庆祝活动达到了高潮，此时，军乐声、锣鼓声、人们的欢呼声此起彼伏。人人争先恐后要一睹庫玛丽的风彩与芳容，纷纷拿起手机、相机拍摄，留下这珍贵的一幕。顿时，人流如潮水般涌动起来，欢呼声一阵高过一阵，真是万人空巷，那种热烈的狂欢场面，我有生以来还是第一次亲临。 　　活女神庫玛丽（此图片系旅友老汉拍摄） 阳光澆灌出圣洁的微笑 这里的人们都有虔诚的信仰，因此他们普遍诚信、善良。记忆犹新的是，一次在班迪布尔小镇，有一段下山的路很滑，也很陡，我走得很不稳。在我身后的一位妇女见状，毫不犹豫前来搀扶我平安下山。这应该就是一种出自人的本性的善良吧。 对于喜欢拍摄人文景观的摄影爱好者，在尼泊尔只要向被摄的当地人双手合十，说一声namaste，做个拍摄的动作，他（她）一定会停下来微笑地配合你拍摄。因此，在大家的镜头里、相册里留下了许多尼泊尔人的微笑。 圣洁的微笑，我觉得来自于尼泊尔人虔诚的信仰，也深深地根植于尼泊尔深厚的传统文化之中。圣洁的微笑，这也许是尼泊尔人民的一种素质和品格，这也是尼泊尔的一张靓丽的名片。 　　在班迪布尔小镇，一位帮助过我的大嫂。 　　尼泊尔，一个超脱贫穷的幸福之国 在尼泊尔，大大小小有300来个节庆，全国性的节庆也有50个。每逢过节，载歌载舞，开开心心，这些节庆，给尼泊尔人帶来了欢乐。 在尼泊尔，几乎人人都有宗教信仰。宗教中的许多内容都是“半真实”的，但宗教是文化，是哲学，也是一种生活状态。在世代的宗教浸润中，尼泊尔人将宗教过成了生活，将宗教信仰渗透到了日常生活中。 在尼泊尔贫富差距比较大，不同阶层会有不同的想法和活法，但阶层的流动较慢。有一点是共同的，也是从尼泊尔祖先传递下来的，即吃什么，住在哪都是次要的，快乐最重要。今天钱不夠了，明天可以再去挣。 尼泊尔是一个神灵的国度，自然的国度，节日的国度，因而也成为一个快乐的国度。这个国家对民族文化有着骄傲的坚守，一直浸润在自己独特的文化传统中，对自己的宗教、习俗、传统有着自觉和亲近。 尼泊尔确实很小，但这个喜马拉雅山脉之南的民族有着特殊的厚重历史和精神追求。这里的雪山、森林、湖泊令人向往，而平和、包容、笑容更是难能可贵。当物质主义成为人类幸福感的普遍追求时，尼泊尔为世界提供了亲近传统、亲近自然、亲近心灵的人类幸福感的另外一种回答。 生活在喜马拉雅山脚下的尼泊尔人的心灵上是没有灰尘的，他们生活热情，待人友善，似乎永远看不到烦恼和忧愁。 尼泊尔，一个超脱贫穷的幸福之国。 　　对于生死与灵魂，尼泊尔的印度教徒与佛教徒这样认为:生命里的死亡与重生，从某种意义上讲，也许都只不过是一种过程，多少年以来或者多少年以后，人们总会在灵魂的终极意义上寻找着自己的家园，並且注定在这条不归路上舟车劳顿、营营役役和颠沛流离。 　　尼泊尔，一个神的国度，有数不清的神祇，隐没在尼泊尔的城镇和乡村。游走在加都街头，或者小镇巷间，一抬头或一转角就是一座香火旺盛的庙宇。那是昆湿奴或者释迦牟尼在注视着芸芸众生的凡间。更不用说神秘的活女神庫玛丽，在重重孔雀窗和森森黑庙之后，露出那高贵凝重却稚气尚存的面孔，与你惊鸿一瞥。 　　当世界的一些地方异教徒们为圣战和信仰争论不休，战争无休无止之时，尼泊尔的印度教徒和佛教徒却已经和睦相处了几个世纪。没有人会指责释迦牟尼的佛像上涂抹了鲜红的蒂卡，佛教徒会把它看成祈求上天怜悯苍生的表达；印度教徒也会将释迦牟尼当成昆湿奴的化身，顶礼膜拜。每个人认真追求自我的修炼和生命的圆滿，有无信仰或信仰不同完全不是一个问题。 即便如此，平和的尼泊尔也遭受过惨重的打击。虽然蓝毗尼那棵庇佑佛陀诞生的菩提树还在，王室的灭门惨案却震惊全球。当年的动乱严重影响经济並伤及无辜，仍给平民留下了刻骨铭心的痛楚。终于明白，不论尼泊尔如何遗世独立，仍然不能游离于这个世界之外，它始终是这个红尘俗世的一分子。 亘古连绵的喜马拉雅雪山，不绝于耳的梵音缭绕，乐天知命的勤劳人民，美丽天堂般的自然童话，一句namaste就可以走遍的国庋，那片喜马拉雅雪山脚下遗世独立的土地，这就是我心目中的尼泊尔。 愿尼泊尔，和平与爱永在！ 后记 到尼泊尔旅游，是我多年前的愿望。2023年9月下旬，终于来到了这个神灵的国度。尽管尼泊尔现在还比较贫穷，道路也狹窄泥泞，房屋也比较破旧。但是，这个喜马拉雅雪山脚下的山国，有绝美的风景，有历史悠久的古城，有许多列入世界文化遗产的历史建筑，更令人敬佩的是这里的人民都有信仰，因此普遍诚信、善良。关于路况，有几次在公路旁看到《中国交通》大幅标语，这应该是我国援助尼泊尔公路建设的项目正在施工。相信不久，尼泊尔的公路交通状况将有极大改观。 在这里，我要感谢领队徐跃新老师，也要感谢团里的其他旅友，在尼泊尔旅游期间给了我许多帮助。 现做成美篇，与朋友们共享。