土耳其，美在历史人文中

晓莉

土耳其，命运将它摆放在连接亚洲和欧洲的桥梁位置，各种人种，各种宗教，各种思想，各种文化，几千年来你方唱罢我登场，厮杀争夺，交融碰撞，在这片大地上写就了一本波澜壮阔的历史巨作。 行程2700多公里（约1700多英里），从西北部马尔马拉(Sea of Marmara)地区（Istanbul、Troy、Gallipoli）到西部的爱琴海地区（Ephesus，Pamukkale，Pergamon Asclepion），然后走安纳托利亚中部地区（Cappadocia、Konya、Ankara），一路下来，我只掀起这本精彩巨著的一角，然后像逛大巴扎的观光客，匆匆走过部分目录。 D1.9/2-D2.9/3 下了飞机，伊斯坦布尔街头到处都是庆祝Türkiye 100周年的标语牌。咦？火鸡（Turkey）跑哪去了？ 不管是Turkey还是Türkiye（原来去年二月她换了新名子），蓝色清真寺的大理石宣礼塔总会高高耸立在伊斯坦布尔的天际线上，欢迎八方来客。 走过竞技场（Hippodrome），远远望见蓝色清真寺，第一印象是：这座6根火箭般窜出地面的大理石笋和大大小小巨型石蘑菇顶的建筑超沉重，太宏伟！ 400多年对于有着六七千年历史的土地如同昨天，这座伊斯坦布尔地标的清真寺依然洁白如新。走进内部两万多块传说中的伊兹尼克蓝白色调瓷砖让墙壁和巨大的窿顶无处不繁复，无处不飞花。那些美丽的郁金香，妙曼的藤蔓和有着特殊寓意的各色图案，加上天书一样的书法艺术，让人目眩，让人惊叹。 圣索非亚大教堂（Hagia Sophia）与之遥相呼应。这座1500多年历史的大教堂曾经被奥斯曼帝国改为清真寺，500年后还俗为博物馆。前两年又改成了清真寺。猛一看和蓝色清真寺有些相似，不过少了两根宣礼塔。其实不是它像蓝色清真寺，而是蓝色清真寺仿照了它的原型。 退了色的珊瑚色外墙留着岁月的斑驳，高高的金色穹顶上，从涂抹的白石灰中清理出的马赛克耶稣祝福着这个世界，行云流水般的古兰经阿拉伯书法还留在墙上，穆斯林兄弟们跪在地上虔诚祈祷。 历经岁月的沧桑和劫难，当那些显赫一时的人物和时代褪去，圣索非亚大教堂依旧庄重典雅立于世间，虽然面目今非昔比，但曾经的富丽辉煌依稀可辨，在沉默中诉说着历史的变迁，宗教的消长。 地面上的看了地下还有宝藏呢。 地下宫殿（Cistern Basilica）是古罗马皇宫的地下蓄水池，尽管安装了彩灯还是有种阴森森、粘乎乎的感觉，尤其石柱下还压着两个满头长着小蛇的Medusa 石头。罗马人建蓄水池也不吝啬，水中立着一排排雕花的罗马柱。树一根几百磅重的大石柱怎么跟种棵小树一样？难怪那些罗马雕塑中的男子肌肉都那么健美、发达。 一上来这几座建筑就给了我下马威，背后的历史、建筑形式，改朝换代……上学时，尽盼着历史课快点下课，现在后悔书到用时方恨少了。 18个多小时的飞行、转机，加上时差，干脆卸下“历史的重负”再逃学一次，好好欣赏眼前的美，细细看那一片片好似青花却更热烈、活泼的伊兹尼克瓷砖，那曾被石灰覆盖的六翼天使和那些跪地祈祷的信众…… 当然还要吹吹博斯普鲁斯海峡上的海风。 海峡的重要性一张地图就一目了然，但欧亚两岸油画般的风景可不会画在上边。 湍急的海水从不为历史驻足，我们的船沿着海峡边行边看，看岁月的风卷云舒在欧亚两岸留下的印记。 宣理塔高耸的清真寺，固若金汤的城堡，华美的宫殿，一栋栋洋房，一座座高楼大厦，巨型货轮，轻舟扬帆……新与久，高与低，历史与当下…… 千帆过后，伊斯坦布尔这座独特的城市散发着从容与大气，在夕阳金色的余晖里美的如诗如画。 竞技场（Hippodrome） 蓝色清真寺 做礼拜前的清洗池 蓝色清真寺 伊兹尼克瓷砖 地下宫殿（Cistern Basilica） 圣索非亚大教堂（Hagia Sophia） 圣索非亚大教堂（Hagia Sophia） 圣索非亚大教堂（Hagia Sophia） 博斯普鲁斯海峡两岸风光 博斯普鲁斯海峡两岸风光 D3. 9/4从伊斯坦布尔出发，沿着马尔马拉(Sea of Marmara）四个多小时车程，我们到了加里波利半岛（Gallipoli peninsula），岛上有Battle of Gallipoli战役遗址。 如今的 Anzac Cove海湾，湛蓝的海水轻轻拍打着海岸，发出哗哗的低吟，Chunuk Bair 山峰下泛黄的秋草在微风中轻轻摇曳，四周出奇的宁静。 你可想到1915年的冬天，这里曾有过一场血腥的战役，枪炮密集，咫尺厮杀？海水染成了红色，山峰下尸野遍地？ 这是第一次世界大战中最残酷的战役之一，仅八个月就有50万伤亡，13万多人死亡。土耳其军队赢得了胜利，但死亡人数超过86,000人！澳大利亚军团损失8700人，受伤18,000人，光听导游说出这些数字，我胳膊上已经起满了鸡皮疙瘩。 Lone Pine，我轻轻走过澳大利亚阵亡烈士的墓碑。墓碑下大多是 20来岁的年轻人，最小的19岁，大的40来岁。 一块大理石纪念碑上刻着土耳其第一任总统，也是当时指挥战役的将军穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克（Mustafa Kemal Atatürk ）化干戈为玉帛的感人话语：“Those heroes who shed their blood and lost their lives! You are now lying in the soil of a friendly country. Therefore rest in peace. There is no difference between the Johnnies and Mehmets to us where they lie side by side here in this country to of ours. You, the mothers, who sent their sons from far away countries wipe away your tears; your sons are now lying in our bosom and are in peace. After having lost their lives on this land they have become our sons as well. Atatürk, 1934（流血牺牲的英雄们！你们现在躺在友好国家的土地上。安息吧。对我们来说并排躺着的约翰尼和穆罕默德没有区别。你们，把你们的孩子从远方送来的母亲，擦去你们的眼泪；你们的儿子宁静地躺在我们的怀抱。他们在这片土地上失去了生命也变成了我们的儿子。） 我的眼眶不禁湿润了…… 再往前，第57奥斯曼步兵团纪念馆里整整齐齐排列着更多的墓牌，远处三层塔的纪念碑旁，星月旗高高飘扬，入口处有一尊幸福的老爷爷牵着蹦蹦跳跳小孙女的铜像，那千千万万留在这里的年轻生命却永远没有了这一天…… Chunuk Bair Anzac Cove Lone Pine，奥新兵团墓地 Lone Pine，奥新兵团墓地 第57奥斯曼步兵团墓地 同一战壕里的好朋友 D4.9/5 Troy是一片有五千年历史的废墟。古城一次次被摧毁又一次次在旧城上重建，一共挖掘出九层。 废墟本身似乎没有太多吸引眼球的地方，散落的石柱，刻有精美图案的石基，一条石路和部分剧院在时间中失去了生机，有些地方仍然能看到一层层的城墙，不过是跨腿能过那么高的碎石条。荷马史诗不一定每个人都读过，但史诗中讲述的特洛伊战役许多人都听说过，其中的木马攻城估计无人不知无人不晓。 小时候学《木马攻城记》，知道那是一个因“红颜祸水”引发希腊人和特洛伊人十年之战的神话，老师特意强调做事不能强攻硬拼，要讲策略。 站在乱石岗般的废墟上，望着眼前大片的农田和远处的海水，那个3000多年前刀剑霍霍，最终以智取胜的神话居然真实的发生在脚下的土地上（证实就发生在第七层），有点被颠覆的感觉。 也许神话并不都是神的故事，传说也并非都是无据考评…… 往前开，是位于群山之间，有2000多年历史的阿斯克勒庇俄斯医治中心（Ruins of the Asklepion medical centre）。这是世界上最早的医疗中心之一，残存的神殿里有医学最早的图腾-刻在祭坛大理石底座上的两条蛇，这里也是奠定后世西方医学基础的地方。 据说送来的病人从未死过，大家开玩笑说不收重病人就是了。 一条带顶的拱形隧道伸向治疗中心，两旁有患者睡觉的地方。如今，几条野狗在那里沉沉入睡，好像还在继续着古罗马的旧梦。 一眼圣泉仍在哗哗流淌，据说是治疗的主要“处方”之一，我洗了手，也将圣水撒在脸上，头上，反正权当有病治病，没病防病，至少也能凉快许多。 治疗中心还有环形剧场，图书馆，浴室，看来古人早就深谙身心统一对健康的影响。 翻修中的特洛伊木马 Troy废墟 Troy Troy剧院 阿斯克勒庇俄斯医治中心（Ruins of the Asklepion medical centre） 看到两条小蛇了吗？ 圣泉 大剧院 D5. 9/6土耳其旅行，你好像永远走不出历史。油门一踩，穿越到了公元前，石板路上走几步就到了古希腊、古罗马。 之前只晓得圣经中有一章保罗写给以弗所教会和信徒的《以佛所书》。据说当时 以佛所（Ephesus）城中很乱，人们拜不同的偶像，生活放荡。保罗叮咛信徒们坚定信心，靠着主耶稣抵挡魔鬼的诡计。他为以佛所人祈祷，不被异教之风动摇，做一个用现在的话说就是：互相帮助，口吐莲花，夫妻恩爱，好好教育子女的人。 通往古城中心的大理石街道两旁罗马柱林立，城中满眼残垣断壁，可不显苍凉，反倒瞥见它昔日的辉煌和繁华。 残缺的庙宇门廊高挑，刻着精美的图案。富有人家的住宅宽大舒适，大理石地面用马赛克拼出优雅的花纹。城中公共设施完善，有集市，有澡堂，有公厕，甚至有妓院。几十个大理石坐式马桶连成一排，大家可以一边方便一边讨论上至国家、哲学，下至吃喝拉撒，“阿耳忒弥斯神庙后面的烤肉串太香了，你吃了没有？”，对了，这是古罗马，不是奥斯曼，和羊肉串还没什么关系呢。 依山坡而建的大剧场壮观得让我不知该说什么好，只剩下了感叹词“哇！”“哇！”（据说可以容纳25,000人）我也不得不感叹洛杉矶好莱坞露天剧场的相形见拙，科罗拉多红石剧场（Red Rocks Amphitheatre）还是小弟弟的感觉。 最夺人眼球的是塞尔苏斯图书馆（Library of Celsus），九级大理石台阶之上两层楼的墙面高大华美，有窗有梁，有雕花有塑像，据介绍这里曾经藏有12000册卷轴书籍，这更让我对古罗马人对知识的渴求和建筑本身的华美多了一份敬意，当然也多了一份历史菜鸟的惭愧。 如果5000后地球还没有被人类毁灭，不知后辈会去哪里凭吊我们留下的遗迹？ 古罗马人也好公共浴场这一口。尽管浴场碎石一片，但那三个拱门依旧就能看出当时应该是很高大的建筑。古罗马人来澡堂不仅仅是沐浴，还有社交聊天。现代人处处注重隐私，罗马人却宽衣解带，赤裸裸地大谈阔论，怕不是咱都相见真诚了，谈话就更该真诚相见吧。 古罗马的浴场没了，好在有奥斯曼帝国发扬光大，晚上还可以在酒店体验土耳其浴。 浴室中央一个膝盖高的大理石平台，我半裸着小心翼翼地躺上滑溜溜的台面，有点像躺在厨房大理石工作台上的感觉。 礼貌的小姐从墙上的大理石水盆里舀了一盆盆温水往我身上猛浇，我真怕被她呛着。可奇怪，好像一滴水都没灌进我的鼻子里。 变成了落汤鸡，她就开始像我准备感恩节火鸡那样按摩我，然后用一张砂纸一样的布搓我的皮。从脚趾缝到手指缝，翻过来从头到脚再继续搓。真狠，好像我有多脏似的，恨不得连真皮都得搓掉。 下完了重手，一张泡泡布左摇一下右晃一下，魔术师般变出更多的泡泡轻轻铺在我的全身。隐藏在一堆轻盈的泡泡里，让我自在很多，你想啊，徐娘都全老了还Top Show，多不好意思。 等她再轻轻在泡泡下按摩，我这才放松下来，体会到土耳其浴的好。一阵困意袭来，猛不丁一盆水把我浇了个清醒，“女士，谢谢啦！”留给我一个意犹未尽…… 以佛所附近一个幽静的山坡上，有一间小石屋，门前栽着一棵枝叶繁茂的老树，这就是 House of virgin Mary 。 据说耶稣被钉十字架后，圣徒约翰把圣母玛丽亚带到这里，在这间小屋，她安静地度过了余生。 传说有一年发生大山火，火烧到离房子500米的地方就自己停了。 信不信由你。 House of virgin Mary 人们将心愿挂在这里，祈求圣母的保佑奇迹的发生 以佛所（Ephesus） 以佛所（Ephesus） 公共厕所 剧场 图书馆（Library of Celsus） 土耳其浴室 D6.9/7人们常说鱼和熊掌不可得兼，可土耳其偏偏有这么个UNESCO 都认为得兼之地。 大自然赐予这片土地丰富的矿泉，凡水流经之处，成就了层层白色的梯田，田里种着一汪汪海蓝宝石般柔媚的清泉，土耳其人给这神奇的地方起了个浪漫的名字-棉花堡（Pamukkale）。科学的描述准确却生硬，那些白色的梯田实际就是沉淀的碳酸钙。 如此美丽的地方，你都千里迢迢地来，几千年前的希腊人，罗马人当然更要捷足先登了。他们在棉花堡的山头建起高大的城门，用温泉水蒸发沉淀出的岩石Travertine铺就宽阔的道路，罗马柱那是标配，得天独厚的豪华浴场当然不能少，反正我们用钢筋水泥浇灌的建筑，他们都用石块更完美、优雅地做到了。 山腰上还建有一个15000个座位的环形剧场，俯瞰Pamukkale平原，景色不愧“江山多娇，引希腊罗马竞折腰”。 这里曾经是古罗马时期最繁华的城市之一，它的名字叫Hierapolis（希拉波利斯）。 走出了古希腊古罗马的前厅，又转进了塞尔柱的后院。 虽说土耳其是世俗国家，但毕竟信仰伊斯兰教的人口占90%以上，位于中部的科尼亚给了我们走近伊斯兰文明的机会。 说来惭愧，参观Mevlana Museum 之前我从未听说过鲁米（Rumi)这个名字。回来找来他的诗立刻感到相见恨晚，800年并没有让他的诗歌变老，却仿佛新涌出的清泉，它优美、睿智、幽默，满是爱意，让你在最香浓的鸡汤里看自己，看这个纷繁的世界…… 这位像泰戈尔一样长着白胡子，戴着一顶圆锥形浅棕高顶毡帽的老爷爷是13世纪伊斯兰诗人，哲学家，也是旋转苦行僧的创建者。梅夫拉纳博物馆实际是他的坟墓也是苦行僧们曾经居住和修炼之所。 他说：“Travel brings power and love back into your life.” 所以，我们没有理由不旅行。 Hierapolis（希拉波利斯） 棉花堡（Pamukkale Mevlana Museum 鲁米的棺木 D7.9/8土耳其文化的多样性如同那一张张美丽的地毯，让人目不暇接。 科尼亚曾经是塞尔柱帝国的首都（Seljuk Empire）也是伊斯兰文明的中心之一。 Karatay Madrasa是13世纪建造的一所宗教学校。伊斯兰风格瓷砖镶嵌的整个穹隆和墙壁仿佛是一张瓷砖大地毯，绿松石的底色上交织着黑色、白色几何和碎花图案，配与松绿与褐色的边框，将人们带入八百年前那个异域风情的年代。 蓝色清真寺布满花卉的瓷砖仿佛生就是个身着华丽衣衫的美人，惊艳迷人，而这里的瓷砖，如空中鸽哨般悠远的宣礼召唤中披裹着白色头巾的安静女子，睫毛低垂，端庄沉稳，让人久看不厌。 大门的墙面用白灰两色大理石镶拼，刻有精美的植物和几何图形，门两侧和顶部刻着26条铭文，对照室内的说明，弄懂了那弯弯曲曲文字的意思。 第5条A promise is a debt of honor. To promise to give something is the equivalent of giving it away. One should not expect anything in return.（承诺是名誉债。答应了就要给出。不要期待回报。） 第10条The foundation of religion is honor,empathy and kindness.  第19条Doing good for others will lead to more good deeds.(为他人做好事是给自己积攒福报） 第23条Being prudent and high-minded is possible even when considering bad things.（考虑坏事时，也可能做到谨慎而高尚） 第25条Being rude often comes from having been treated rudely.（粗鲁经常是因为曾经被这样对待过） 无论你信仰什么，我们对这些句子都不陌生，正如鲁米的诗：每种宗教都有爱，爱却无宗教之分。 Karatay Madrasa Karatay Madrasa现在也是陶瓷博物馆，展出一些塞尔柱时期陶瓷物件 大门旁的铭文 D8.9/9提到Cappadocia，脑海里飘过的一定是漫天的热气球。 天没亮就被拉去放飞地，在轰鸣刺眼的火焰中，鼓满热空气的气球如同巨大的水滴立在了空中，爬进拴在底下火柴盒般的柳条宽，它就轻轻提着我漂上了天空。 Goreme Valley，天空中一百多个五颜六色的热气球仿佛从尖尖的烟囱中偷偷溜出的精灵，闪闪烁烁在沉静的晨光中。大地上数百万年前形成的火山石在大自然的风雕雨蚀中化成一座座神奇的尖塔，土耳其人给这魔幻的景观起了个如土耳其软糖一般甜美的名字-仙女烟囱。 随着风慢慢地飘，灰色的天际一点点被涂上浅浅的胭脂，太阳不急不慢从山顶探出头，将脚下的山谷包裹在自己粉红色的光毯里。我掉进了童话世界。 其实，山谷里不但有仙女烟囱，还有“先人洞”，洞穴村，一块块果园，一排排葡萄架，地面有美景，地下还有四通八达的庞大城市。 山谷中的The Göreme Open Air Museum是世界文化遗产。几十座大大小小的石窟教堂藏在石柱林立的山间。这是当时基督徒为躲避迫害，迁移到这里后在软体火山岩上用凿子雕琢而出的。几座较大的教堂里有描绘圣经故事的壁画，精美依旧，记载着八百多年来一直续写着的人文和历史。 我高高低低地爬上爬下，教堂也成了躲避火辣辣太阳盯梢的避难所。 Kaymakli Underground City离山谷不远。是个雕凿出的8层楼低的地下城市，火山岩硬度很低，我用指甲试试，抠出个小洞。称作城市，那就意味着公共设施一应俱全。我们猫腰弓背在迷宫一样的狭窄隧道里从一个区域转到另一个区域，有马厩有礼拜用的小教堂，有宽敞或不宽敞的窑洞，有被烟火熏黑的厨房，有至暗时期也不忘享受生活甜美的酒窖，也有能让我挺直腰板的公共空间。 没事儿，估计谁也不愿意住在地下，所以这里实际上是一个避难所，千百年来保护了躲避战乱的不同族裔和被宗教迫害的信徒。介绍说曾经有3500人住在里面。听说这里的地下城多如蚁穴，附近还有一个11楼低的地下城市，比它大两倍！ 仙气里混着历史，掺着传奇，住着人家，让这片神奇的山谷有美景可看，有故事可讲，有烟火可闻。 Goreme Valley 参观地坛中心 Göreme Open Air Museum Göreme Open Air Museum Kaymakli Underground City D9.9/10安卡拉是土耳其的首都，也是土耳其第二大城市，是我们造访的最后一个城市。 今年是土耳其建国100周年，街上到处是白底红字的庆祝标语和红色的星月旗🇹🇷，还有一位面貌清瘦矍铄先生的画像，虽然不认识，但见过这种阵势，猜的也就八九不离十。 Anitkabir是建在首都安卡拉一个山坡上占地面积很大的建筑群, 花园里树木高大葱茏，花坛里盛开着红紫色的玫瑰与白色的海棠，方形立柱的建筑物墙面清一色乳白石灰华travertine，简洁、气派、庄严，这里是土耳其开国元勋和第一任总统穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克的陵墓和纪念馆。 前几天参观Battle of Gallipoli（加里波利战役）遗址时，最高点上坐落着一尊总统作为当时指挥官面朝海峡的铜像，大理石基底上刻着一段本人（1915 8月10日）指挥战争时的描述，文字里，一个冷静，坚定，果敢的形象跃然而出，好像冥冥之中也有一种天将降大任于斯人的味道。 宽阔的大道清一色石灰华铺就，两旁有12对象征力量与和平的石狮，独立塔和自由塔前分别还有两组大理石雕塑，三个身着土耳其传统服装的妇女手中分别拿着麦穗，捧着碗和掩着面，祈求大地丰饶，上天垂怜和失去国父的悲痛，另一座雕像则是手拿书本的知识分子，身着军服的威武士兵和手持木棍的农民，代表着对知识的尊重和保卫国家独立的决心。 广场上有穿着黑色长罩衫蒙着头巾的妇女，也有穿着名牌T恤衫的年轻人，有手里拿着国旗的小孩，也有神情肃穆的老人，当然也有像我这样为数不多的旅人。烈日下，排在长长的队伍中，让人感到尽管凯末尔已离开85年，但人民对他的爱戴和敬重不减。 压轴戏是参观安纳托利亚文明博物馆（Museum of Anatolian Civilizations），它是这片土地上千年来珍贵的文明见证。这很重要，但我已经像一个盼着放学的学生。 新石器也好，青铜器也罢，无论是精巧的镶嵌木制家具，还是几千年前的巨型石雕，我已心不在焉。看到造型和彩绘都让我啧啧惊叹的古陶器我已心满意足。 有趣的是，还看到用楔形文字刻在拇指大小泥板上的结婚和离婚合同。文字刻的纤细精巧，看起来像天书，所以可千万看好，别随便说Yes 或 No。 Anitkabir 结婚模板 离婚证名 D10.9/11 转了一圈又回到了原点伊斯坦布尔。  不管你喜不喜欢热闹，需不需要带回香料、地毯，反正这个世界上最大、最古老的巴扎（Grand Bazaar）之一你必须逛一次。 屋顶下，五六十条不知通向何方的小街召唤着你，三四千家从首饰香料糖果，到服装地毯陶器的店铺用至少一种你能听懂的语言兜售着眼花缭乱的商品，你兴奋又惴惴不安地走在淘金的路上，又怕迷失了方向最后连回家的门都找不到。 土耳其美食是世界三大美食之一，我自然也就变成了一个拿着大网的渔夫。转出大门，第一个摊位的小伙子英语不错，因为买香料有过一个回合。买卖不成友情在。 我问他附近哪家饭店好，小伙子很热情，说我带你们去吧。两转三拐，直接带到了餐厅前。 能叫你吃饱的一道道开胃小菜尝过了；美味的旋转烤肉、土耳其肉丸、土耳其烤羊肉串过瘾了；听起来反胃，吃起来倒找钱都别想从我手中抢走的绵羊肠三明治爱过了，像小船载着肉一样的披萨饼、碎肉薄饼和一粒粒嚼起来满口稻米香的土耳其肉汁饭海塞过了；海边鲜美的鲈鱼尝过了；凉拌茄子，炒茄子，烤茄子，鑲茄子，茄子过了；不用说土耳其红茶、咖啡、冰淇淋甚至茴香酒了……唯一惦记的就是陶罐肉了，我总想知道那罐子里卖的是什么肉。 没想到那一罐肉居然在这里。 金色郁金香图案的土耳其红桌布铺在桌上，一只黑色的大陶盆放在中央，师傅快步将一只躺在窜着火苗中的陶罐用托盘端上来，用餐刀轻轻敲击罐口，盖子开了，香味四溢，，内容一股脑倒出来。 肉块泛着油亮的光泽，红绿辣椒软而不烂，茄子绵绵的贴在肉边，口水也禁不住流下来。 我和好朋友立马刀叉武装，嘴里还嚼着软烂的肉块，又忙不迭把新鲜烤出还鼓着大泡泡的大饼饱蘸汤汁送进嘴里，实在是太美味，也太合口味了。估计我们的吃相会让一只土耳其灰狼汗颜。 大巴扎 陶罐肉 D11.9/12如果光在博斯普鲁斯海峡上看Dolmabahce palace，那一定会让你张开一双想象的翅膀，遥想那个曾经称霸欧亚非三大洲的奥斯曼帝国，它的富足，它的辉煌。但走进宫殿，翅膀会惭愧地缩起来。因为想象稍骨感，现实超丰满。 前花园里鲜花草木繁茂，喷泉从6只白天鹅口中吐出出，如一串串珍珠叮咚落入碧绿的池塘，正所谓“大珠小珠落玉盘”。背景中的皇宫去了些巴洛克的繁复，加入新古典，揉入奥斯曼帝国的精致和优雅，简洁高贵。蔚蓝的博斯普鲁斯海峡和对岸高高的清真寺宣礼塔做映衬，想想这样的花园该是世上独一无二的美。 踏进宫廷，炫耀的水晶楼梯闪闪发光，繁复奢华的地毯泛着丝绒般的光泽，精美的家俱、珍贵的土耳其和西方名画，藏书万卷的图书馆，千雕万刻的大理石土耳其浴室……就一个感觉：我变成了姥姥，眼神不够用。 每个大厅的屋顶都层层叠叠，有浮雕有壁画，包金贴银，分明是财富和欧洲艺术的展现。最宏伟的大厅中，天顶上吊着世界第一的水晶灯，看着灯下桌面上那个孤零零的日本有田瓷花瓶，心想：花瓶呀，我理解你头顶4吨半的压力。 这皇宫有六十多个厕所，可内急时要在六七百间房间和大厅之间找个厕所估计不容易。 这里只有一个地方能让我的眼睛不散光，那就是苏丹们喝茶的杯具，因为它们放在一排排的展柜中。 那些精巧华丽的茶具，手绘的，贴金的，镶嵌红绿宝石的，戴着钻戒的……这哪里是喝茶？好听的词是品味高雅，不好听的就是穷奢极侈。好吧，最后把自己作破产了。 赴了视觉盛宴，肚子提意见了。 穿过塔克西姆广场，逛到独立大街（Independence Avenue/Istiklal Caddesi）。这里除了可以满足购物狂（我不是），也可以满足吃货。 谁在土耳其甜点面前都得投降。那些红的黄的粉的绿的软绵绵的糖软把你带回了童年；塞满了开心果碎的果仁蜜饼像一摞一摞金黄色的列兵，随时准备为你出列；沾满细碎面条的Kadayıf浸泡在蜜汁里，甜甜地望着你，你怎忍心拒绝？来到这个甜蜜的国家，我已经吃了太多我根本叫不上名字的甜点，再放肆就有点罪恶感深重了，徘徊了好几圈，舔了好几回嘴唇，最终把它们买回家，留待慢慢享用。 沿街的饭店里香气四溢，一家比一家诱人。最后的晚餐，该吃哪家犯难了。 好吧，先巡视一番，吃不了多闻闻还不行吗？转了几家，一间有新疆抓饭意思的店铺吸引了我。大块的炖羊肉，油亮的米饭，佐以新鲜的烤尖椒，就是它了！和朋友每人点一大份，像那个曾经马背上肖勇善战的民族，大口吃肉，大口喝茶（其实人家是用细腰小杯喝茶的），爽快最后的晚餐。 土耳其浴室 土耳其，如一本翻开就舍不得放下的厚卷，有看不完说不尽的故事，也似一张编织精美的地毯，厚重的历史是经线，多元的文化穿纬线，大地上的奇景为它染色添彩，让你看不够，爱不够…… 9/1-12/2023