浪漫之都一一伊斯坦布尔

郭敏心

下雨了，一下飞机就有一股清新之感。

正当我要拎起旅行箱时，一位同机的小伙子很自然地帮我拎了起来，穿过雨帘，直至坐下来，我才向这位不知国籍的小伙子投去深深的谢意。伊斯坦布尔之行，有了一个美好的开始。

土耳其这个国家对于我仿佛是一条平行线，好像没有相交的理由。直至2006年土耳其作家奥尔罕.帕慕克获诺贝尔文学奖，他的获奖长篇小说《我的名字叫红》开始进入我的视野。初涉他的文字，感到深涩难懂，深知他为了写这部书，做了深厚的文化沉积。

他的文字引起了我对土耳其历史、人文的好奇与探寻。从奥斯曼帝国的盛衰，至今天土耳其文化有些尴尬的地位，从而有些理解了帕慕克那有些伤感而又怀旧的笔触，理解了他对人性及人生的深深探索。

因为他，因为帕慕克，土耳其的第一大都市一一伊斯坦布尔对于我来说，又像是有着一个故友的城市。

在人们的相像中，大海总是非常辽阔的，但此时我正在航行的这个海例外，坐在海轮上，可以清楚地看到它的两岸。这就是博斯普鲁斯海峡又称伊斯坦布尔海峡，它北连黑海，南通马尔马拉海，把伊斯坦布尔分隔成亚洲和欧洲两部分。此时，我正在从对岸的亚洲区驶向彼岸的欧洲区。

坐在露天海轮上，空气湿润清新，滋润肺腑。雪白的浪花跟着船舷奔跑，海风吹拂着头发，鼓动着衣衫，蓝天白云之下，一群群海欧在游人的身边翩翩起舞，鸣声不断，起伏的海域上有大小船只或停泊，或穿梭其间，放眼望去，两岸是数不尽融合了东方和西方元素的建筑美景。

进入伊斯坦布尔的欧洲区，圣索菲亚大教堂是我的首选观视之地。位于伊斯坦布尔的圣索菲亚教堂，其建筑的美学和复杂的历史令今人欣赏和惊叹。

教堂外部的屋顶，是典型的清真寺圆顶和尖塔，在教堂前有一个净洗亭（清真寺用）。

教堂的圣坛顶上有着一副“圣母子像”，圣母怀抱基督的金质镶嵌画，而圣坛左右两侧均挂着六块黑底阿拉伯金字的大圆盘，大圆盘上写着是人名，左侧是“阿拉”，右侧是“穆罕默德”。虽然是两种不同教义的画，但是看上去是如此的和谐。

穹顶下木制的敏拜尔，是供伊斯兰教的神职人员宣讲古兰经使用的讲经台，这个讲经台是大教堂变为清真寺后加上去的，却完全没有突兀之感。

教堂始建于君士坦丁大帝执政时期，后来查士丁尼大帝为了标榜自己文治武勋而重建了教堂，奥斯曼帝国攻破伊君士坦丁堡后，这里又被改建成了清真寺。如今这里既保留了奥斯曼帝国的痕迹。更多的留下的是拜占庭建筑之美。

今天，它成了博物馆。于1985年被列入联合国教科文组织世界遗产名录，承认其历史和建筑意义。

参观完圣索菲亚教堂，不能不去对面的蓝色清真寺。

这座建于17世纪的蓝色清真寺，庞大而优雅，当你慢慢走进时，就会被这宏伟壮观的气魄所震撼，室外的阳光透过260扇小窗倾泻进来，让光线暗淡的大殿内呈现出若影若幻、流光溢彩的神圣感。因清真寺内墙用两万多块蓝色的瓷砖装饰故名蓝色清真寺。

说起这座伟大建筑的由来，也是有趣。奥斯曼帝国击败拜占庭帝国之后，占领了君士坦丁堡为自己首都，并且改名为伊斯坦布尔。奥斯曼帝国看到拜占庭的圣索菲亚如此宏伟，为了显示我朝神圣，便于1603年第十四位苏丹主政时期，正对着大教堂建造了这座伊斯兰建筑与之抗衡。

这座世上罕见的蓝色清真寺，未用一根铁钉建造，建筑结构严谨，历经数次大地震安然无羔。无论是精美的建筑还是蕴含的历史，都让今天的人们内心深深地震撼。

伊斯坦布尔的老城区几乎步步都是古址。

参观完圣索菲亚教堂和蓝色清真寺，我又走进托普卡帕宫，即老皇宫，是奥斯曼帝国苏丹的住所，15——19世纪奥斯曼帝国的中心，这座王宫有别于欧洲单一的宫殿风格，是一座集各种不同风格建筑于一身的王宫。

托普卡帕宫现存有上万件中国瓷器，大约30件明、清时期的青铜器以及清朝时期的翡翠器皿等。作为中国游客，这是记忆深刻的一点，这反映了几百年前中国和土耳其的文化往来就已经很频繁紧密了。

皇宫很大，里面共有三个庭院。皇宫顶楼露台，正对着亚欧大陆分界海岸线，整个伊斯坦布尔的风景尽收眼底，真有一种君临天下之感 。

我跟着电子中文语音解说，从老皇宫匆匆走过。

伊斯坦布尔的天气很特别，一会下雨，一会出太阳，一天里这样循环几次。第一天的行程就这样紧张地结束了。

第二天公作美，蓝天白云，风和日丽。这正是登加拉太塔的最好时机。

该塔是拜占庭皇帝阿纳斯塔修斯在507年修建的灯塔，初用木头建造，后来在十字军东征时被焚烧，直至1348年用石料重建复生，成为当时堡垒的高点。之后又经历多次重修，在数次地震和战争劫难中，这座塔都安然无羔。历经沧桑的加拉太塔曾身兼数职，包括警卫塔、天文台等。

我乘电梯至塔顶，360度观看了壮观的伊斯坦布尔城景和博斯普鲁斯海峡的风光。许多游人快门按着不停，沉浸在眼前的自然风光里。而我则凝视着这座历史沧桑的中世纪塔身，百感交集。个人现世的遭遇在漫长繁复的人类历史中显得太渺小、太渺小了，同时也为漫长、沧桑的人类历史而感动、而折服。

对伊斯坦布尔有了些许了解后，我开始寻访心中的故友帕慕克。

作为诺奖作家，我曾在网上搜着他在伊斯坦布尔的足迹。“纯真博物馆”跳入了我的眼帘，带着无限的好奇，我在踏上伊斯坦布尔之前，沉浸式地读完了这本书——《纯真博物馆》。小说描写了1975年，30岁的少爷凯末尔爱上自己的穷亲戚，18岁的少女芙颂，这个痴情又偏执的男人搜集着心上人触摸过的一切东西……

并了解到伊斯坦布尔的纯真博物馆，是帕慕克根据自己的同名小说所建造，需要说明的是，这个博物馆不是在小说完成后建造的，而是在小说情节构思前，搜集展品，根据展品而完成小说的。从中可以看出，帕慕克在写这本书前所做出的艰深功课。

午后的斜阳照着我的身影，在熙熙攘攘的人群中，跟着百度地图，在一条巷子的尽头，右转看到了一幢红色的三层小楼，红色显示着小楼内里的热烈，而小楼的外表特别的安静，门是闭着的。轻轻地推开，门又自然地关上了。馆内光线暗淡，用灯光营造着展品的氛围。里面只有三三、俩俩的各国游人， 我猜想都是世界各地帕慕克的粉丝。

展品的开始，是一面墙上镶满了芙颂九年所吸过的四千多个烟头，每个烟头的背后都饱含与芙颂相处时，她的喜露哀乐。这独特的三层小楼，里面珍藏了男主人公对芙颂长达九年的爱慕。

其实我们也不用去纠结这本书的故事是真是假，或去纠结这几千个烟头究竟是真正芙颂抽过，还是帕慕克从街边随手拣的。

我觉得：耳坠、项链、手帕等等充满三层楼的物件，倾注了这一代人，对爱情、对生活、对日月、对历史的深情顾盼，是关于我们这个时代一个具体的人的展馆，帕慕克通过小说主人公的痴情搜集，做到了这一点。对于作家帕慕克来说，只是借主人公的手，达到了这个展馆的目的，而同时，展馆又推荐和介绍了《纯真博物馆》这本小说。所以《纯真博物馆》不是一本纯粹的爱情小说，它的寓意远远地大于一本小说。

我为自己领悟了这一点而深深地感谢帕慕克，他就是一个永远充满个性的人，而不仅仅是一个作家。

余下的时间，我游走在伊斯坦布尔的街头，没有一个目的地，没有一个具体的想法，我在独自游走。还通过渡轮，我在海上航行，频繁地穿插在亚洲和欧洲之间。

人类历史曾在这里无比辉煌过，它让今天的伊斯坦布尔充满了历史的神秘、充满了历史的启迪。它让今天的伊斯坦布尔活在厚重里、也活在浪漫里。这浪漫里也是否带有那么一点点的忧伤？就像帕慕克？

这里的大街小巷充满了喝咖啡的人，临街的房子前沿总是伸出一部分，在门外总是安放着一排排甚或一、两个做工设计精致的、充满美感的小巧的咖啡桌。无论是早晨、中午、晚上，也不论是年青人、老年人，人们总是三三二二，挤挤挨挨，或独自一人，在喝着咖啡。有人在默默地无语，有人在倾心的交流。无论是展开来，还是关起来，人们总是那样的坦诚和真挚。他们对咖啡的喜爱已融入到日常生活里。这使我想起国内的咖啡厅里，总是充满了有些做作的成分。

（注：下图背景为纯真博物馆展示的芙颂所吸的四千多个烟头）

慢慢地游走，使我记住了厚重而又浪漫的伊斯坦布尔。而记住了一座城，是否就如同记住了一个人……

（注：下图背景为纯真博物馆）