邂逅英伦三岛～温德米尔湖、爱丁堡

家乡的玫瑰

今天的游览是轻松的，打卡地温德米尔湖区。我们先来到温德米尔湖区的一个漂亮的蒸气小火车站，作为英国工业时代的产物和标志，Lakeside小镇上还保留运营着一小段的蒸气火车供游客乘坐，它仅运行在雷克塞得镇和海佛斯威特镇之间。

十几分钟的蒸汽小火车之旅，让人有时空穿越的错觉。

在进站处可以看到查尔斯国王的画像，这一路上每当看到国王画像是和卡米拉在一起的，坚决不拍。实在搞不懂皇室家怎么总出另类，前有爱德华八世为了一个离过两次婚的美国女人，在国家面临世界二战威胁时放弃王位更是责任！因不允许住在英国而定居法国。二战期间躲到远离欧洲的巴哈马，丘吉尔给他个官职担任巴哈马总督以领取津贴，直到1945年二战结束才回到英国。

站台内，有许多妈妈带着孩子们来乘坐小火车，对生活在现代化城市的孩子来说，乘坐蒸气小火车就象在童话故事里一样充满魅力。

记得小时候父母曾说过“我们家的钱都扔到铁路上了”。我们从小随父母工作在不同省份和城市迁徒，串亲戚则是东北、山东、北京，蒸汽绿皮火车是每次出行必座，因此我对火车有一份特殊的感情。我喜欢那能打开的车窗迎风扑面的感觉，我喜欢汽笛鸣响蒸腾翻卷的白色气团……

团友魏鸿拍的视频，动态静态穿插于画面，特棒！

下了蒸气小火车乘船游览美丽的温德米尔湖景区风光。

温德米尔湖是英格兰最大湖泊，位于英格兰西北海岸与苏格兰搭界，1951年被划归为国家公园。湖区形状狭长，面积16平方公里，由大片森林、湖泊、高地、溪流组成，在《国家地理杂志》评选的“一生必去的50个地方”榜单中温德米尔湖区因独特的人文历史和自然风光位列其中，被英国人骄傲的称作“后花园”。

湖区不但具有令人心醉的湖光山色之美，更是“桂冠诗人”华兹华斯的故乡，是以他为领军人物的英国“湖畔诗人”的诞生地，堪称英伦的“文学之乡”。

“我不知道还有什么地方，能够在如此狭窄的范围内，在光影的幻化之中，展示出如此壮观优美的自然、人文景致。”这是威廉·华兹华斯对湖区的评述。1810年华兹华斯发表的《湖泊指南》，是一部介绍湖区风景的旅游手册，25年间再版4次，这是华兹华斯少有的散文集，也是世界第一本专门介绍旅游的手册。

我出生在南方，在南方度过我的童年时代，山青水秀的旖旎风光一直是我梦中的伊甸园，我与诗人有着相似的向往：生活在日常世界不迷惑于感官印象，而是同精神世界作契合的交流。旅游、观光、看古代遗迹、看现代繁华，鬼斧神工花团锦簇，最终悟道的是一种来源于大自然的辉煌与智慧。

是欢迎仪式吗？也许是我自作多情了，今天是周末，可能就是他们的广场舞吧，老头老太一起乐和乐和。只是这乐手、这服装，这造型，钢钢的棒，我就理解为对我们及所有游客的欢迎吧。

下船后分散自由活动，沿着湖边可以步行进入鲍内斯小镇，徜徉在风和日丽的湖边，有许多天鹅和鸽子在湖边游曳徘徊等着人们抛向空中或撒下水里的食物。

据说英国有个不成文的规定，凡在公共区域的海鸟、鸽子都属于女王不可捕捉。

我急急找到彼得兔博物馆，疫情期间我没少给孙儿们讲童话故事，而世界第一本绘本书的开山之作就在这里！毕翠克丝·波特是《彼得兔故事》的创作者，是英国著名作家、插画家。这座博物馆占地不大，但别有洞天，一进门先观赏一个5分钟短片，介绍波特小姐和彼得兔的故事。之后的参观路线中，则能体验立体制作还原的彼得兔故事中的场景。

毕克翠丝·波特1866年出生于伦敦肯辛顿。她自幼在家接受家庭教师的教育，没有上过学，因此少有机会与同年龄的其他小孩一起玩耍。波特的弟弟被送到寄宿学校念书，很少在家与她为伴。但是父母让他们姐弟养过各种各样的动物：青蛙、松鸦、刺猬、老鼠、蝙蝠、松鼠、猎鹰、小戒指蛇、栗色马……还有好几窝兔子。她给一只兔子起名叫本杰明，形容它是个“鲁莽、大胆的小东西。”另一只兔子叫彼得，她不管去哪里都带着它，甚至用宠物绳带着它上火车，这是她童年时最好的玩伴。

波特的家族是英国工业时代大环境下白手起家的新贵族，在维多利亚时代，富人的孩子会被交给女仆、乳母或家庭教师，父母疏忽对孩子的关爱，但因家境殷实给她请了多位家庭教师，因此，波特接触了画画，这份一技之长日后为她实现了梦想。父母每年夏天在温德米尔湖区乡村避暑，波特写道：“城里的孩子通常比乡下出生的孩子更喜欢乡村的美丽。我们的血统——我们的兴趣和我们的欢乐在北方乡村。”她对大自然和动物极度迷恋，而她最大的乐趣，便是观察并用画笔描绘它们的样子。

1893年波特小姐在度假时，得知她最后一位家庭教师的儿子诺尔生病卧床，她开始给小男孩写信，在信里她图文并茂地讲述了一只淘气小兔子闯入麦克格雷格先生的菜园子里的冒险故事：

“从前有四只小兔子，他们的名字叫跳跳、蹬蹬、短尾巴和彼得，他们和兔子妈妈一起，住在一棵高大的枞树下……

这是送给孩子的童话故事，它深深的影响了一代又一代的孩子们：热爱大自然，待人友善，机智灵活，有点莽撞有点勇敢，有时说个小谎又勇于承认，坦诚幽默风趣搞笑。在她创作的故事中，总是有很多的冒险和挑战，更有意思的是，波特小姐让插画也来讲故事。 当图画成为了故事中的主要角色，就意味着真正的绘本诞生了。

几年后波特小姐将她写的信件故事整理成插图绘本书，在连续被6家出版社拒绝后，才被沃恩出版公司接受。1901年12月16日，《彼得兔的故事》首印迅速卖空，这只名为彼得、总是穿着蓝色外衣的小灰兔子正式一蹦一跳进入了大众的视野。在次年1902年2月加印后，出版商提议将书中插画改成彩色。就这样，1902年10月彩绘版的《彼得兔的故事》出版，当年就印刷了2.8万册，一年内印刷了六次。

波特小姐很有商业头脑，在1902 年就登记了专利，也让彼得兔成为世上首个需要授权的卡通人物。英国沃恩出版社拥有波特小姐彼得兔的商标权。1943年波特小姐去世，她把作品所有版权都交给了沃恩公司，其延伸作品包含芭蕾舞剧、影视动画与相关图书的持续出版。2016年英国皇家铸币局为了纪念插画家波特150周年诞辰，将她笔下最著名的卡通人物彼得兔铸印上2016年发行的50便士纪念银币。

今天全世界的人都知道波特的名字和她创造的小动物：彼得兔、兔子本杰明、格拉斯特市的小老鼠、松鼠提米脚尖儿、平小猪、杰米玛鸭子。

波特高尚的人格和她的艺术成就一样散发着经久不衰的魅力。1914年第一次世界大战爆发，沃恩公司陷入财务危机，已经搁笔的波特倾力帮助他们，重操旧业，以出版《阿普利·达普利的童谣》《塞西丽·帕斯莉的童谣》的利润挽救了沃恩公司。为了保护温德米尔湖区的环境，她挺身而出反对在湖区建快艇俱乐部，她尽自己所能来保护她热爱的景区，她用版税不断购置草场林地，大半个湖区的土地竟都为她所有，仍聘请从前的农户继续管理。在去世前波特小姐将所拥有的近4000英亩土地、16座农场，全部捐赠国家信托，构成了现在温德米尔湖区国家公园的主要部分。

100多年来，彼得兔的系列故事已被翻译成30多种语言，由100多个不同的国家出版发行，而以彼得兔为造型的相关精美礼品，更是许多人收藏的最爱。波特小姐不凡的一生2007年初被拍成电影《波特小姐：彼得兔的诞生》。2003年彼得兔也来到了中国，中国少年儿童出版社和英国费德里克· 沃恩公司正式签订《彼得兔的故事》版权引进协议，把原汁原味的“彼得兔”引进了中国，深圳长鹏环球工贸有限公司也于2010年成为了彼得兔形象的中国总代理。

买好给小孙女的礼物，穿着蓝色外套的小彼得兔。出来总要给孙子、孙女带点什么东西，有礼在手，就可尽享旅行愉快了。

博物馆后院的小花园，由切尔西花展（Chelsea RHS）的金奖得主Richard Lucas设计。在里面能看到种植的植物、蔬果、花卉，重现了原作故事中常出现的种类，比如红色的酸醋栗、卷心菜、梨树、甜菜根等……，只是它太小了，是一畦一畦的菜地，站在上面拍的景观看不来出什么。

看彼得兔博物馆上空飘扬的苏格兰旗帜，我们乘船是已经到苏格兰了吧。

那街角这个英格兰旗？墙上英文好似老英格兰和SPA？水疗馆？不用挂旗吧？不会是以街为界吧？不懂英文也能搞笑，哈哈一乐……

北大宋教授请6号家庭在这里喝咖啡☕️，只是没想着拍照留念，毕竟被北大的教授请喝咖啡也是很难得的呀，出来后拍了个外景。

在等待集合上车时拍了一些街头小景。

公交候车站临马路这边是封闭的有机玻璃，候车人脸向内座，避免了吸入马路上的污染灰尘。

看我在拍照，两个年轻人用肢体语言告诉我给他们拍一张。肢体语言是人类远古时期交流的一种方式，亘古流传至今也相当有效。记得在维也纳，我们自费到音乐大厅听歌剧，问剧院时，几个人有做拉小提琴的动作，有做展歌喉的动作，老外马上明白把我们带到剧院前。

浴血黑帮 艺术涂鸦墙

晚上入住酒店，大厅里熙熙攘攘好似刚结束婚宴，每个人都是喜滋滋的。这位敞怀大笑的是主婚人？是亲友团？我被感染乐了……

这位稍显羞涩的是新娘，正在和她的小女伴童合影，我在一旁也抢拍一张。

回头一瞥，小男伴童正在给我点赞，也来一张。

这应该是双方父母合影或是长辈亲戚。我习惯在旅途中随拍的照片赶紧写上字，怕忘记是何时何地为何，却也有张冠李戴的时候。这一张是不是就把胸前别花的当成新郎了呢？

有人说，这位穿着传统苏格兰格子裙的帅气小伙才应该是新郎。

他主动与我拍照，我说你好高啊，我伸长胳膊也没你高，太帅了！引来周围笑声一片。

这个清晨很冷，我穿上了最厚的衣服，看酒店外一片田园风光，今天打卡苏格兰首府爱丁堡。爱丁堡位于英国的北部，苏格兰中部低地的福斯湾南岸。爱丁堡属北纬55°，比我国最北端的漠河还要靠北。但由于英国是一个岛国，受到洋流影响，四季气候较为温和，变化不太明显，冬天最低也就是零度左右。

苏格兰历史上是一个独立王国，在拉丁文中字面意思是“盖尔人的土地”，由凯尔特人、维京人组成现在的民族。如果说罗马帝国的入侵，给大不列颠岛上的英格兰带来了先进的文明，包括文字，但苏格兰凭借复杂的地形和骁勇善战的传统，阻止了罗马帝国入侵的脚步，只是在英格兰和苏格兰的边界上修了一条哈德良长城，严防苏格兰人的进攻。罗马人撤走后，苏格兰与英格兰之间的战争长达数百年，公元9世纪，这块土地上的族群部落联合建立苏格兰王国。这个王国持续了800多年，其间英格兰通过战争或联姻交织交错，直到1603年英格兰女王伊丽莎白一世驾崩，因无子嗣，按照萨利克法典，死前将王位传给苏格兰玛丽一世女王唯一的儿子詹姆斯，（玛丽从享利七世那里继承了都绎王朝的血统，真是人算不如天算，为了保持王位伊丽莎白囚禁玛丽19年，最后还是把王位传给了玛丽的儿子）斯图亚特血统的苏格兰国王詹姆斯六世，同时继承英格兰王位都绎天朝的血统，成为英王詹姆斯一世，苏格兰和英格兰形成共主联邦。百年后的1707年5月1日安妮女王联合法案合并苏格兰和英格兰议会，苏格兰和英格兰放弃独立地位，正式成为一个统一的不列颠王国，所以英国王室至今还是苏格兰血统。

爱丁古堡兀自凭空拔地，傲立在三面均为峭壁的火山岩丘上，独留东向山脊势如飞龙，浑然一个绝佳的军事要塞。在那战火纷飞的铁血年代，把王宫置于这样的堡垒之中，自是最明智的选择。在城市的各个角落都能看到这建立在135米高死火山花岗岩上的城堡。看我身后古堡正门的左右两侧，竖立着两尊苏格兰民族英雄塑像。左边是威廉·华莱士。700年前，他曾为苏格兰的独立率军抗击英格兰，并屡建奇功，兵败被俘后凛然就义，被英格兰国王爱德华一世把心剖出来燃烧，有一部电影《勇敢的心》就描写了他的事迹。正门右侧的塑像是曾经领导苏格兰击退英格兰入侵，在多次战役中屡败屡战，终于击溃强敌，取得民族独立的苏格兰的再造元勋，罗伯特·布鲁斯他代表了苏格兰人热爱自由百折不挠的民族精神。

爱丁堡城 是整个爱丁堡精神的象征，正门中间悬挂着苏格兰国徽，下面用拉丁文写着：犯我者必受惩。

这里拥有爱丁堡最古老的建筑——圣玛格丽特礼拜堂，苏格兰王冠和权杖、富有传奇色彩的命运之石也都在这里展出。因我们没有预约不能进去参观，沿着石头铺就的道路漫步游览，从爱丁堡城堡向东一路下坡是著名的皇家一英里大道，这里连接着女王和皇室官邸的荷里路德宫。途径圣吉尔斯大教堂 、玛丽金小巷原址、威士忌体验中心及众多名人雕像等多个城内知名的景点都可以到达，同时还可以欣赏城市建筑风光。

据说那个有着尖尖顶的就是著名的格雷史东之屋。从外表看来貌不惊人的格雷史东之屋，其实正是爱丁堡17世纪传统建筑的最佳典范，也是爱丁堡旧城区的建筑物代表。格雷史东之屋的主人是17世纪的富商托马斯，他将房子分租给其他不同职业的房客，是爱丁堡旧城区目前历史最悠久的旧房舍，其大厅最早可追溯至1550年，也曾经是商会的官员居住的地方。也许就是中国古代的商会吧……

爱丁堡是一座古老的城市，古老的建筑、城堡、教堂与街道给人留下时光凝固在中世纪的错觉。为宋教授和秦处拍个街景，很好的显示了从爱丁城堡一路下坡的街道。宋教授说他把这张照片发到学校群里受到一致好评，“古老街道上的两位学者”一个若有所思，一个目空一切。

苏格兰银行建于1727年，总部设在英国的爱丁堡，是欧洲领先的金融服务集团，也是英国最大的银行，其业务遍及英国和世界各地。

圣吉尔斯大教堂是一个苏格兰长老会礼拜场所，它是爱丁堡最高等级的教堂，它的塔顶象苏格兰国王的皇冠。

在教堂前有白金汉公爵塑像，不知道这是哪一位公爵呢？白金汉公爵是爵位名，名称来自英格兰的白金汉郡。1444年9月14日，汉弗莱·斯塔福德首次被授予白金汉公爵爵位。他是英王爱德华三世的外曾孙，安妮女王的儿子、他为兰开斯特王朝在玫瑰战争立下战功,，后在北安普敦战役中战死。他的孙子亨利·斯塔福德，继承第二代白金汉公爵爵位。

教堂后，是堪称西方经济学之父，《国富论》的作者亚当·斯密雕像。《国富论》这部著作奠定了资本主义自由经济的理论基础。《国富论》认为人的本性是利己的，追求个人利益是人民从事经济活动的唯一动力。同时人又是理性的，作为理性的经济人，人们能在个人的经济活动中获得最大的个人利益。如果这种经济活动不会受到干预，那么，经由价格机制这只“看不见的手”引导，人们不仅会实现个人利益的最大化，还会推进公共利益。斯密认为政治经济学的基本研究目标是“富国”和“裕民”。其中，“裕民”是第一位的，没有民众的富裕，“国富”就成了无源之水。

这个时代变化太快，从小农经济～工业革命～垄断资本主义～网联网通，呼唤新的经济学家。我们现在只愿手拉手，奔小康国富民裕。

在爱丁堡英皇里大道上的雕像全部是出自苏格兰的世界名人。

乔治四世桥街的路口北侧有一座老建筑，是爱丁堡高级法院，法院门前有座苏格兰启蒙运动的奠基人大卫·休谟的铜制雕像。休谟是十八世纪欧洲著名的思想家。他被视为苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中最重要的人物之一。他的金脚趾被来往游客摸的闪闪发光，我也来摸一下，愿我的思想能不断被启蒙，而不要陷入老年人的固步自封中。

传统的苏格兰风笛手。

街头的风笛手，这两位感觉象是爱丁堡大学艺术系的学生。

英国著名的红色电话亭，现在也如我们国内的核酸检测屋一样，默默诉说着曾经的辉煌。英国的手机普及率很高，但网络信号不好，只有3G。旅行社两人一台wf，我爱自由行动，一般用不上。

在市集十字路口有一座独角兽纪念碑，碑顶是一个拿着苏格兰国旗的独角兽，下面围绕一圈是各有特定意义的徽章。在爱丁堡，独角兽无处不在。它们戴着王冠，衔着皇家勋章。

（视频里说的有误，因在皇家里中段，我误以为这是贵族世家家族徽章，仔细看应是加盟国的徽章）

这是徽章塔尖上的苏格兰独角兽的形象。独角兽据说与苏格兰的凯尔特传统和丰富的民间传说有关。“长久以来，它一直是纯洁和力量的象征”，苏格兰每年4月9日庆祝国家独角兽日。

这是苏格兰的徽章，左上、右下两部分图案相同，点缀着鸢尾花的方框中有一头跃立的红狮，是苏格兰的标志；右上方红地上绘有3头金色雄狮，它们代表着英格兰；左下方镶嵌在蓝地中的金色银弦竖琴象征爱尔兰。盾徽两侧分别侍立着银色的苏格兰独角兽和一头英国金狮，它们头顶都有各自的旗帜，正上方有一顶英王冠，下方左边是爱尔兰的国花三叶草，右边是英格兰的国花玫瑰，左右相连挽在中间的是苏格兰的国花蓟花。

在詹姆斯成为联邦共主统领苏格兰、英格兰之前，苏格兰信奉天主教，他的母亲玛丽女王被软禁19年后因信仰被送上断头台，她保持着王者尊严，披着表示天主教的绛红色斗篷，缓步踏上了铺着黑布的断头台……“女王，现在改信新教还来得及……围观的人群中跑出来一位新教牧师，他大声对玛丽女王喊道。“我生于天主教，长于天主教，愿意为天主教殉难。”玛丽女王打断了牧师的话，平静地祈祷完，对刽子手说：可以开始了。行刑人手颤抖了，玛丽女王遭受了三次罪，被砍了三次头，她一声都不哼，到死都维护着自己的尊严。在她的儿子詹姆斯任苏格兰国王后，苏格兰改信新教。圣吉尔斯大教堂作为主教座堂，只是在17世纪两个很短的阶段。爱丁堡没有主教座堂，因为爱丁堡属于圣安德鲁教区，主教座堂设在圣安德鲁。圣吉尔斯大教堂原建于1120年，后遭大火烧毁，于1385年重建。

唱诗班的传统来自古罗马教会，因当时识字的人不多，《圣经》主要靠神父讲经布道，窗玻璃上的圣经故事传播和在唱诗班的带领下唱圣歌。教堂管风琴声音宏大共鸣，宛如充斥于天地之间，让人心灵震撼充满对上帝的敬意。

爱丁堡街头有一只狗的雕像，上面写着：“致敬灰色修道院的鲍比对主人的的忠诚与亲密无间。1858年，这只忠诚的狗跟随着主人的遗体来到灰色修道院墓地，并在那个地方逗留直到它在1872年去世。”

小狗鲍比2岁时主人就去世了，成为了流浪狗。常跟主人去面包店买面包的鲍比，仍每天中午去面包店，面包店老板送给它一块面包，它衔着到主人墓地再慢慢吃掉。很多人都要收留它，但它守着主人墓地哪都不去，爱丁堡人轮番的来喂养它，但再也没有人勉强它离开主人的墓地，就这样鲍比在主人墓前整整守了14年。1872年1月16号16岁的鲍比终于和它的主人团聚了，下葬那一天，爱丁堡万人空巷，都来为爱丁堡最好的朋友送行。鲍比就安葬在主人旁边，它的墓志铭写道：让它的忠诚和奉献作为我们人类深深的一课。

这就是一个小狗感动一座城的故事。它的鼻子被摩挲的亮亮的，据说能够给你带来忠诚的朋友。

到了，这就是我在找寻的大象咖啡馆！诞生“哈利•波特”的地方，J．K．罗琳就是在这里写出了《哈利•波特》系列小说的第一本。当罗琳陷入人生低谷时，她坐在这窗边喝着咖啡发呆，打发着无助生活中的无聊时间，那玛丽金小巷的幽灵故事，小女孩安妮呼唤妈妈的声音，似乎也触摸到了她，一个孩子，对，就从一个被遗弃的孩子开始。但他不再是中世纪黑死病的幽魂，而是一个通过在魔法学校学习，获得智慧与能量，能战胜一切恶魔的少年！这本书的灵感来源于爱丁堡的许多真实的地方和传说。如今，《哈利•波特》系列小说已被翻译成七十多种语言，在全世界两百多个国家累计销量达四亿多册，位列史上非宗教、市场销售类图书首位。而大象咖啡厅也因此声名大噪，慕名而来的拜访者络绎不绝。大象咖啡馆成立于1995年，咖啡厅自早上8点开门一直到晚上11点才打烊，除了提供咖啡、茶点、葡萄酒、啤酒等饮品以外，还为顾客提供一系列糕点、面包。店内虽没有特别豪华的装饰，但却到处洋溢着温馨的感觉，穷困潦倒的罗琳在这里每天点一杯咖啡，吃片面包，在温暖安静的环境中任思绪万千随手涂划，一个个人物就这样先被写在餐巾纸上、再写稿纸上，文思泉涌天马行空，书中人物纷至沓来，第一本《哈利•波特》顺利完成。

小孙子看完了哈利波特系列电影，我偶尔瞥两眼知道一些梗概，小孙子也会绘声绘色的讲给我听，但我更敬佩的是罗琳不认命不放弃的人生态度。与彼得兔作者波特小姐不同，她没有好的家世，一切全靠自己打拼。

噢，铁将军把门！今天是礼拜日，这一天许多店是不开门的，虔诚的基督徒要去教堂礼拜，时间和灵魂是属于上帝的，不应让利欲薰心，我喜欢这样的界限分明。

回望大象咖啡馆被车水马龙掩映，它不在步行街而是快车道的上坡地段，想想也是当年萝莉能消费得起的一个咖啡馆，既便客满时也能保证她有一桌一座，老板当初的善良也带来了今日的生意兴隆，正是中国人讲的善有善报，人善财聚。

咖啡馆紧挨着一座桥，桥下是延伸过来的另一座街道，

爱丁堡从中世纪起一直被称为鬼城，原因有以下几个方面：

1.历史和战争：爱丁堡历经了太多的战争和争夺，城堡和古老的王宫、教堂等建筑给人一种阴森恐怖的感觉。

2.瘟疫和恐怖事件：十七世纪的黑死病在爱丁堡肆虐，政府将感染鼠疫的人集中关在古堡的地窖中，导致许多人丧生。

3.爱丁堡每年5月份，会举办“玛丽王鬼节”活动，世界各地的巫师、神婆都会聚集于此，交流通灵的经验。夜幕下这些有着百年历史的古老建筑和街道仿佛自带阴森气息，尤其是在雾蒙蒙的天气中，街上的行人放佛都在漂浮行走，让人不寒而栗。

4.当地导游曾经说：“这里什么都没有，就是有鬼！”不少由城堡改建的旅馆都标榜自己是正宗的“闹鬼之地”，以吸引客人。也可以十人一组参加“寻鬼之旅”。玛丽金小巷有一个名叫安妮的小女孩鬼魂，父母1645年将生病的她遗弃在这里，很多到此探险的旅客说，感觉到有双小女孩的手触摸到自己……

街上每个路口处都有一个公共供水点，在久远的历史中这里是居民的取水点，也是各种流言、小道消息的传播地，鬼的故事也从这里越传越远，越传越邪乎。

英国在1967年颁布《城市文明法》，其名称直译是“有关市民舒适、精神愉悦的法律”英国人把保护历史街区当作市民精神舒畅的必要条件。其原则是：保存历史的真实性，保存风貌的完整性，保存生活的延续性。允许改造内部，但不能修改外立面。

与你同行。

看到这个表，皇家英里就快到达终点了。皇家里大道两端分别为爱丁堡城堡和荷里路德宫，都是苏格兰以往重要的皇家居所，使得连接两地的皇家里大道成为中世纪爱丁堡的重要道路。

荷里路德宫又名圣十字架宫，位于皇家里大道的尽头，自16世纪以来一直是苏格兰国王和女王的主要居所，是国家场合和官方设置的娱乐场所。往年每年夏初，伊丽莎白女王都会在荷里路德宫居住一星期，举行一系列的正式活动和仪式，用于官方和国家的娱乐场所，也定期向公众开放。

此宫的名字来源于大卫一世所目击的传奇十字架，这座被废弃的奥古斯丁荷里路德修道院，1128年被重建。在1177年收到了一份教皇的法律文件，确认了财产的合法性，自此从教会财产划属于苏格兰国王财产。1189年，一个贵族议会开会讨论了被俘虏的国王威廉的赎金。罗伯特.布鲁斯于1326年在修道院举行了议会，并成为苏格兰国王。1370年，大卫二世成为被埋葬于荷里路德的国王中的第一人。1430年詹姆斯二世出生在荷里路德，他在荷里洛德被加冕，结婚并安息。詹姆斯三世和丹麦的玛格丽特于1469年在这举行了婚礼。玛丽女王1567年从这里去到伦敦，被囚禁19年后遭处决。圣十字架宫是王室血腥历史的见证，这里有太多的故事和悲剧，但从联邦共主后它始终是诺曼王朝威廉及其后世王孙的私有财产。

荷里路德宮的这个铁艺大门太美了！

郑大哥拍的荷里路德宫后花园。他夫妻俩旅游大巴做我后排，每当他上车炫我看他拍的美照，我就说这张好转给我。哈哈，互通有无，我也会把自己得意的照片发给他。郑大哥是医生，摄影好文笔好，而他总会说他夫人的摄影水平更高，真会宠妻谦谦君子形象。

我在荷里路德宫的大门石柱上又看到了两个独角兽，为皇室守护。

荷里路德宫对面是一座现代化的建筑。

我绕道南门拍了这张照片。南面是亚瑟王座的死火山，东北方向是卡尔顿山的峭壁静静地守护着这座庄严而优雅的城堡。荷里路德宫作为皇室官邸已经500年，。它拥有全苏格兰最精致的器物，也保留着谋杀案的线索，更多的是权力斗争背后的生活日常。正如BBC纪录片《女王的宫殿》里所说：“时间证明，荷里路德宫不仅仅是一座宫殿，它更是苏格兰历史的见证者，它的历史就是苏格兰的历史，是一部用石头写就的传奇。”这里展示了从公元前330年苏格兰传奇创始人弗格斯一世开创的斯图尔特王朝，一共95位国王和3位女王（玛丽一世、玛丽二世、安妮女王）。

也因了女性是否拥有继承权引发了英法百年战争，1328年，法国国王查理四世无嗣而亡。他的堂兄，瓦卢瓦公爵腓力继位为王，是为腓力六世。但英国国王爱德华三世认为自己才是法国王位的继承人，原因是，他是查理四世的外甥，也即法国前国王、查理四世之父腓力四世的外孙，而除了他，腓力四世所有的儿孙都已死亡，至于腓力六世，充其量只是腓力四世的旁系后代而已。而腓力六世则认为，按法国的传统，女性是没有资格继承王位的，因此不买这个“腓力四世的外孙”的帐。因此爆发了英法两国之间的战争，这场战争被他们的后代一直延续下去。从1338年一直打到1453年，史称“英法百年战争”，英国国王一度在法国加冕为王，不过最后还是被赶出法国。英法两国在领土、经济利益等方面的矛盾，是这场战争的真正原因，而英法两国在女性继承王位问题上的理解不同，则是这场战争的导火线。

亚瑟王座山。亚瑟王的传说是西元十二世纪由遍历欧洲的吟游诗人开始传颂的。曾经统治英国的凯尔特民族在西元一世纪的时候被罗马帝国所统治，历经六世纪以后，日耳曼民族相继入侵，其势力渐趋衰微，终于被迫让出英国王位。传说中，亚瑟就是在日耳曼民族入侵的这段时期里面，以凯尔特人的英雄身份登场。他率领各部落在名为卡尔顿山之役的交战中一举击溃属于日耳曼民族一支的萨克森人，被视为中世纪英国著名的传奇人物。传说中，谁如果能拔出插入亚瑟王座山石头里的剑，谁就能被封为亚瑟王，有一部电影就叫《亚瑟王》。

在苏格兰语中，由城墙围起来的城市或村庄称为“堡（Burgh）”爱丁堡城堡和圣十字架宫也叫荷里路德宫，分别是两个四周为城墙环绕的城堡，两个堡东西相望距离一英里，简称皇家英里大道。

荷里路德宫南门，也是市区旅游双层巴士停靠点和启始站，眼见许多大巴从南门拐弯驶过，不因是皇室而不能做为嘈杂公交交换站。私产之外的公共区域规划，既便是皇室也无权干涉，这种刻于骨子里的物产法权循而有道，不会因权力或权贵凌架其上。

我登上卡尔顿山。

杜格尔德·斯图尔特纪念碑亭。

杜格尔德是苏格兰人 (1753–1828)，也是爱丁堡大学的教授。 他是英国近代哲学家.经济学家、伦理学家，爱丁堡皇家学会会员。苏格兰常识学派的重要代表之一。

现在下雨能见度不好，透过这个亭子可以和远处的爱丁城堡同框拍摄，是明信片的最佳拍摄点。

这是古罗马时期留下的吗？不是说罗马人始终没进入苏格兰吗？

这座仿希腊帕特农神庙的纪念碑有12根立柱，是为纪念拿波仑战争的胜利，虽当时苏格兰已放弃了八百年的独立并入英格兰，但还是把它称为苏格兰国家纪念碑。在离希腊最远的地方，爱丁堡也有了“北方的雅典”之称。

卡尔顿山上有两座纪念碑，一座是国家纪念碑，建于1822年，纪念拿破仑战争中阵亡的将士。但纪念碑并未完成，仅有一排巨大的立柱支撑着横梁。据说是因为预算透支而中断了工程。另一座是纳尔逊纪念碑，是为了纪念海军上将纳尔逊而建。每天下午1点爱丁堡城堡鸣炮时，纳尔逊纪念碑塔尖的小圆球就会降下。卡尔顿山上还有一座醒目的圆顶建筑，是爱丁堡市立天文台。

卡尔顿山的对面有一座纪念墓地，据说是为纪念十字军东征中苏格兰的圣杯骑士团而建。

有人驻足停留，和如今的冷清相比，当年的人是有多么的狂热。

当时原属于罗马天主教圣地的耶路撒冷落入伊斯兰教手中，罗马天主教为了收复失地，便进行多次东征行动，1096—1291年持续近200年的有名的宗教性军事行动，由西欧的封建领主和骑士以收复被阿拉伯、突厥等穆斯林入侵占领的土地的名义对地中海东岸国家发动的战争，前后共计九次。十字架是基督教的象征，因此每个参加出征的人胸前和臂上都佩戴“十”字标记，故称“十字军”。

‍‍‍‍‍“耶路撒冷究竟有什么价值？”这是电影《天国王朝》里一个堪称经典的问题。

1187年，埃及阿尤布王朝的创建者萨拉丁率领军队包围耶路撒冷，耶路撒冷国王贝里昂抛出了这个问题。萨拉丁的回答是：“Nothing”没有价值。走出几步之后，萨拉丁转过身来，双手竖起拇指，在胸前用力一挥：——“Everything！”无上价值。

十字军东征这场战争及其后拉丁东方的建立，影响了整个东地中海格局，拜占庭、亚美尼亚、突厥人、阿拉伯人，各种宗教背景，地域政治经济利益纠缠，让如今的以色列和巴勒斯坦地区始终处于震荡之中。前几天哈马斯导弹突袭以色列，引发了新一轮的以巴战争，让人关切。

我们沿着王子大道来到王子公园，一群年轻人随着音乐的节奏正在欢快跳跃，围观者也随之起舞。这里是每年爱丁堡国际艺术节举办地，艺术节始于二战后的1947年8月一直延续至今，是后来所有艺术节的鼻祖，已发展成为全世界最大的艺术节。还有许多边缘艺术节为那些小众艺术提供开放的舞台，没有任何限制、没有评委与审核、完全开放的艺术节，每年8月为任何想要表演的人提供服务。家喻户晓的喜剧大师憨豆先生也是在这里初试锋芒。

以皇家里大道为中心的区域称为旧城区，北边王子街以北则为新城区。爱丁堡的旧城和新城一起被联合国教育、科学及文化组织列为世界遗产。在这里曾聚集了很多作家、评论家、出版家、教师、医生和科学家形成具有世界影响的学术精英，从拥有400多年历史的爱丁堡大学毕业了达尔文 麦克斯韦 亚历山大贝尔 柯南道尔等名人，第一部《大英百科全书》在这里出版，爱丁堡随即成为欧洲学术中心。这里还是世界人均拥有图书馆最多的城市。2004年爱丁堡成为世界第一座文学之城。

不愧为文学之城，我身后这座巨大的哥特式高塔是为爱丁堡的文学家司各特而建，可以说这是我见过的，对一个文学家最为宏伟的纪念，给我的感觉只有震撼。

司各特生于爱丁堡，两岁时因患小儿麻痹症而跛脚，终生残疾。但他以惊人的毅力学会骑马、狩猎，爱丁堡大学毕业后成了律师。他既是诗人也是历史小说家，先后写出了《威弗利》等27部长篇历史小说，开创了欧洲历史小说之先河，素有“苏格兰魂”的美誉。他影响了普希金、巴尔扎克等一批文学大师。马克思在患重病时甚至说，可以停止工作但不能停止阅读司各特。

而我旁边这尊雕像，戴维 ·利文斯敦（1813-1873）是一位苏格兰医生兼传教士，他将自己的一生奉献给了中部非洲的探险事业。1840年，他第一次去非洲探险寻找尼罗河的源头，包括1849年穿越卡拉哈里沙漠，以及1855年在赞比西河发现由他命名的维多利亚瀑布。他在几次旅行中所做的详细记录，使非洲地图原来的许多空白处逐渐得以填满。利文斯敦强烈反对当时在非洲仍很普遍的奴隶贩卖，他在最后写的文章中说过：“我要是能够成为阻止这应当受到诅咒的买卖的手段的话，我会忘记我的所有饥饿、寒冷、痛苦和磨难。”1873年当他死后，他的非洲仆人背着他涂过香油的尸体走了1600千米来到海岸边，尸体由船载运回英国，被安葬在伦敦威斯敏斯特教堂。

在这里我还想到了一位苏格兰诗人罗伯特·彭斯，他创作的苏格兰民歌《友谊地久天长》，曾作为电影《魂断蓝桥》的主题曲流传甚广。直译为逝去已久的日子，除了原文盖尔语版本外，这首歌被许多国家译为当地语言，在中国译《友谊地久天长》。彭斯是苏格兰农民诗人，在英国文学史上占有特殊重要的地位。他复活并丰富了苏格兰民歌，除诗歌创作外，彭斯还收集整理大量的苏格兰民间歌谣，编辑出版了六卷本的《苏格兰音乐总汇》和八卷本的《原始的苏格兰歌曲选集》。彭斯没有接受过正规教育，他的父亲是稍通文墨的农民，虽家境贫寒也尽力为孩子提供可及的教育，彭斯主要靠自学终成名家，也是我最感钦佩的是父子俩对命运的抗争。

国立美术馆建在一条废弃的河谷之上，这条河谷也是旧城和新城的天然分界线。

1995年，爱丁堡的新城、老城被联合国教科文组织世界遗产委员会批准作为文化遗产列入《世界遗产名录》。

世界遗产委员会评价

从15世纪起，爱丁堡就是苏格兰的首都。目前这座城市由两个部分组成，一个是以中世纪堡垒风格占据主要地位的老城和一个从18世纪发展而来具有新古典主义形式的城市，它对欧洲城市建筑具有广泛的影响。这两个历史城区都有许多重要的建筑物，其风格既统一和谐又对比分明，给这座城市赋予了独特魅力。

苏格兰国立美术馆介于古老的旧城和始建于十八世纪的新城之间。该美术馆拥有苏格兰最丰富、最珍贵的欧洲绘画和雕塑作品，涵盖了从文艺复兴时期到后印象派的所有流派，是世界上同等规模的美术馆中最优秀的一个。

据说这是提香·韦切利奥的作品，提香是意大利最有才能的画家之一，在风景画、人物画、宗教画各个领域都卓拔超群。

据说这是达芬奇的画，如雷贯耳的名字，而我对绘画毫无鉴别能力，连英文标签一并拍下。

William Hogarth

(1697-1764)

English

Portrait of Sarah Malcolm 1733

Oil on canvas

Sarah Malcolm was executed at the age of

25 for the murder of her mistress Lydia

Duncombe and two fellow servants. She is seen in Newgate Prison where she sat for Hogarth two days before her

execution on 7 March 1733. The plcture ls believed to have been bought from the artist by the celebrated writer and

collector Horace Walpole

Lady Jane Dundns Bequest S7(NG B38

这是画旁边的英语标签。

苏格兰国家美术馆以囊括欧洲各国绘画的佳作而闻名，收藏了欧洲从文艺复兴时期到十九世纪的绘画和雕塑精品。

我们抓紧时间，在前往集合地点前又参观了博物馆。爱丁堡苏格兰国家博物馆是英国最大的博物馆之一，拥有数十个展馆和超过两万件展品，只能匆匆打个照面了。

有关参观介绍，尴尬啊，仅会本国文字太影响了解世界了。回去讲给孙儿们听好好学英语，毕竟这是世界上最多国家通用的语言。呃，法国除外。

詹姆斯·瓦特1776年制造出第一台有实用价值的蒸汽机。以后又经过一系列重大改进，使之成为“万能的原动机”，在工业上得到广泛应用。他开辟了人类利用能源新时代，使人类进入“蒸汽时代”。后人为了纪念这位伟大的发明家，把功率的单位定为“瓦特”，而物理书上的“马力”一词则是瓦特发明的。瓦特是苏格兰人，他所受的教育大多来自母亲，瓦特从小就表现出了精巧的动手能力以及数学上的天分，17岁时就出去做学徒工，他一路的成才受到有识之士的帮助。“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”，前不久网上关于24岁突破芯片技术难题的北大留学生的讨论，在国内有学历找工作都难，没有学历你更找不到证明自己的机会。

珍妮纺纱机的成功应用并不仅仅是一个单一的事件，从它的出现开始，人类进入了一个全新的工业化时代，它的影响范围逐渐扩大普及到其他工业领域、农业采矿和制造业，成为现代生产力的基础，工人阶级出现在了历史舞台。这种生产方式改变了生产关系导致社会结构的重大变化，这种变化最终导致了现代资本主义社会的出现，并引发了一系列的社会变革。马克思在英国34年，曾几次访问曼彻斯特，使他得以一览机器与蒸气世界以及资本主义生产活动的状况，最终在英国完成了影响世界格局的巨著《资本论》。1883年马克思去世，享年65岁，他的墓位于伦敦最大的公墓之一——海格特公墓。

没看明白这是在介绍玻璃制品、磁器、还是苏格兰的工艺制作。

这是现代科技馆，走过而已。

千禧年钟，这可能是中国叫法，就是为迎接21世纪到来而制作的千年钟。工匠精细的设计和做工令人叹为观止。

它有十多米高，标志着时间的流逝，但也是对二十世纪最好和最坏的情况的总结。这个错综复杂的大钟包括四个部分。地窖、中殿、钟楼和尖塔，它们都有自己的故事要说，有不一样的秘密要揭示。

一、塔底的地窖内装有令人眼花缭乱的齿轮和链子。这部分的核心是两个人物：一个是象征古代精神的橡木人物，另一个是色彩鲜艳，调皮的埃及猴子。

二、教堂中殿摆着一个带有死形的摆锤，摆在凸镜上。列宁，希特勒和斯大林的扭曲人物提醒着二十世纪最糟糕的方面（以英国人的眼光）。但是，也有对于欢乐时光的庆祝，这里有许多像卓别林和爱因斯坦之类的人物。

三、更高一层是钟楼，可容纳时钟和安魂曲（十二个圆圈）。每个代表一个历月，以及从战争到饥荒，从奴隶制到迫害的折磨人类的艰辛或悲剧。钟面是其色彩鲜艳的玻璃面板，是塔楼中最现代的部分。时钟的精度可以抵消塔中其他地方看到的混乱情况。

四、钟楼的顶部是尖塔，除了钟铃外没有其他物件。一个人物站在最上面，一个女性人物背着一个死人。那是Pietà，是基督教艺术中的一门主题，描绘了圣母玛利亚抱抱耶稣的尸体，在意大利语里象征着同情和怜悯。它象征着过去发生的事情以及我们前进的力量。

千年钟记载下的所有历史，象征着人们承认过去并期待更加光明的未来。每到整点前，还会播放美妙的音乐，时间催促，我们匆匆别过。

出爱丁堡城北不远处就是福斯铁路桥，建成于1890年，是英国人引以为豪的工程杰作，2015年入选列入世界遗产名录。福斯河是盖尔语，意为“黑河”，我总强调盖尔是意指它是英国最原始的族群。1882年开始建造的英国福斯海湾桥是公认的铁路桥梁史上的里程碑之一，设计人承认，这座桥的结构系统是从中国的木伸臂梁（鹊巢桥）演变而来的，这是一座弦杆用管形杆件的双伸臂梁铁路桥。有趣的是，桥造成后7年，李鸿章出使英国，在参观这座桥后，也想在中国的渤海湾建造一座。后来詹天佑在当粤汉铁路督办时，提出的武汉长江大桥的方案就参照了福斯桥。外国人借鉴中国桥，中国人学习外国桥，科学技术就是在借鉴、学习、改革、创新中不断发展的。

该铁路桥于1890年启用，现在仍在通行客货火车，133年了令人佩服！对面是后修的一座斜拉桥，离的远，看不出来是公路桥还是铁路桥，或是双混桥。

英国有句俗语：“paint the Forth Bridge”给福斯桥刷漆，形容一件永远都做不完的工作。因桥梁的大部份结构是钢，传说中等到把桥梁全部油漆一遍之后，前面的已经褪色，就又得开始重新油漆了。

年轻人现在知道这座桥，是因为周杰伦在这里拍了他的新歌专辑《明明就》，在MV里爱丁堡城堡、皇家英里、福斯大桥、卡尔顿山都有出镜。

我们导游也是周杰伦的超级粉丝，经她同意，发两张她与周杰伦的同款打卡照，这是在福斯桥。

这是在卡尔顿山上同款打卡。

有个年轻时尚的导游真好，她言谈举止传递出的信息，让你了解当下的年轻人和他们眼中的社会，给我带来看人看事看社会新的视角。周杰伦那首"城堡为爱守着秘密，而我为你守着回忆"的《明明就》我也开始喜欢了。