悠远的古道

云山逸士

悠远的古道 骤然响起的马铃，在幽长的峡谷间回荡。心为之一颤，眼睛顺着悬崖，去搜寻那贴着峭壁的古道.... 旁边是山。山的背后是雪山，金沙江就在脚下，它的吼声像在发脾气。发了千万年了，它也不消消气。 峡谷的天空是蓝的，只是被切割成窄窄的一溜。就是窄窄的一溜也是蓝，高原的眼睛，就是细长细长的。 有马铃就该有马帮，总不会是顽皮的旅人把自己当成牲口吧。可路在山洼处消失了,就坐在这块大石上等等吧。 风吹过来，有一股子马骚味，该不是胆小的畜牲吓坏了。不，不会，这样的路，千百年就是它们走出来的。 呵呵,茶马古道，这孤独悠远的高原茶马古道哦.... 凭什么就迷上它，就放不下呢?为什么不拍拍城市的街巷，拍拍飞临的海鸥，再不成就拍那些貌似清纯的美妞呢?摄影的人和写文章的人，本可以有无数种选择，偏偏选上这古道…. 自下桥头起，告别同行良久的金沙江，沿冲江河向西北方向一路爬坡。碧绿的江水在巨石上撞起一团团耀眼的水花，水质纯净得没有一点杂质。山势升高得有些突兀，泥石流冲毁路面的痕迹屡屡可见，吉普车也热得开了锅。未经砍伐的森林，一层又一层地延伸，目力所及是望不断的青山。这是我所见到的最完整的森林。 当眼前豁然开朗时，我们站在了高原的顶部。身后是隐约可见的雪山，身前仍是隐约可见的雪山。在白色的巨屏之间，是宽阔的高原草甸。 晚秋的牧场上，高高架起的是收获后已经空荡荡的青稞架，低低燃烧的是艳丽如火的狼毒花。褐黄色的底板上，龙胆蓝得如落地的繁星。高原以一种不同云南任何地区的瑰丽色彩和坦荡神韵吸引了我们。路边有一个小小的藏族村寨，寨口是我们见到的第一个玛尼堆。一位年轻的藏族姑娘说笑着走来。她们脸上，有那种被称为“高原红”的红斑，细长的秀目中蓄满了真诚的笑意，可惜，她们谁都不懂汉话。 我被秋天的草甸诱惑，心中有了从没有过的从容，我甚至不再去想前路，高原缓慢深沉的态度开始改变我的意境。 当地的朋友这样说，秋天的美终归有种好景不长的悲凉，一切植物都将最后的精血凝聚，释放出最后的美丽，跟来的就是漫长的冬季。而冬去春来的五六月间，高原积蓄了几个月的能量，开始慢慢地释放。那时，满山的杜鹃如霞似雪，沿着峡谷绵延成花的长廊。草甸上百花齐放，如同一张巨大无边的地毯，空气中飘荡着让人神迷的香气，那是一种鲜活的美。熬过长长冬日的牧民们穿上盛装，扶老携幼，来到草甸上，搭起帐篷，连歌带舞，狂欢长达三天。这时，四乡八方的赶马人也要赶着马帮前来助兴，并参加一年一度的赛马会。赛马场上，骑手们技艺高强，快如疾风，夺标者可以得到漂亮的氆氇织锦马鞍披毯。这种荣誉的象征，激励得骑手们快马加鞭。听说有些求胜心切的骑手，会悄悄给马喂一点茶叶，那马便如吃了兴奋剂一般亢奋起来。 也许在藏区很难将茶与马分开的缘故，这个盛会又被称为“茶会”。茶是高寒藏区人们维生素的主要来源，因此被视为圣物。迎亲敬佛，社交往来，谈情说爱，居家度日，都离不开茶。茶会成了流行于大小中甸的一种集体社交活动。茶会由主客方组成，主方称“扎里”，意为备茶，客方称“扎汤”，意为吃茶。主方备好酥油茶等待客人，然后双方唱茶调，以歌抒怀。 中甸茶会上有这样一首歌:黄澄澄的酥油，来自高山牧场，是白瓷碗里的一色。黑油油的汉茶，来自内地的汉区，是白瓷碗里的二色。红彤彤的沙盐，来自北部的“向塘”，是白瓷碗里的三色。 这首歌不仅唱出了酥油茶的特点，更将茶马道所带来的物质交易，表达得清清楚楚。 翻越一座又一座大山，眼前只是一片无望的荒凉，我开始体会到真正的地老天荒。一车人像误人了史前时代，在前不见人后不来车的孤独中行走着。车子扬起的红色尘土弥漫峡谷间久久不肯散去，使得我们在很远的另一个山头回望时，峡谷间仍然是一片暗红… 迪庆高原位于滇川藏交界处，地势高峻，横断山脉与藏东、川西群山交错，雪域蕴育的金沙江、澜沧江、怒江从高原一泻千里，在这里被贡嘎山脉、云岭山脉和怒山山脉分头夹击，形成三江并流，峡谷幽深的险峻地貌。这里的江，浊浪滚滚，流得苍凉。这里的山，怒发银冠，陡得悲壮。这里的一切似乎已不适应人类的生存，却偏偏有民族在这里繁衍生息，一代又一代。那么，在这种地形中人和马走了千年的古道，该是什么样的呢? 《华阳国志》云：马道四百里，以其险绝，兽犹无蹊，特有飞鸟之道耳。《藏行纪程》云：峥岩怪石，岭峻峰岗，无一步可以循阶历级者，用爬山虎攀藤附葛而上，马四蹄不能并立，毙者不计其数。无草无人烟，水声彻夜如雷，树木参天者，皆太古物也。如果不用这种书面语言，那么，赶马人的话最生动：这种路，跳蚤也能把人蹬下崖子去。 在纳西拍澜沧江索桥时，一位面如刀刻的老者告诉我，当年的马帮就从这里翻越怒山到达怒江峡谷的丙中洛。于是我知道，马帮所要跨越的，岂止是一条江、一道峡。呈网状散布在整个滇西北高原的马帮路，组成了高原的血脉。 我承认，那些悬挂在山上，背贴绝壁，下临深渊，细如游丝的马帮路，不要说走，看看都让我心底发凉。我们寻找所经历的险阻，只怕不过赶马人遇到的万分之一，为此我庆幸，我们终于有了汽车坦然行走的大道。 虽然云杉、落叶松、白桦、三角枫都以独特的风姿美化着群山，但我的视线已越过它们的防线，注视着雄伟的白茫雪山。 白茫雪山主峰高达5429．4米，12座山峰排列在金沙江与澜沧江之间。整座山脉呈现一种浑然一体的庄严，它被藏民们称作十二战神。 高天流云，时而疾迅时而轻柔，将雪峰点缀成为一种流动的画幅。皑皑白雪，映衬得半坡的云杉如铁铸铜雕。开阔的坡地缓缓伸入峡谷，漫天遍野的杜鹃伏地而生，这是物种们为了生存所做的明智选择。 我不能不凝望这一排雪峰，排除了云的干扰，雪峰的面容是那样冷峻。我想它是从不多情的，无论沧海桑田，无论悲欢离合，人世间的一切生生灭灭它都不放在心上。否则它为什么那么冷漠，在我注视它的时候将寒冷一点一点植入我的心中。 车子驶过海拔4000米的丫口，然后快速下滑，似乎也和我一样，想逃离雪山的审视,这时，光秃秃的山体上闪现出一尊土黄色的建筑，看清它时，我们心中一凛。虽说岁月早已使它残破不堪，但它的军事用途一看便知。当年在阿墩子发生过多次血腥战斗，这些碉楼与哪次战斗有关呢? 没有人能回答我。这地方没有人烟，只有江流，只有山鹰。它便成了我解不开的一个谜.... 哦,山间云雾飘荡,水呀清澈流淌,雄鹰在空中翱翔,远处的马蹄声在古道间回响.... 伴着那雪莲歌唱,康巴的姑娘像花儿一样,纳西的汉子呦,美在心上。 茶马,神秘的古道,风情将你深深缠绕,茶马,悠远的古道,沧桑的玄机中多少奥妙 ....