三教圣城 耶路撒冷

五洲行

耶路撒冷，介于地中海与死海之间，东离死海24公里，西距地中海56公里，面积627平方公里，人口约80万。其中65%为犹太人，32%为穆斯林，2%为基督徒。市区面积约126平方公里，其中旧城约1平方公里，由穆斯林、基督徒、犹太人和亚美尼亚人居住区组成，具有众多清真寺、教堂、集市以及古犹太教会堂等。各种宗教圣地和古迹遍布。

犹太圣经《塔木德》说："上帝给了世界十分美，九分在耶路撒冷。"于是就有了后人说：上帝给了世界十分哀愁，九分给了耶路撒冷。上帝耶和华、耶稣基督和真主安拉聚集在同一块土地上的时候，世界就再也没有什么地方能像耶路撒冷这样令人沉思。。。。。。

耶路撒冷同时是犹太教、基督教和伊斯兰教三大宗教的圣地。在耶路撒冷老城区方圆一公里之内，漫步老街……听到天主教堂的钟声跟哈里路亚的圣歌，还有回教穆斯林的祈祷诵经，加上犹太教士的诵经低吟。

早在公元前一千年，大卫王率领以色列人征服该域才改名定都，儿子所罗门王在此打造以色列王国的圣殿，供奉着圣物「约柜」～柜中有祖先摩西从上帝取得的十诫。后来王国被罗马帝国所灭，圣殿也遭夷平只剩西面的一堵墙，也就是如今所称的哭墙，犹太子民缅怀沧桑的历史面对墙哭泣，成了犹太教的圣地。

基督徒也相当重视耶路撒冷，因为根据《圣经》记载，这里是耶稣受难、埋葬、复活、升天的地点。以此这里也成为了基督教徒心目中的神圣之地

时隔六百年后，穆罕默德来此受到真主阿拉的天启，创立了伊斯兰教。伊斯兰教也将耶路撒冷列为麦加、麦地那之后的第三圣地，以纪念穆罕默德的夜行登霄，并在圣殿山上建造了2座清真寺——阿克萨清真寺和圆顶清真寺来纪念这一圣事。

橄揽山的观景台，在这里放眼望去，对耶路撒冷老城可以说是一览无遗。特别对老城圣殿山、锡安山看到非常清楚。借助徕卡长焦镜头就能清晰地拍摄到耶耶路撒冷的许多著名景点。

对面圣殿山上最耀眼的就是金色园顶的岩石清真寺。公元636年，信奉伊斯兰教的阿拉伯人征服了耶路撒冷。691年，阿拉伯倭马亚王朝的一位哈里发主持建造这座可以充分展示阿拉伯建筑艺术的优美。外面是极其华丽的亚美尼亚风格的蓝色彩绘瓷砖，金色的圆顶也是后来用80公斤的金子重新覆盖的。㸰是现存于世的最古老的清真寺之一，穹顶高54米、直径24米，也是少有的没有高耸得直逼云霄的宣礼塔的清真寺，是迄今保存最完好、最为重要的伊斯兰早期建筑杰作。取名"岩石"是因为寺里供奉着一块长17.7米、宽13.5米、高1.2米的巨石。据《古兰经》记载，一天，伊斯兰教先知穆罕默德受安拉启示，深夜突然从圣城麦加骑着名叫"巴拉克"的神马来到耶路撒冷。在天使吉伯利的陪同下，穆罕默德在一块岩石上登九霄，遨游七重天，见到了古代先知，接受安拉的"天启"后于次日拂晓返回麦加。穆罕默德登天时脚踏的巨石，因而被穆斯林视为圣石，认为它与麦加天房中的玄石同样神圣。

岩石清真寺左面的是阿克萨清真寺。相传是阿拉伯的古代先知苏莱曼所建。公元638年，阿拉伯帝国攻占了耶路撒冷，重修了阿克萨清真寺。公元780年，又毁于一场地震，此后再建。今天我们看到的，是公元11世纪重建的。阿克萨在阿拉伯语是遥远的意思，地位仅次于麦加圣寺和麦地那先知寺。也是为纪念先知穆罕默德而建。据说，先知穆罕默德从千里之外的圣城麦加夜行前来，这里是他走过的路程中最远的，因此，阿克萨清真寺又叫"远寺"。是耶路撒冷最大的清真寺。它东西长68.5米，南北宽54.5米，主体建筑高88米，宽35米，可供5000余人朝拜，全寺由280根石柱支撑，银色圆顶高达19米。尽管历经岁月侵蚀，却仍巍峨肃穆。

在两座清真寺中间靠后看到的二个上面竖着金色十字架灰色穹顶和盖着红瓦的方型建筑就是的就是圣墓大教堂，相传耶稣的墓就在那里。4世纪初，罗马君士坦丁大帝的母亲希拉娜太后巡游至耶路撒冷，下令在耶稣蒙难和埋葬处，建造一座教堂，即后来的圣墓大教堂。因大教堂地基一部分为耶稣墓地，故奉圣墓大教堂为圣堂。这一巍峨的建筑分为三部分，包括墓上的复活教堂、宏伟的长方形的受难教堂和岩石上的十字架。614年大教堂遭火烧毁，后经修建。11世纪初，大教堂被拆，后经拜占庭皇帝下令重建。12世纪，十字军入耶路撒冷城，又建成一座罗马式长方形教堂。大教堂中具有许多传说性的神圣遗迹、遗物和遗址。基督教徒不分教派和所属教会，都将耶路撒冷奉为圣地。

老城一共有8个城门。其中7个城门可以随意出入，而老城东侧中部的金门却成为唯一被封死的一道。这座耶路撒冷最古老的城门，虽然只是被简单的砖石封闭，但近500年间，从未有人敢轻易打开它，这和世界末日的神秘预言有关。那是耶路撒冷一座古老的城门，在阿拉伯语中，该门称为"永生门"。根据犹太教徒的说法，当世界末日来临之时，救世主弥赛亚将从金门进入耶路撒冷，带领犹太人上天堂，这个对象既包括活着的人，也包括已死去的。金门的前面是密密麻麻的墓地，据说有15万个之多，由于供求有限，墓地涨价到5万美元以上。

我们离开观景台走下橄榄山大约到了半山腰的时候，比较近距离地看到了金门。耶路撒冷地区曾一度被奥斯曼帝国控制。1541年，苏莱曼大帝听说了末日审判的预言，为了阻止弥赛亚，他下令将金门封闭，并在金门下建立一个穆斯林的墓地。

最特别的地方是面积只有1平方公里，被一圈城墙所围绕的耶路撒冷老城，它于1981被联合国教科文组织评为世界文化遗产。旧城内被一条南北走向和一条东西走向的大街分为4个部分。东北是穆斯林居住区，西北是基督教居民区，西南是亚美尼亚居民区，东南是犹太居民区。其中穆斯林居民区最大，亚美尼亚居民区最小。

我们从狮门进入老城，首先看到的是荷枪实弹的以色列警察。

走进城门，一眼望去，头上是沧桑的石头。绕城一周的，是石头城墙。抬头看见的拱是石头的，门是石头的，窗户当然也是石头的。遍布老城的地面和阶梯自然也不例外。住房、商铺是石头的，连教堂也是石头造的。甚至连店面的内装修也是石头的。总而言之，从里到外都是石头的。那里的每一块石头都可能隐藏着一段故事，一个如石头般沧桑，如石头般沉默的故事。

耶路撒冷有120O多座犹太会堂、约200座基督教堂、约100座清真寺，大都集中在老城里。走了不多远，就来到了主受鞭打教堂。巜圣经》记载，救世主耶稣在耶路撒冷传教时，遭到罗马祭司和犹太贵族所嫉恨，被犹太教当局拘捕，送至罗马总督彼拉多处，后被判死刑，还要他自己背负十字架奔赴刑场。

教堂祭台后的彩色玻璃窗上描绘的就是当年耶稣遭受鞭打，强行给他戴上荆棘，逼他背上十字架的情景。

从狮门进来就是阿拉伯区，路旁有阿拉伯人经营的商舖、服装店。

在这里可买到各种工艺品、旅游记念品。

小教堂天井里咖啡食品店面前看到两个可爱的小老头、小老太雕塑，手里捧着食品和价目单。

走到耶稣走过的第九站就进入了基督教区，看到当初耶稣背背的十字架仿制品和圣墓大教堂穹顶上的金色十字架。

来到圣墓教堂正门望去，前面的院子是属于希腊东正教的，而通往前院的楼梯则属于亚美尼亚教派。

圣墓教堂由三个教会（拉丁礼罗马天主教会、亚美尼亚使徒教会、希腊正教会），六个宗派（罗马天主教、希腊正教会、亚美尼亚使徒教会、叙利亚正教会、埃塞俄比亚正教会、科普特正教会）共同管理。 今天教堂内的每一根钉子、蜡烛、石头都已经登记在案，分归各个教派所有，还有些是共管区。

耶稣在这里被剥去衣服，然后被钉上了十字架。（这里属于罗马天主教会管理）。耶稣被钉上十字架的这一片高地历史上叫做"各各他山"，到了各各他山上，耶稣拒喝苦胆调和酒。（此酒能起麻醉作用，减轻身体的疼痛）。上午九时，士兵们就把耶稣按在十字架上，掌刑的兵丁用锤子把三个大铁钉，钉人耶稣的双手与脚上，当十字架从地上被举起来的一刹那，鲜血从那被撕裂拉长的钉痕中愤涌而出。。。。。这血顺着十字架流到地上。。。。。

耶稣钉上十字架后，被竖立起来的地方。如今祭台下地上有一个大理石的圆孔，就是当初竖立耶稣插十字架的孔。无数虔诚的教徒排着长队来摸这个孔，把整个的各各他山都站满了。图为是信徒们排队、跪下、亲吻、触摸耶稣十字架下的大理石圆孔。

圣墓教堂进门处，有一块红色的大理石安放在大厅的中间。里面写着耶稣是周五早上9点被钉上十字架的，到中午时分天完全都黑了，下午三点的时候，耶稣大声叫喊神的名字后就断气了。这时的信众都相信了耶稣真的是上帝的儿子，是来拯救他们的弥赛亚。于是人们把他从十字架上解下来，安放在这块大理石上涂抹膏油，准备安葬。安放过耶稣遗体的红色的大理石周围，有许多虔诚的教徒，把信物放在大理石上擦拭，然后带回家供奉起来。更多的人则是长时间跪下亲吻这块说是浸透着耶稣的血的石头。

信徒把涂满油膏的耶稣尸体缓缓地送入了坟墓。耶稣的坟墓是一位叫做约瑟夫的犹太富人捐献的。当时约瑟夫向罗马巡抚央求了耶稣的尸体，然后，贡献了自己的坟墓，把耶稣安葬了，在坟墓外面用大石头封住了入口，众人就散去了。谁知到了第三天，即7日的第一日（礼拜天），清晨，耶稣复活从坟墓里出来了。复活后的耶稣向许多人显现。40天后在耶路撒冷旁边的橄榄山，在许多人面前升天去了。耶稣复活的那一天，就是今天复活节的来，也是礼拜天的由来。

离开圣墓大教堂后，我们来到了犹太区。在犹太区眺望对面的圣殿山，圣殿山被犹太人奉为圣地是因为传说犹太先祖亚巴郎（亚伯拉罕，易卜拉辛）在此领受天主圣意、祭献儿子；他的孙子雅各在此和天使摔跤，并被赐名"以色列"（与主角力）。为了纪念犹太民族最神圣的地方，相传公元前1010年所罗门王动用20万人，开始在耶路撒冷的摩利亚山（圣殿山）修建了圣殿，用以朝拜和祭奠犹太教的主神，并存放约柜（内置刻有十戒的两块石板）、诺亚方舟等圣物。于公元前957年竣工。建成后的圣殿长30米、宽10米、高15米，雄伟非常，号称是天主的所在。但好景不长，公元前586年，巴比伦王杀到这里，他摧毁了圣殿，赶走了犹太人。直到公元前538年，波斯王居鲁士灭了巴比伦后，犹太人才被允许返回，并得到归还的5000多件圣殿物品。于是犹太人在公元前516年动手在第一圣殿的原址上补建第二圣殿。不想公元70年，罗马王镇压犹太人起义，竟将重建的圣殿彻底焚毁，只留下西墙墙基的一段。后人收集残石，在墙基上垒出了一堵墙，就是今天的"哭墙"。罗马时期，每年特定的一天，才准许犹太人到圣殿西墙遗址祈祷。那些苦难的犹太人面对圣殿的残垣不住哀哭，"哭墙"因此得名。到现在为止也有犹太人在哭墙前面把脸紧紧地贴在石头上，泪水顺着脸颊无声无息的滑落，哭着在祷告。

哭墙高约20米、长50米，中间屏风相隔，祈祷时男女有别进入广场墙前，男士必须戴上传统帽子，如果没有帽子，入口处备有纸帽供应。

耶路撒冷寄存着历史的残骸，如果说这是天国留在人间的驿站，那哭墙就像是直达天国的邮筒，收集着世间的诉求。除了向上帝倾诉，人们还会通过向石壁塞纸条，将心"呈阅"给上帝。哭墙的缝隙里层层叠叠塞满信条，或许会通过广场的信鸽送往天堂。关于这些小纸条，还有个有趣的新闻，据说之前有人在祈祷时发现一个信封，里面装有几百张支票，总金额竟高达5亿美元！当地媒体还调侃称，总有人在"哭墙"祈求经济保障，他们的祷告终于有了答复。 广场上备有纸和笔，我也写上了三个诉求:愿世界和平!祖国强盛!家人安康!虔诚地塞进了墙缝，衷心希望当今世界每个人都平安幸福!!!

当天哭墙面前的广场上十分热闹，正在进行成犹太少年成年礼仪式。犹太父亲联同家族男成员陪伴儿子将妥拉经卷由威尔逊拱内的经文柜取出，然后放在台面由儿子公开颂讲，显示他在宗教上成年，可以选择自己的道路，类同基督教的洗礼或坚振礼。犹太母亲不能进入男性区域，但在围栏外高声震耳尖叫，表示高兴，犹太母亲在家中用神话教养孩童的责任已经告一段落。此后儿子会受教于会堂的拉比。他享有成人宗教权利的同时，也负起宗教上的神圣责任。

离开哭墙广场踏上上面的台阶，登高望去，清楚地看到哭墙后面左上方就是圣殿山的岩石清真寺。

我们未能登上圣殿山，只能在网络上下载二张岩石清真寺的近景和内景。2000年9月２８日以色列利库德集团领导人沙龙和他所领导的利库德集团议员在近千名全副武装的以色列军警的护卫下，开始了他对圣殿山地区的"访问"。反对这次访问的几百名巴勒斯坦游行者随即与以色列军警发生了推搡，造成包括负责耶路撒冷事务的巴勒斯坦官员侯赛尼在内的多人受伤。另有多名挑起事端的犹太右翼极端分子和巴勒斯坦人被警察逮捕。

圣殿山地区的主权一直是以巴和谈中的难点，巴勒斯坦认为，圣殿山是著名的圆顶岩石清真寺和阿克萨清真寺所在地，故主权应归巴勒斯坦。而以色列则称，犹太人的第一和第二圣殿都建在这里，因此圣殿山地区的主权属于以色列。

　哭墙背面右上方就是阿克萨清真寺。1951年7月20日，约旦国王阿卜杜拉赫今天在耶路撒冷走进阿克萨清真寺时遭到枪杀。凶手当场被国王警卫击毙。这次巴以暴发大规模冲突，哈马斯把这次突袭称为"阿克萨洪水"。

近在咫尺无法登上圣殿山，也只能在网络上下截阿克萨清真寺的近景和内景。

我们接着来到犹太区的中心地段看到了胡瓦会堂是当地标志性的建筑一胡瓦会堂，估计是最大的犹太人会堂了。据说自古这里就曾有过犹太人会堂，有记载的18世纪的会堂，后多次被毁再建。1948年5月27日，第一次中东战争中阿拉伯军团摧毁了胡瓦会堂。现在这座是2000-2010年间新建的。会堂前面的广场上聚集了一大批以色列军人。

以色列全民皆兵。成年以后，男的服三年兵役，女的服2年半兵役，所以你在以色列到处可以看到一群士兵，真枪实弹，一旦以色列境内发生战争，这个国家，每个成年人都是可以直接配武器上战场的士兵。

位于犹太区的古罗马大道（Cardo）,从周边的建筑看，经过两千年的岁月，城市平面升高了不少。

在面对圣殿山的台阶上，我们看到了用玻璃罩着的金色七枝烛台复制品。原本是耶路撒冷圣殿里黄金制作的犹太教礼仪用品。公元前64年，罗马占领了耶路撒冷，洗劫了圣殿里的圣器，黄金七枝烛台下落不明。但在犹太古墓墓碑上、古钱币上、梯特凯旋门上、犹太古会堂的地板上，都有七枝烛台的图案，事实上，它就是犹太教的徽号。以色列建国后，人们认为圣殿七枝烛台给无家可归、受尽磨难的犹太人带来了光明和安慰，象征着和解与光复的希望，因而确定将七枝烛台作为以色列国家国徽的中心图案。

　　老城的参观结束后，我们从锡安门出城。1948年独立战争，以色列军队从锡安门进入营救被约旦军队围困的犹太人。战争失败后，以色列和约旦之间的国境线划分到锡安门前，犹太人从耶路撒冷古城撤出。1967年6月的6天战争，犹太人重新夺回老城，再度移居这里。城门墙上遗留的累累弹痕，无声地讲述这段悲壮的历史以及当时激烈的战斗。城门的正上方有一个石盒子，打仗时，士兵会把大量滚烫的热油，通过石盒子浇淋下来，阻止敌方的攻城。

出了锡安门就来到锡安山的马可楼，东正教徒相信这里埋葬着耶稣的母亲玛利亚。最高的这部分是圣母安眠堂。圣母安葬之处在圣经里并无记载，所以，这里的建筑可以理解成纪念堂，而非安葬之处。据说在1898年，德国末代皇帝凯撒威廉二世用12万德国马克买下了这块土地，并于1910年建造了这座教堂，之后由来自德国的神职人员管理，直至以色列建国。

　　圣母安眠教堂分为二层，上层的祭坛简洁而肃穆。圣堂里布满金色的马赛克画。圣坛上方的半圆拱里的马赛克画为圣母和幼年的耶稣。画的下方为依撒意亚预言中的八位先知圣人以及拉丁诗句。

下一层的中央位置，安放着圣母安睡的雕像，是用象牙和樱桃木雕刻的；由科特迪瓦国赠送的。

马可楼对基督教来说是重要的圣地，最简单的说法，这里是最后的晚餐的地方。马可楼的现状，就是一间空荡荡的面积不大的房间。而耶稣在被捕前的最后一晚，就是在这里和门徒们用了晚饭，然后就去了客西马尼园。达芬奇的名画，最后的晚餐，描写的过于华丽了。据推测，当时的人们吃饭可能就是席地而坐。马可楼除了是耶稣用最后晚餐的地方，也是耶稣复活后，两次向门徒显现的地方。耶稣死后，出卖他的犹大自杀，门徒们就聚在这里选出了新的第十二门徒。由此可见，这里也是耶稣门徒们聚会的地方，所以也被认为是第一个基督教堂。

来到马可楼前，我们还可以看到大卫王像。马可楼和大卫王墓在一个院子里，这些建于不同年代的建筑行成了一个复杂的混合体。大卫王的形象是正在弹竖琴，一眼望去更像一位音乐家。而事实上，大卫王是一个多才多艺的人，除了擅长演奏竖琴，他还写了很多优美的诗篇被记载于圣经。当然，他被流传于世，被世人敬仰，崇拜，是因为他的文攻武略，他统一了以色列，成为了第一位以色列犹太国王。

　　来到大卫墓门口，大卫是以色列联合王国第二代国王，杰出的君主。公元前1000年左右建立统一的以色列王国，定都耶路撒冷。大卫死后，由所罗门继承王位。多年来犹太人恢复故国故都的期望都以大卫为中心。新约《圣经》强调耶稣是大卫的后裔。在伊斯兰教圣训中，大卫（达乌德）也占有重要地位。

　　进入大卫王墓，要求戴帽子和头巾，这是和基督教截然相反的地方。犹太人认为不戴帽子是对上帝的不尊敬，也许这正是犹太人都戴一顶小圆帽子的由来吧。进去之后是男左女右，分开参拜。墓地实际上只是留存衣冠遗物的象征性坟墓。棺材上覆盖着刺绣精致的文字花卉绣布。

离开大卫墓，坐上大巴车回旅馆的路上，经过耶路撒冷古城的雅法门附近，看到地势最高的地方有一座城堡一大卫城。据史料记载，它的基址可以追溯到公元前2世纪的哈斯摩尼王朝时代，此后，希律时代、拜占庭时代、穆斯林统治早期，这里都是非常重要的军事城堡。