土盐井与洋教堂

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这次出藏决定芒康转向214滇藏线，经云南回家。

早上从芒康出发，路况很好，成熟的麦苗黄灿灿的，慢悠悠走在路当中的悠闲的牛，腾腾袅袅升起炊烟的藏寨，时间尚早，路上的车不多，我这个技术西撇的新手司机也过了一把高原画中行的惬意，感觉好一派宁静祥和，岁月静好。

高原天气多变，渐渐起雾了，到盐井要翻越红拉山，到达红拉山垭口，已经是白茫茫的一片，什么都看不见，在垭口本着来都来了的原则，拍了到此一游的照片。

我们是从曲孜卡乡反向进入盐井，雨季的原因，澜沧江的江水泛着红色的汹涌的波涛。

盐井，古老的茶马古道从这里进入西藏，这里还是用最原始的手工晒盐方法。

盐井产井盐，历史悠久，据说从唐朝延续到现在，距今有1300多年了。在澜沧江的两岸的悬崖陡峭的山坡上，层层叠叠的搭建了3200多块的盐田。

神奇的是，在澜沧江两岸产的盐还不同，西岸加达村产的是红盐，俗称桃花盐，东岸下盐井村产出的是白盐，俗称雪花盐，问了当地人，他们说可能是由于是土壤不同。

从曲孜卡村进盐井是到的加达村，穿过村子的路极其狭窄，刚刚一个车的宽度，一边是山壁一边是怒吼的澜沧江，我紧张的看着先生小心翼翼的把车开到能错车的地方。一个皮肤黝黑笑眯眯的妇女说买两袋盐就给我们当向导，看着面善，我们一拍即合。

每块盐田是由几根木柱子支撑，上面梯田一样的晒盐，下面储存盐卤水，我们去的时候，天气一直不好，所以没有人晒盐。

无人机空中俯瞰，一块块的盐田更是好看，又壮观又美丽，引用一句泛滥了的句子，像上帝打翻了的调色盘。

下到盐田下面，就像来到了神奇洞天。

从上面晒盐田渗透下来的盐，形成一条条的类似于钟乳石的结晶，空间低矮，卤水映照下，盐结晶蔚为壮观。

大自然的神秘在这里表现的出其不意，古灵精怪，而千百年的沉淀又让这一切变的圣洁。

透过这些柱头能看到对岸的盐田，村民们会经常检查这些支撑的木柱，发现有破损的及时更换。

盐田下面低矮狭窄，以前盐民用木制桶把盐卤水背上去，十分辛苦，现在用电把卤水抽上去，减轻了不少辛劳。

多买了几袋盐，告别了笑得更灿烂的女子，来到盐井镇，当然要吃盐井特产加加面。

加加面30元一个人，就是先上一小碗的面，吃完又给加，店里面墙上贴出来的加加面记录是吃快了148碗，有点无法想象，这是有多大的胃，因为我和先生努力也只吃了七碗。给我们煮面的小姑娘边给我们煮面边唱歌，歌手嘹亮清透，非常动听。

朋友给我们说，盐井有一个天主教堂，所以找了去。教堂位于214旁的上盐井村，现在看外观，是近些年翻新了的。相传这是藏区唯一的天主教堂，保存下来肯定不易，传教士不仅带来宗教还带来了葡萄树和葡萄酒的酿造方法，现在，盐井的人几乎都会酿葡萄酒，曲孜卡乡还有一个很大的葡萄酒庄园。

不是进到教堂里面，我很难想像藏式建筑外表，里面确实华丽的西式装饰。这看似不相关的隔了千山万水的文明，确在盐井这大山深处融合了。

虽然是教堂，但也还是有藏区的特点，看看长椅上信众们的私人物品。

查看资料，村里的信徒保留了由天主神父取名的传统，多与欧洲人的名字相似，有点后悔没有问问给我们开教堂门的大娘她的名字。

出了教堂，继续前行，离开盐井，基本上就离开西藏了，天气也变的越来越不好，下一个目的地飞来寺。

最后多记录有点，看攻略说盐井有90元的门票，不知道是不是我们的反穿的没看见收门票的地方，出盐井也没看到，所以吧不知道是不是错过了，还是现在已经没收了。