<p class="ql-block"> 古人在创造汉字“鲜”字时，是用了两个独立的象形字“鱼”和“羊”。可以看出，这字与味道有关，有新鲜、鲜美之意。古人以羊大为美，以羊肉为味，认为鱼羊同食可得鲜味，鱼羊同鲜便是人间至味。但这人间至味是古人的美味。</p> <p class="ql-block"> 我其实很早就对“鲜”字有兴趣，也一直好奇鱼和羊所烹之食是怎样的一种滋味？奈何吃遍半个中国，却始终没有和“鱼羊”相遇。我也建议过搞餐饮的朋友试做，但她们都因种种原因放弃。那天，当我在“半勺•新徽菜”的菜单上看见这道“鱼咬羊”时，实在有点出乎意外。</p> <p class="ql-block"> 走出逍遥津的那一刻，恰是下午两点，其时还在饭点，便去新华书店里的“半勺•新徽菜”吃饭。之所以选在这里就餐，一是店名新颖，读起来有文艺范儿，二是他家的“李鸿章大杂烩”做的好，网上评价高。店是我选的，但“李鸿章大杂烩”是老妻的选择。她在陕北长大，从小吃惯了陕北的烩菜。到安徽，她要吃当地美食。毛豆腐臭鳜鱼等徽菜名吃，前几天已在屯溪老街那边尝过，因其重口味没有得到老妻的好评。这回得换个吃法。</p><p class="ql-block"> 电子菜单上，“李鸿章大杂烩”的图片看不甚清，不确定里面都有啥，那就先点一份尝尝。及至实物上桌，才发现人家是海鲜菜类，和褔建名吃“佛跳墙”有些像，只不过汤钵里装的是指尖大的海鲜丁，不像“佛跳墙”用的都是大料。所幸汤味鲜美，到也不亏这近百元的售价。旁边那盘“杨莓丸子”，酒红的颜色，酸酸甜甜的味。九寸双层镂空瓷盘，红色的肉丸假山般磊在一侧，下衬着绿色蒲叶，给盘面留下大面积的空白，色型像极了国画中的工笔花鸟。端上餐桌的那一刻，从瓷盘留白处的孔眼中溢出浓雾般冷气，从盘面流向桌面，再顺着桌面游走，引的老妻一阵猛拍。</p> <p class="ql-block"> “鱼咬羊”端上桌后，我给了它十二分的重视，很是仔细地看了看它。黑色瓷锅中盛着奶白色的汤，鱼片和羊肉片漂浮其中，间有绿色的莴笋片辅佐，胡萝卜点缀，满满当当。除此之外，锅中看不到任何调料，大概是用提前熬制好的汤勾兑而成。热气氤氲中，有熟悉的鲜味人鼻，引得人食欲大开。妻拿起汤勺盛了两碗，开吃。先用瓷勺勺汤，慢慢送到嘴边，轻轻地吸。汤入口后没有急于下咽，只在喉边细品。吃过半碗后，我是有些失望。鱼羊合汤味道确实鲜美，但总有似曾相识的感觉，没有给到我惊喜。不知道是不是我鲜味吃多了味蕾麻木，还是古人吃的少少见多怪？鱼肉本腥，羊肉皆膻，而面前这锅以“鲜”的名义制作的美食，腥膻两味皆无，与鱼羊本味相去甚远。鲜是鲜矣，总觉得它还不是古人的那个味。</p><p class="ql-block"> 还是想知道，古人将“鱼”和“羊”组合，创造了“鲜”这个汉字的时侯，他们所吃到的究竟是怎样的一种味道？</p>