应许之地耶路撒冷

涛哥游季

羊皮卷《塔木德》里写到：世界十分美丽，九分给了耶路撒冷.....

信仰是一种人生态度，是你面对困难时候所凝聚的某种力量，它能指引你找到彼岸。只不过，这条路并非坦途，当年耶稣被犹大出卖，被钉上十字架，从耶路撒冷的狮子们走到圣殿山上，接受死刑。谁曾想过，耶稣本身是犹太教徒，但他看不惯犹太教自救赎自己而非全人类，他应上帝召唤，受洗在约旦河，他讲：我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。

清晨，凉意渐浓，裹紧了外套。酒店门口，几位推销的巴勒斯坦人嘴里不断重复着：one dollar。每个人都睡眼惺忪，没人顾得上搭理，径直上了车。车子沿着坡向上，转了一个弯，朝着隔离墙驶去。很快，关卡到了，以色列士兵在检查进入耶路撒冷的车辆，对于游客的大巴车通常会快速放行。

耶路撒冷，这座城最初建立于1099年在黎凡特建立的基督教王国。该王国于1291年在阿卡城沦陷后遭到毁灭。至此及以后，耶路撒冷几度繁荣落寞摧毁重建。这片土地的宗教故事此起彼伏，神迹随处可见，信徒们捍卫着自己的信仰而产生纷争。犹太人被罗马人赶出家园，从此在世界各地流浪，终极一生的梦想就是回到巴勒斯坦，回到耶路撒冷，回到圣殿的遗址哭诉自己颠沛流离的生活。

第一次世界大战，英国占领巴勒斯坦，土耳其结束了对巴勒斯坦统治。而在奥斯曼帝国推翻前，英法两国为占领中东地区，承诺阿拉伯人建立巴勒斯坦国家，让他们从内部瓦解奥斯曼帝国。随着战事过长，资金紧张，英国人又答应犹太人回到巴勒斯坦建立犹太人家园。这样的结局就是犹太人从世界返回巴勒斯坦地区，而阿拉伯人觉得犹太人不属于这片土地，从而爆发了暴力冲突，把英国人搞的焦头烂额。

第二次世界大战后，英国无力管辖巴勒斯坦，随即把它交给了联合国，联合国在1947年11月29日通过巴勒斯坦分治协议。在巴勒斯坦地区分别建立阿拉伯国和犹太国，耶路撒冷由联合国托管。1948年5月14日，以色列工党领袖本古里安宣布以色列国成立。同一日，美国承认以色列建国，同时提供给大量经济和军事援助。阿拉伯人反对这个协议，始终未建立国家。5月15日，埃及、外约旦、伊拉克、叙利亚的“阿拉伯军团”向以色列发动袭击，至此五次中东战争接连不断的爆发，但每一次都以以色列胜利而结束。

以色列和阿拉伯国家之间的长期战争，造成了重大的人员伤亡、财产损失、巨大的战争物资消耗，同时还造成巴勒斯坦上百万的难民产生。如果双方继续打下去，无疑会带来更多的灾难，而同埃及等阿拉伯国家进行和解，才是解决战争的最好方式。旋即，1977年11月21日，埃及总统安瓦戈尔-萨达特结束了对以色列进行的惊人的访问，与贝京总理携手保证“不再进行战争”。战争的风云终于暂时从中东地区散开。1988年11月15日，在阿尔及尔举行的巴勒斯坦全国委员会第19次特别会议上通过《独立宣言》和《政治声明》，庄严宣布成立独立巴勒斯坦国，首都是耶路撒冷。而在1948-1949年以色列占领了耶路撒冷西部建立了新市区，约旦则占领城东旧区。1967年第三次中东战争后，以色列占领了整个耶路撒冷，并于1980年宣布耶路撒冷为以色列的首都。

　　这一天的行程，徒步耶路撒冷老城，从狮子们进入，沿着耶稣足迹寻找神迹，感受不同的历史脉络。

圣殿山皇冠上的明珠是镀金的岩石圆顶清真寺，它是耶路撒冷永恒的象征，无疑也是地球上被拍摄次数最多的建筑物之一。

圣殿山，世界初始的地方。上帝在奠基石上用土造了第一个人类亚当；“万国之父”先知亚伯拉罕也是在这块巨石上以其长子以撒为燔祭。

1969年一个澳大利亚人试图一把火烧了阿克萨清真寺；1982年一个犹太教极端分子潜伏在圆顶清真寺内，并对正在做礼拜的巴勒斯坦人开火，造成44人受伤，2人死亡；1997年犹太教极端分子们试图将一个包在《古兰经》书页内的猪头丢入圣殿山，还好被以色列安保人员阻止......

橄榄山是耶路撒冷必来的地方，较早的清晨人已经不少。大家几乎都保持安静，或低喃细语，或聆听导游的讲解、或者只是看着眼前的一切，脑海里浮现的又是如何的画面！

沿着一条坡道向下，转过一个弯，我们来到了一新式教堂。

主哭耶京堂是一个罗马天主教教堂，位于橄榄山，正对着耶路撒冷老城。

教堂形状似一颗泪珠象征耶稣的眼泪。根据《路加福音》第19章，耶稣走向耶路撒冷的时候，震惊于第二圣殿的美丽，并预测其将来的毁灭和犹太人的离散，当众哀哭。因为此，这座教堂也叫“落泪堂”。

从这个镂空的窗口可以看到圆顶清真寺。好像在耶路撒冷的制高点都能看到，它是耶路撒冷的中心，也是世界的起点！

从教堂出来，继续沿坡而下，穿过小巷，来到了客西马尼园。

客西马尼园原本是果园，目前存有七八颗橄榄树，已有千年历史。这里是每个来耶路撒冷的基督徒必要拜访的地方，因为是耶稣被捕前最后一晚祷告的地方。

穿过客西马尼园，旁边就是万国教堂。

这座教堂建于1919年到1924年，得到许多不同国家的资助（因而得名）。每个国家的标志放置于天花板的玻璃上，每一个都放在一个小dome. 教堂的前面有一排列柱 。上面是现代的镶嵌图案，描绘耶稣基督象征上帝与人类之间的连接，教堂为拜占庭风格建筑，有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案。该教堂的建筑师是Antonio Barluzzi。

这一块岩石据说是耶稣被捕前最后一晚做祷告的地方，许多信徒跪拜于此。

从万国教堂出来，我们即将进入耶路撒冷老城，沿着耶稣当年背负十字架走过的路。

耶路撒冷共有七个古城门，锡安门（1540），希律门（？），雅法门（1530-40），金门（6世纪），狮子门（1538-39），大马士革门（1537），粪厂门（1538-40）；另外还有一个新门（1887）。

我们将从狮子们进入老城，这里也是耶稣背负十字架走向圣殿山的起点。

进入老城，军警多了去来，都是荷枪实弹，全副武装。

苦路十四站，是耶稣被审判鞭打开始，再到钉上十字架，最后被处死的过程。后人把这段路上发生的事情编上号，用铜牌刻上罗马数字悬挂在每一个发生故事的地方。

我们无法沿着每一路寻找神迹，只能挑选几个细细体会，大多也就从门口经过。

老城随处可以看到军人，因为这里是阿拉伯人和人犹太人一直以来冲突的焦点。目前属于以色列治理，但国际上大多数国家都不承认，除了美国。

第四站：耶稣路遇母亲玛丽亚。圣母玛丽亚在此看见耶稣满身伤痕，鲜血淋漓，心如刀绞。

这一条苦路，来来往往，塞满了游客。有一位举着十字架的牧师嘴里念念有词，一班信徒跟随在后，想必他们是在体验耶稣当年受难的脚印。

从苦路出来，意味着我们到达了耶稣的墓地-圣墓教堂。

圣墓教堂，又称“复活大堂”，耶稣坟墓所在地，基督教圣地，耶路撒冷基督教大教堂之一。位于以色列东耶路撒冷旧城。圣墓教堂是耶稣基督遇难、安葬和复活的地方。圣墓教堂建于巴勒斯坦中部的耶路撒冷是世界著名的历史古城，在这座有4000年历史的城池上，刻满了征战和兴亡的印记。传说耶稣被害前，就是沿着“受难之路”背负着沉重的十字架，一步步艰难地走向刑场的。

在教堂二层的窗户外有一把不太起眼的木质小梯子，不过你可千万别小瞧了它。这里有一个故事：

由于基督教内部分支纷争不断，奥斯曼土耳其帝国统治者奥斯曼三世在1757年颁布皇家公文，命令耶路撒冷的基督教、犹太教、伊斯兰教徒，都必须“维持现状”，以当时争端发生时的范围为永久范围，将教堂内每一钉子、烛台、石头都登记在案，分归各个教派所有。因此导致涉及的六个基督教教派（罗马天主教会、希腊正教会、亚美尼亚使徒教会、叙利亚正教会、埃塞俄比亚正教会、科普特正教）共同拥有使用圣墓教堂的权利，教堂内任何改变须由各派共同进行。

比较戏剧性的是，颁布维持现状那天，刚好希腊正教教会的梯子放在属于亚美尼亚教派的窗户外，就是教堂主入口上方右侧二层窗户旁的那把梯子，而且这把梯子本身也并非基督教的圣物，为了要维持现状，就只能把梯子永久留在那里。

关于最初由谁放置这把梯子以及梯子的用途已经不可考。有一种说法是，窗外的平台则作为亚美尼亚教徒的阳台使用，通过梯子到达阳台，这是他们不出正门获取新鲜空气和阳光的唯一途径，在阳台上还能和朋友喝咖啡，还曾有一段时间在阳台种植蔬菜；有一种说法是，梯子是用于给被锁于教堂内的亚美尼亚修士递送食物而放置的。依据维持现状的规定，没有所有教派的一致同意，六大基督教派的任何一派牧师或神职人员不可移动、更改、重置圣墓教堂内没有明确归属权的任何物件，也包括这把梯子，这便导致了无人有权移动这把梯子，形成了这个历史僵局

然而在近几百年的时间里，这把不可移动的椅子神奇地被移动了几次。在1981年若望保禄二世遇刺案后仅仅一个月，有人试图搬走梯子，但很快就被以色列警察阻止。在1997年，梯子一度失踪，几周后被送还。这起事件被认为是一场恶作剧，但仍险些引发亚美尼亚使徒教会和希腊正教会的进一步冲突。在2009年梯子一度被移到左窗处，据信是为了清除用于翻新钟楼的脚手架。

因为教堂内正在进行礼拜，许多游客都拥挤在门口等候。

进入教堂，右边，沿楼梯而上，就是当年耶稣被钉上十字架的各各他山。当年的占领者罗马人都选择地势高的地方处死犯人，这边算是耶路撒冷的一个高处。当年人们是爬山，现 在人们改走楼梯了。

从各各他山望下看，圣墓教堂进门处，一块红色的大理石安放中间。里面写着耶稣是周五早上9点被钉上十字架的，到中午时分天完全都黑了，下午三点的时候，耶稣大声叫喊神后就断气了。这是人民群众都相信了耶稣真的是主的儿子，是来拯救他们的弥赛亚。于是人们把他从十字架上解下来，安放在这块大理石上涂抹膏油，准备安葬。

大理石后面墙上的壁画上详细描绘了当时的情景。有许多虔诚的教徒，把信物放在大理石上擦拭，然后带回家供奉起来。更多的人则是长时间跪下亲吻这块说是浸透着耶稣的血的石头。

虽然我们不信奉基督教，但也被眼前气氛感染......

从大理石过来，眼前一座高大的建筑赫然眼前，看到无数信徒在排队，门口的希腊东正教士严肃守卫着。这就是苦路的最后一站-耶稣墓。据说当时耶稣被安葬于此，三天后就是从此处复活的。里面还有当初墓上的大理石，人们排队就是进去摸一下那块原物。

耶稣光

宗教信仰的起源不是三言两语就能说的清楚，为什么的问题让我们对于眼前这一切还是摸不着头绪，历史源头，最初的开始，这一切对于我们来说都是未知数，即使你去读了些资料，也仅仅是知道了这些故事，至于背后的真相始终存有疑虑。正如佛教，不皈依佛门，皈依三宝，仅仅只是踏足寺院，又何来知前因，得后果。

举目眺望，来去匆匆......

从教堂出来，已经临近正午，大家也饥肠辘辘。导游带着我们穿街走巷，去吃午餐。

有了这个法宝，吃进去的勇气大了许多。

下午的我们要去的是犹太教的圣地-哭墙。

今天是犹太教的安息日，哭墙不允许拍照。对于我们这群游客是个小小的“打击”

安息日（the Sabbath）被普遍认为是犹太教（Judaism）主要节日之一。Sabbath一词源于阿卡德语，本意为“七”，希伯来语意为“休息”、“停止工作”。犹太历每周的第七日，也就是星期六。犹太人谨守安息日为圣日，不许工作。

哭墙是犹太教最重要的圣地。在第二圣殿被摧毁后，仅留下了这段位于西面的墙。千百年来，流落在世界各地的犹太人回到耶路撒冷时，都会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，因而得名“哭墙”。

哭墙分为两部分，中间隔一栅栏，男女分开祈祷。入男部，须带上用纸做的小帽，否则被视为异教徒而不准入内。若没有准备，这里也提供一次性的帽子。出来的时候应该倒退出来，表示对上帝尊重，对于我们这群“外族人”，出来的时候早就忘记了这些规矩，不过没人会指责你，毕竟你只是游客。

1948—1967年间，哭墙落入约旦手中，不容许犹太人到哭墙祷告。哭墙无人哭达19年之久。1967年六日战争中，犹太人自约旦手中收得哭墙。

我们提前准备好了纸条，写上一些文字，塞进石缝中，让上帝读到，为你解惑，为你指引方向。

哭墙安保严密，携带的行李需要过X光，军警四处都有。

离开哭墙，耶路撒冷老城徒步游览就算结束。显现这不足以了解耶路撒冷，这匆匆一瞥，留待下次再来细细品味。

这里是第二个购物地点，钻石中心。据说，以色列钻石是全世界切割技术最好的地方，但这价格也是美丽动人。

大多数人转了一圈，然后各自找地方休息，直到呆的时间够了。

回到伯利恒时间尚早，有些人想去看看以巴隔离墙，车子半路就把这些人放下了，有些人还是有点担心安全，早早回到酒店。

昨晚我一个人夜访隔离墙，今天一大家可以光明正大的看看这绵延700多公里的墙。

白天的隔离墙显得安全了许多，晚上的那种担心完全消失，任意的拍照，也不会担心碉堡上以色列士兵的注视。

回来的路上，一家店铺老板看见我们是中国人，很热情的招呼我们进去，好像要给我们看什么。

进去一看，噗呲一下，大家都笑出声来！后来算了算，170头骆驼大概值人民币100万。

这幅画在伯利恒酒店餐厅里，坐下来吃饭就能看到，这幅画表现的是耶稣最后的晚餐。有时坐下细想，来以色列或者巴勒斯坦，绕不开的永远就是宗教的信仰，差异的影响所带来的就是彼此间的纷争，冲突，互不妥协，互不原谅，这一切在三教本源上帝眼里，是何等讽刺。

耶路撒冷，这座世界中心的城，所凝集的历史意义在于无穷的力量引领着信徒，追寻神迹，聆听内心的声音，在向世人昭示着神启大地，生命有光......

“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣来到你这里的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们：从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的，是应当称颂的。”