西藏秘境 天上阿里——2023暑假珠峰—阿里游记

花姐

　　（文中所有图片视频均为作者此次旅途中手机拍摄）



三年疫情，中断了每年寒暑假的长途旅行。今夏终于又可以出去了，去哪里是我纠结许久的问题。按照之前的行程和计划，西藏阿里是首选，我已经为之做了几年的攻略。但毕竟三年没有上过高原了，阿里那可是平均海拔四千五的地方啊！我们都阳过，而且我和丫头刚刚初阳阳康不到两个月，体质下降会不会高反，会不会不适应？考虑再三结合以前上高原的经历，最终我们决定还是阿里，实在是放不下对雪域高原的向往！

方向既定，我开始着手策划行程，联系户外旅游公司，采买装备和必需品，签包车合同预订机票，还有最重要的办理边防证（阿里地区和我们此次行程的大部分地区是在边境线，必须有边防证才能通行，出行前在家里办理很方便，如果到当地再办比较费时费力，这个问题在我们后续行程的确遇到了。）

　　终于，7月12日，我们三人小分队再次奔赴那片神奇的雪域高原！

除了天堂，唯有西藏！开启第三次高原之旅，之前两次拉萨是行程的终点，这次以拉萨为起点。

D1：拉萨 布达拉宫 海拔3650

连日上海一直是超37℃的高温，早上到达西藏贡嘎机场，首先感受到的就是凉爽！13℃的气温，我和丫头穿上了薄羽绒😄。

之前的川藏滇藏行程，我们是一路玩到拉萨，慢慢适应海拔提升。可这次是直飞拉萨，还好落地后并没有高反的感觉，我惴惴的心放下了，但还是安排了充足的两天时间在拉萨，以适应高原环境。

　　入住布宫旁的酒店稍微休息了下，我们便出门去布宫广场。七八月是西藏的雨季，经常一片云朵一阵雨☔️。但绝对不会感到潮湿，只有更加清新的空气。中午最热时会有20多度，树荫下很凉爽，日照强烈，不做防晒是不敢在日头下多待的，紫外线太厉害，一会功夫就能晒红你的皮肤😜第二天就会爆皮！

旅游一定要趁早！有想法就要早日去实现！

这句话我对很多人说过，这次的行程中感受更深。生活中可能会有各种各样的理由和困难阻止我们的脚步，或经济或时间或其他，但不去克服不去断舍离就可能永远迈不出去，等再想去的时候，很多东西都不一样了。有些风景永远的消失了，有些景区关闭了，有些人永远等不到了……

走到布宫，被广场两侧等待排队安检刷身份证的人群惊呆了！记得三年前来时人没有这么多，进广场也不需要排队。看来被疫情憋了三四年的旅游热情，真的在这个夏天爆发了，居然连拉萨也堵车、布宫也堵人了。

　　在广场拍摄布宫，是每个来到这里的人必打卡的。看到有几块地砖换成了镜面的，方便人们拍摄倒影，不用像以前那样倒半瓶矿泉水，这变化也是很人性的，但镜面砖数量还是太少，为什么不多换几块呢？😂

　　我们的酒店在布宫和大昭寺中间，晚饭后，到八廓街转了一圈，最大的感受是整个布宫和八廓街，到处都是旅拍店，到处都是穿着藏服的游客和为他们拍照的摄影师。以前，街上是络绎不绝磕长头的虔诚信众，现在，街上是各种摆拍的男女老少。我心中哀叹，这里的商业气氛都这样浓重了吗！？想念三年前的拉萨，那时的拉萨多么的纯粹啊！

D2：拉萨 西藏博物馆—色拉寺

了解一个地方最快最方便的就是去博物馆，正好今天上午拉萨有雨，以前因为行程没来得及去，这次可以补上了。（参观需网上预约，周一闭馆。）

　　西藏博物馆新馆于2022年7月修缮完毕重新开馆，占地面积达6.5万平方米，馆藏藏品52万余件，其中珍贵文物4万余件（套），是西藏唯一一座集典藏、展示、研究、教育、服务等功能为一体的国家一级现代化综合博物馆。除了各展厅可以形象生动展示西藏的历史和藏族文化，楼上还有一个小图书室可以查阅文字资料。

　　中午从博物馆出来，雨歇日出，蓝天白云让人心情舒畅。上次娃没有去看辩经，今天带娃再谒色拉寺。

色拉寺全称“色拉大乘寺”，藏传佛教格鲁派六大主寺之一。与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺，是三大寺中建成最晚的一座。

　　很多人到色拉寺是为了看辩经。

辩经，是一种佛学知识的讨论，也可以说是喇嘛们的一种学习方式。色拉寺的僧人们每天有一次辨经活动。这是一种富于挑战性的辩论，辩论者往往借助于各种手势来增强辩论的力度，他们或击掌催促对方尽快回答问题，或拉动佛珠表示借助佛的力量来战胜对方。

可能你听不懂藏语不知道他们在辩论什么，但他们研习佛法浑然忘我不被周边人群所扰却是可以深刻感受的。

　　色拉寺的门票50元，辩经时间为15:00-17:00，周日除外，免费观看，允许手机拍摄。

D3：拉萨-羊卓雍错-卡诺拉冰川-日喀则

一辆车，三人小分队加司机小吴师傅，正式开始珠峰—阿里南线行程！

这几天拉萨时雨时晴，一早出发日喀则，沿拉萨河前行，远处云雾萦绕山间，时隐时现雪山顶峰。公路边的山壁上画满白色天梯，一个天梯代表一个逝去的生命，一个天梯上的阶梯数量表示逝去的年龄。

海拔4280的雅江河谷观景台是拉萨到羊湖的必经之路。

　　翻越海拔4990的岗巴拉山口后，天空一下子放晴，我们来到了羊湖。羊卓雍措，与纳木措、玛旁雍措并称西藏三大圣湖，湖水面积638平方千米，是青藏高原南部最大的封闭性内陆湖泊，湖面海拔4441米。

蓝天下的羊湖好似一块温润的碧玉，两岸山坡上点缀着一块块盛开的油菜花田。羊卓雍措的蓝色会随着照射光线的变化而变化，产生不同的湖水颜色，浅蓝、深蓝、孔雀蓝……湖水总是蓝，却蓝得不尽相同。

　　羊湖是集高原湖泊、雪山、岛屿、牧场、温泉、野生动植物、寺庙等多种景观为一体的、独特的自然风景区，周围还有常年不溶的雪山冰峰，最高海拔7000多米。

我们驱车沿羊湖岸边缓缓而行，找了个位置最近距离观赏圣湖。湖水清澈见底，冰凉润手，水边堆满了大大小小的玛尼堆。

　　正准备离开，一群棕头鸥飞来，落在我面前的湖面上，它们随着水波荡漾起伏，好不惬意。

　　从羊卓雍错出来后，跨越4330米的斯米拉山口后就来到了卡若拉冰川的冰舌下。卡若拉是离公路最近的冰川，冰舌前沿海拔5560米，巨大的冰川从山顶云雾飘缈处，一直延伸到离公路只有几百米的路边，晶莹幽蓝中，捎来几许凉嗖嗖的感觉。

　　卡若拉冰川背靠西藏四大高峰之一的宁金抗沙峰，随着温室效应的加剧，冰川的雪线每年都会上移很大的一段距离，若干年后不知卡若拉是否还会存在。

　　日喀则，藏文意思为“最如意美好的庄园”， 地处西藏的南部，西藏第二大城市，后藏的政治、经济、文化、宗教中心。位于雅鲁藏布江的支流年楚河畔，南与尼泊尔、不丹、印度三国接壤，西衔阿里地区，北靠那曲市，东邻拉萨市与山南市，我们今晚就住宿于此。

让我意外且担心的是，以前从没有高反的娃她爹居然高反了，海拔上升到4000，他走路发飘只想睡觉。出发前我也准备了高反的应急预案和备用行程，但此时真的出现还是有些错愕。可乐士力架葡萄糖粉氧气全都用上，结合他的自我感觉和以往经验，我们商量看明天的情况再决定是否下撤。

D4. 日喀则--加措拉山-加乌拉山-绒布寺珠峰大本营

经过一夜的休息，娃她爹高反好多了，我们继续按原计划前行。

车子刚刚出日喀则市区，一道彩虹出现在我们视线前方，似在公路上画出一架彩桥。

　　雨丝还在一阵一阵的飘着，朝阳在云缝中露出一点点头，便引出了这样一道美丽的彩虹桥。路边的油菜花被映衬的更加金黄灿灿，远处的山间云雾缭绕，山顶积雪覆盖。

　　时至正午，我们到达318国道5000公里处，海拔4180，气温只有9℃。

看新闻，这几天318川藏段严重堵车，怒江72拐甚至成了大型露天停车场。而我们现在已经过了拉萨走到了318的5000公里处，人和车都不是很多，除了雨水稍多，其它方面的旅游体验都很不错。

想到几年前我们冬季走川藏线时愉快的经历，不胜感慨。

　　车行至海拔5248米的嘉措拉山口，也称定日界，这里是珠峰国家级自然保护区的山口，也是我们今天重点行程的起点，一想到即将亲眼看到地球第三极，心中激动万分。

在这里需要买游客门票和车子进山票，离大本营还有相当的距离，而且去大本营还要换乘景区大巴。我们今晚住宿在大本营山下的巴松村，考虑到马哥高反，我决定和娃两人前往大本营，马哥和司机小吴驻车休息。

　　加乌拉山口，是前往珠穆朗玛峰大本营途中的一个垭口，是世界上唯一可以观赏5座8000米级雪峰的观景平台（从左向右排列的顺序是：玛卡鲁峰、洛子峰、珠穆朗玛峰、卓奥友峰、希夏邦玛峰）。

　　我们站在加乌拉观景台上，对照地图辩识对面的五座高峰。过了这个垭口，便是著名的“珠峰108拐”，基本都是回头弯，很考验司机的技术和刹车片🤭。当然，对人的耐受力也是考验，一路下来，我没有高反都感觉头晕目眩了。

　　我和丫头收拾了简单装备，换乘景区摆渡车上山。路上经过了准备今夜住宿的巴松村，之后山路上行，经常转过一个弯就看到雄壮的珠峰就在山那边，巍峨之势震慑人心。

下车第一感觉：冷！小风好似刀子夹杂着雪粒打在身上，我和丫头套上了羽绒服和冲锋衣，戴上帽子捂的严严实实。

到达大本营，打卡纪念碑。大本营海拔5200米，今天云层太厚，珠峰似犹抱琵琶半遮面，只能看到下面一截，上面的雪顶全被云遮盖了。完全没有高反的丫头，站在这地球之巅的高峰下，又唱又跳。我正给她拍摄视频，云层下压，随着滚滚雷声，雨势大了起来。我们躲进旁边的游客休息室，盼着雨能尽快停止。

　　然而等了许久，雨时大时小并没有停止的意思，山间的雾气更没有散去。没有看到完整的珠峰，如果就这样下山去，我实在心有不甘。想到刚才看到大本营的帐篷旅馆，我动起了心思。

其实这几天我一直关注珠峰的天气预报，我知道明天会是大晴天，于是和丫头商量我们改变原行程，今晚就住在大本营。自由行的好处再次体现，我联系告知山下的马哥，立马找到老板订下了房间。

　　住宿于海拔5000+的珠峰大本营，刷新了我和丫头的记录。房间很简单，一个大帐篷分割出若干小间，帐篷中间烧着火炉，周围可以围炉聊天吃饭。房间里一个双人塌和一个靠墙小长桌，也就四个平方，但是床铺和棉被很厚实也干净，还有电热毯，在这几近零度的地方这就足够了。我们简单吃了泡面，钻进被窝暖和有些冻麻的腿脚。

不知是否第一次睡在这么高的地方太兴奋还是雨滴敲打帐篷声不停，加之帐篷房间不隔音，外间一直有人在聊天，我一直没睡着。大约两三点多钟，迷迷糊糊听到外面有人说“星空出来了！”我一拍丫头，她鱼跃而起，手忙脚乱穿上衣服摸黑走出了帐篷。

　　无法形容走出帐篷第一眼看到夜空的感觉，用丫头的话说就是差点跪下去，我们过于震撼几乎控制不住的落下泪来！

星空就那样一下子跌入眼帘，满天满眼都是星星，银河清晰可见。这辈子没有见过这样的繁星，夜空中感觉没有任何缝隙再多塞下一颗星，大大小小或明或暗充满了整个空中幕布。

很冷，冻手冻脚的冷，但内心却激动万分。由于是临时改变计划住宿，我们也不是专业摄友，没带任何设备，只能用手机调节各种模式拍照。

回到帐篷我俩快冻僵了，太过激动更难入眠，于是天南地北古今中外人生宇宙聊了开去，不知几点才睡着。再一睁眼，天快亮了。

D5. 珠峰-西夏邦马～佩枯措～吉隆镇

高原地区七八点钟才日出，天气变化莫测，半夜满天星斗，此时云又多了起来。我和丫头慢慢溜达，喂鸽子寄明信片，等待日出。

此时的珠峰大部分已经显露，随着太阳慢慢升高，光线变幻越来越亮。站在世界上海拔最高的寺庙绒布寺门口望向珠峰，似乎就在不远处，其实这里离峰顶直线距离约20公里。

　　不负众望，八点半后天光大亮，尽显蓝天白云，珠穆朗玛完美展现。不由得暗自庆幸，若不是留宿大本营，怎能亲眼看到如此清晰如此壮观的珠峰！

　　有此眼缘，此行已是不虚。世界第三极，8848，这是什么概念啊！若在平地，抬头仰望到脖子断也无法企及的高度啊！我居然就站在了她的面前，站在了海拔5200的大本营，我想向她顶礼膜拜！

　　行程还在继续，我和丫头依依不舍告别珠峰，下山和马哥汇合。今晚要赶到吉隆，那里海拔不足3000，有利于马哥高反的恢复。

希夏邦马峰,藏语是“气候严寒、天气恶劣多变”之意，世界第14高峰，海拔8027米，位于喜马拉雅山脉中段，东南距珠穆朗玛峰120公里，是一座完全在中国境内的8000米级高峰。

我们行至佩枯措南岸，这里是观看西夏巴马倒影的最佳位置。

　　佩枯措，珠峰保护区内最大的内陆湖泊，面积约300平方公里，海拔4590米。相比纳木错、玛旁雍错、色林错、羊卓雍措，佩枯错谈不上什么名气。但因为有希夏邦马峰（湖南侧60公里处）的倒影与雅鲁藏布江的涛声，成为佩枯错永恒的主题。据说能在佩枯错拍到希夏邦马峰的人都会交到好运，虽然也许只是传说，但雪山湖泊的祝福也让人更有驻足佩枯措的冲动和理由。

更为奇特的是，佩枯措南侧是淡水，北面为咸水，淡水里有成群结队的高山冷水鱼，咸水里则几乎没有任何生物，这不可不算为青藏高原上最奇特的湖泊了。

　　很难想象，在这海拔四五千米的青藏高原上，有这样一个地方——吉隆沟。4000多万年前，这一带地壳的变迁是以“撕裂”的形式完成的，吉隆沟恰到好处地发育在断层中。在喜马拉雅山被“撕裂”的山体中，吉隆沟是一条又深又长的沟。这条沟基本上是笔直的，就像一副巨大的犁铧沿南北向瞬间划过，两侧的山坡就是其翻开的岩浆土石堆砌而成，其边沿至今还保持着锋利的“刃”。蜷曲的底层、锋利的切线、狰狞的地貌，处处显露着山体的“痛苦表情”。

　　离开佩枯措，一路下行，海拔迅速降低，气温升高，路两边的植被发生明显变化，山不再是光秃秃的，居然出现了乔木，绿树成荫，温润的感觉好像回到了江南。国道边，一道瀑布挂在山壁上，水声隆隆。这便是开热瀑布，于300余米高的岩壁上轰鸣而下，溅落在阶地，腾起10米高的水雾。

　　

D6. 吉隆-乃村～神湖～吉普峡谷

吉隆镇地处喜马拉雅山脉南麓，距离尼泊尔边境仅23.5公里，素有“喜马拉雅后花园”之称，海拔仅2600米。主要河流吉隆藏布穿境而过，向南流向尼泊尔出境。

喜马拉雅山脉在日喀则所属的吉隆、聂拉木、定日、定结、亚东等县地界打开了5条南北纵向的大裂谷，俗称“五条沟”。最靠西的吉隆沟，是五条沟中最长的一条，吉隆镇地处沟谷核心地带。

　　吉隆乃村，在藏语中的意思是“大山顶上的圣地”，是自然天成的观景平台，既有雪山冰川、飞云霞光，又有草场湿地、佛塔经幡。​坐落在山中间的台地上，北边是直立千仞的峭壁，南边是高山悬崖，乃村四面环山，常年有雪峰相伴，好似人间仙境。

　　2015年西藏地震时，乃村96户人家的房屋几乎全部倒塌，由政府出资帮助重建。村中最高处有一片观景平台，是绝佳的观景点，下面的视频就拍摄于此。

　　吉隆本身就是青藏高原上一条深深地沟壑，不想在吉隆镇还有峡谷。吉普峡谷，长约25公里，最深处300多米，站在村口的桥上向下望去，真有点胆颤，手机抓的紧紧的，掉下去可就成渣渣了🤭

　　时值雨季，吉隆沟的雨水更加充沛。原本我们准备去神湖，顺便一访有亚洲一号观景台之称的气象站。坑坑洼洼的盘山道又窄又泥泞，一边是峭壁，一边是悬崖，这时完全被浓雾围住，山上雨也越来越大，之前做攻略知道两驱车去气象站很难，雨天更加危险，半路我们只好折返。

吉隆野生动物资源丰富，路遇一只野猴🐒。跑来两只狗，双方树上树下骂骂咧咧，不知说些啥🤭。

D7：吉隆镇～佩枯措北岸～萨嘎～帕羊湿地

吉隆乃夏村风景绝佳，海拔又不高，马哥的高反大大缓解，在这里流连忘返。住了两天后，才慢慢悠悠继续行程。沿着佩枯措北岸，我们一路欣赏雪山湖泊高原风光，看天空变幻莫测的云朵，位置好处便驻车小憩，拍照打卡。

　　重回海拔4500以上，马哥虽还是高反但还好不重。天气晴好，气温不是很低，沿途的风景让人心情舒畅，而且人少车少，旅行体验感更加好了。

　　青藏高原动植物资源丰富，路两边随处可见成群结队的牦牛、羊、马，这里基本没有什么污染，它们自由自在的散步，喝着雪山水，啃食地上鲜嫩的青草。藏马相对于其它品种体型要小，但耐力很好。

　　离阿里地区越来越近，人烟稀少，野生动物多了起来。高山草原上土拨鼠很多，有些体型很大，胖胖的很萌很可爱，但警惕性也很高，高空中盘旋的鹰鹫是它们的天敌，一有风吹草动就迅速躲进洞里。

我们路上看到最多的野生动物是藏野驴，或三五只，或十几二十几一大群，或近或远。

D8:仲巴～玛旁雍措～拉昂措～岗仁波齐～塔尔钦

昨晚住宿仲巴县城外，酒店在国道边，路对面就是开阔的草原，远处的雪山连绵起伏。我查了一下指南针和天气，准备今早看日出！

早早醒来，看时间还早，穿好羽绒服走出酒店。东方已经微微发红，云不多，正合适看雪山日出。

我走下草地，寻找角度拍照，不想惊动了远处的动物！定睛一看，哇！竟然是两只藏羚羊，它们也正盯着我。刚想走近一点，它俩已经摇着小白尾巴一蹦一跳跑走了😅。

　　之前没有看到珠峰的日照金山，不想在这里看到了！随着旭日东升，山体颜色一点点变亮，色彩炫丽，最终呈现出一片金光灿灿，真是早起的鸟儿有虫吃，让我大饱眼福。

　　拍了一段延时，记录下文字描述不尽的美景！初生的朝阳照亮了这片草地和远山，也照在了我的身上，暖暖的感觉驱散了晨起的寒凉，通体舒畅！

　　今天我们正式进入西藏阿里地区！这个无数次出现在教科书和纪录片，无数次出现在梦里，无数次被我搜索查询的地方，我终于来了！

天上阿里，不仅仅指这里的海拔高度，还有这里的自然风光和自然资源，这里是高原上的高原，是“千山之宗，万水之源”。

　　没有工业污染的天，蓝的心醉，云朵比棉花还白还软，似乎伸手可摘。一措再措的湖泊好像一颗颗碧玉，散落在高原上。湖水和蓝天相映，比不出哪个更蓝哪个更透。

玛旁雍措，是中国蓄水量第二大的天然淡水湖、湖水透明度最大的淡水湖，藏地所称三大“神湖”之一，它也是亚洲四大河流的发源地。

古象雄佛法 雍仲本教《象雄大藏经，俱舍论》中所记载的“四大江水之源”指的就是圣湖之母玛旁雍措。东为马泉河，南为孔雀河，西为象泉河，北为狮泉河。“玛旁雍措”--“不可战胜的碧玉之湖”，藏语里“玛旁”就是不败，无不胜的意思。据说玛旁雍措是最圣洁的湖，是胜乐大尊赐与人间的甘露，圣水可以清洗人心灵中的烦恼和孽障。

　　名不虚传，不愧是湖水透明度最高的湖泊，我们站在湖边的山头上，这么高的距离，看下去湖水依旧清澈见底！

　　站在湖边，远远可以望见神山冈仁波齐，那标志性的峰顶，让人一看就能识别。

　　圣湖玛旁雍措旁边的湖是拉昂错，在藏语的意思是有毒的黑湖，俗称鬼湖。神奇的是，两个湖相距不过数十米，中间只有一条公路相隔，而且地质学家还探明这两个湖都是由同一条水脉形成的，但两者状态完全不同，圣湖为淡水湖，而鬼湖为淡咸水湖。

　　听说以后玛旁雍措要收费了，现在有些路段已经有人值守，有的自驾游客不熟悉情况被收取了150/人的门票，我们也看到景区大门正在建设。今后能自由玩耍的地方越来越少了，还是那句话，旅行趁早啊！

圣湖和鬼湖中间的这条公路知道的人也不是很多，走这条路，可以近距离接触湖水，尤其在鬼湖边，观赏被藏民称为 “圣母之山”或“神女峰” 的纳木那尼雪山更加迷人。

D9: 塔尔钦-扎达土林

运气真不错，今天又是一个晴天，气温十度左右，我们沿219继续深入阿里地区。

冈仁波齐神山是冈底斯山的主峰，为冈底斯山脉（横贯北部昆仑山脉与南部喜马拉雅山脉之间）西段的最高峰，是藏传佛教四大神山之一，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教认定为“世界的中心”。

　　千百年来到冈仁波齐朝圣者络绎不绝，在通往神山的道路上形成了一个耐人寻味，令人感慨的永动流。朝圣者们认为，在冈仁波齐转山可洗清一生罪孽。虽神山不可攀登，但环绕冈仁波齐徒步转山也是一种极佳近距离感受神山威严与神圣的方式。冈仁波齐转山分为外环山道与内环山道，全长49km 转完需2-3天，有塔尔钦到曲古寺短线以及深度转山线路，分别为两天一晚和三天两晚，可根据个人身体状况来选择行程。冈仁波齐徒步转山是对身体和心理上的一次挑战，最终收获的是灵魂上的安宁。

考虑到我们的具体情况，转山这次是不成了，只能遥望神山膜拜致敬！

　　这两天遇到的藏野驴越来越多，而且距离公路也越来越近，有些还这样跟着我们的车跑一阵。它们虽然生长于此，但长时间奔跑也是会致命的，所以尽量不要打扰它们。

　　蓝天，白云，雪山，草地，河流，牦牛……多么和谐，多么恬静，只想一直坐在这里安静的看着，什么都不用多想，只需用心感受！

　　路边随处都是这样的美景，牦牛看上去都很温顺，可我还是不敢离它们太近。隔着河看他们悠闲地啃食青草，今年初生的小牛累了就躺倒休息。还有两只体型雄壮的牦牛晃着脑袋，顶起牛角，进行了一场小小的角力。

唉，真是相当羡慕它们的生活啊！

　　草地上盛开着各种各样不知名的小花，形态各异，色彩丰富。它们是高原生态不可或缺的部分，也让旅行劳乏的游人赏心悦目。

　　森林、土林、石林……在中国广袤的大地上有着各种自然奇观之“林”，但以景色壮观、气势宏大而论，很少能有一处超过阿里地区平均海拔4000米的扎达土林。

　　几千年前，这里曾是一片汪洋。经历长久的造山运动和地质变迁，水平岩层地貌经洪水冲刷、风化剥蚀而形成的独特地貌，陡峭挺拔，雄伟多姿。蜿蜒的象泉河水在土林的峡谷中静静流淌，宛若置身于仙境中，梦游一个奇幻无比的世界。明丽的晚霞赋予土林生命的灵光，似一座座城堡、一群群碉楼、一顶顶帐篷、一层层宫殿，参差嵯峨，仪态万千，面对着大自然的杰作真让人惊叹不已。

　　观看扎达土林的景色就像是在翻看一册发黄的画卷，阅读一本古老的历史。

那莽莽的黄土，苍凉的大地，还有随风来回漂移的云层，都给人以一种今古兴亡之感。

扎达土林，千年的沉积，辉煌里的苍凉。那曾一度辉煌的，如今也成了残墙断垣，远远望去，难免感叹世间浮华就如云烟一般虚幻。

　　到达札达县城，已是晚上9点多，太阳还没有落山。一片乌云飘来，洒落一阵洗尘的小雨。雨过彩虹出，给这广袤的土林增添了一条靓丽的色彩。

D10：古格王朝遗址—狮泉河

在距今1000多年前，曾有一个拥有灿烂文明、盛极一时的强大王国在素有“阿里江南”之誉的西藏扎达县象泉河南岸诞生；700多年之后，由于内乱和外敌入侵使它毁于一旦。然而就在这海拔3700米的地方却遗留下了古格王朝的历史烙印。

　　古格王国遗址，位于西藏自治区阿里地区札达县札布让区2千米以外的一座土山上，西距札达县城约18千米，占地总面积72万平方米，约建于公元10世纪前后，始祖德祖衮为吐蕃赞普朗达玛的后裔。

古格王国遗址，从山脚到山顶高300余米。有房屋、佛塔和洞窟等600余座。保存较好的有寺庙、殿堂5座。寺内残留有泥塑佛像和壁画，以及历代吐蕃赞普和王子的画像。遗址周围散布铁盔甲、马甲、盾牌、箭镞等遗物。神秘的古格王朝一夜之间在历史上消失。

　　今天我们要到达阿里地区的行政中心狮泉河镇，原本的行程是在狮泉河就要折返了，路线一首选是走阿里北线回到拉萨，路线二是阿里南线原路返回拉萨。

我考虑再三，把这两个计划都否了。阿里北线雪山湖泊更多，俗称一措再措，自然风光美的很，但海拔更高，以马哥的高反情况肯定吃不消。原路返回虽然可以把之前来时没有去的景点补上，但大多路是重复的。

最后我们商量下来，决定到达狮泉河之后继续沿219向北，去往新疆！

　　从扎达到狮泉河，要翻越两座海拔5300以上的垭口，还有一百多公里的无人区，没有手机信号。山上时雪时晴，盘山公路蜿蜒曲折，我们不禁感叹，祖国的基建太强大了。

这些年来，跑了西南西北很多地区，不论是莽莽高原还是漫漫黄沙戈壁，亦或是群山大川，修建出这样通畅的公路，打通了边疆要塞，在经济民生，国防安全各个方面都起到了极大的作用。我们这些普通游人，也因此可以见识到更多更美的风景 ，去到更远的地方，怎能不为我们伟大的祖国自豪喝彩！

　　狮泉河镇是阿里地区行署所在地，海拔4300米。在藏西方圆千百公里的这片高原戈壁上，几十年前还只是一片荒芜之地，只有沙漠红柳才能生长。无数援藏人员艰苦奋斗，20年一座现代化小镇拔地而起，成为阿里地区的经济文化中心和交通枢纽。狮泉河镇西接印控克什米尔地区，在战略上也是相当的重要。

站在镇中广场上，仿佛伸手可摘星辰。狮泉河水默默流淌，滋养着这片大地的根脉；红柳花开，带给这荒漠绿洲勃勃生机。

　　赶到狮泉河已是下午两点多，错过了今天办理边防证的时间。我们改变行程，需要办理新疆的边防证，今天恰巧是周末，只有中午两个小时可以办证。

饥肠辘辘，镇上一家“藏西石锅鸡”吸引了我们。当年走滇藏线时，在鲁朗吃的石锅鸡至今念念不忘。没想到这家的味道也相当可赞，满满一锅高原散养鸡肉，配上各种高原菌菇，汤鲜味美，把我们四人吃的扶墙而出。

D11：狮泉河镇—班公湖

从上海出发时，我们办理了西藏地区的边防证，一路之上经过很多哨卡查验点。在西藏新疆行走，身份证必不可少，边境线上需要另外办理通行证，如果临时办理费时费力，前往地点尽量填写详细完全，自由行经常会因天气路况等原因变化路线，如果查验受限就很麻烦。

　　暑假天气热本没有去南疆的计划，只因新疆海拔低，所以借道而行。南疆虽也在我的旅游清单内，却不是现在这个季节，这次也就不多做停留，我们只需换叶城地区的边防证即可，美丽的南疆深度游留待来日准备充分时再来。

　　日土县，新藏线上去往新疆方向的北大门，喀喇昆仑山和冈底斯山支脉横穿全境，被称为“世界屋脊的屋脊”。全县平均海拔4500米左右，最高海拔为6800米。

高寒草地上，雪山融水涓涓细流，在低洼处汇成一个个小水泊，时而可见黑颈鹤、黄鸭、野驴、黄羊等野生动物。

​ 日土岩画文化遗址，主要分布在班公措南部和东面近二、三百平方公里的区域内，最容易找到的岩画就在日土附近的新藏公路一带。壁画是用坚硬的石头或其它硬物在岩面或岩石上刻凿而成，线条笔划有深有浅，还有少数彩绘画面。岩画内容十分广泛，有狩猎、宗教祭礼、骑乘、放牧、农耕、日、月、山、牛、马、羊、驴、羚羊、房屋、人物等。

　　进入班公湖水系，看这水、这雪山、这鸥，多么美！

看到班公湖，我想到了前几年的事件。这个地处国境线的高原湖泊，虽然我方拥有大部分的控制权，但印度始终企图全面占据该地区。印军时常犯我边境，每次都被我们的边防战士英勇击退。曾经有几次冲突，面对印军的无理挑衅，我们的将士们用献血和生命捍卫了我国主权，祖国的土地一分一毫不容侵犯！

　　班公湖，又称措木昂拉仁波，藏语意为“长脖子天鹅”，位于阿里地区日土县城西北约12公里处，呈东西走向，全湖面积为604平方公里，其中我国境内为413平方公里，约占68.5%；印控克什米尔地区为191平方公里，约占31.5%。

班公湖风景优美，自然资源丰富。湖中有大量水生植物为鱼类提供良好的栖息场所，鱼类品种有10余种之多，其中尤以鲤科的裂腹鱼、亚科的鱼类为最多。这里有西藏特有的裂腹鱼、裸裂尻鱼等，以不生鳞片著名。

湖水清澈，鱼群就这样自由的浮潜，伸手可触。

　　班公湖中有十多个大小不等的岛屿，岛上约有各种鸟类20多种，数量最多时可达数万只，其中属斑头雁和棕头鸥数量最多。

　　我们登船出发鸟岛，一道彩虹出现在船后，数只棕头鸥一直跟着船行的方向，随船飞翔。

　　班公湖因地处高原偏僻之地，少有人迹，鸟岛上又没有天敌，因此而构成了品种繁多，色彩斑斓的鸟类世界，成为了鸟类的世外桃源。

每年5—9月，是最佳的观鸟季，小岛遍地都是大鸟、小鸟、鸟蛋，岩石间、草丛中、湖面上、湖岸边，无处不有，成千上万的白鸟将整个小岛盖得严严实实。

　　从鸟岛归航途中，船上方又飘来一大片雨云，云下雨花晶莹，别处依旧是蓝天白云，日头西斜，我意识到又将出现彩虹了！下船在岸边找好位置，果然完美的双彩虹就在眼前。

　　这么美的景致，又让我迈不动腿了🤭反正自由行就是哪里好玩就在哪里玩，看到下图右下角的小木屋了吗？我决定今晚就住这里了！

班公湖边，有鸥鸟为伴，雪山为邻，枕湖而眠，说不定还有星空可看，不住这里真对不起这美景。

　　办理好了入住，我们就住进了图片上最边边上的那个小木屋，两室一厅带独立卫浴，不错吧😄

　　天光尚早，这里日落要九点多。我好整以暇拿饼干喂喂鸥鸟，摆好手机拍延时，享受着惬意时光。

　　入夜，我一边整理笔记和照片，一边等待夜色更深方便观看星空。

零点时分，我和丫头二人组来到湖岸边，只见繁星点点，不亚于珠峰大本营的星空！

手机拍摄星轨↓

　　班公湖的星空↓

D12：班公湖—界山达坂—大红柳滩—三十里营房

天刚蒙蒙亮，鸥鸟已经飞来岸边，朝阳给天空云朵湖水都染上了一层灿烂的金光，清新凉润的空气吸进肺里，一点感觉不到高原缺氧，反而让人神清气爽。

　　今天云少更加晴朗，碧空如洗，天水一色，像加了滤镜，蓝的如此不真实，手机随手一拍就是大片！

　　班公湖还有一神奇现象，在中国的一侧水草丰茂，在印度的一侧却寸草不生，可见上天对我国的偏爱！

来到这人间天堂般的所在，足以让人忘却世间所有烦恼，恨不得化身为这一只小鸟，常驻于此。

　　离开迷人的班公湖，继续前行。

今天我们要连续翻越三座5300两座4500以上的达板（界山达板海拔5347米 ，松西达坂海拔5248米，红土达坂海拔5378米），穿过赫赫有名令人闻风丧胆的死人沟，行驶近五百公里的无人区，离开西藏进入新疆界内，到达三十里营房。

　　荒无人烟，没有信号。偶尔有运输物资的卡车经过，或者拉练演习的军车车队，再有就是我们这种为数不多的自驾游客和骑行者。

一眼望不到头的辽阔、苍凉、粗犷、安静！但绝不乏味，铺装路两边风景无限，或群山峡谷，或无边戈壁，雪山连绵，更有许多高原生灵进入视线！

这是一匹独狼，可能它正在伺机捕猎，因为距离它也就一两百米的地方有四只藏羚羊正在啃食地上矮小的苔藓。

　　现在是藏羚羊的迁徙季。

上世纪八九十年代，由于盗猎分子疯狂捕杀以及栖息地的缩小，藏羚羊种群濒临灭绝。多年来，国家加大了保护生态环境的力度，严厉打击非法捕猎，种群数量得以一定恢复。

写实电影《可可西里》值得看看，了解一下保护藏羚羊的故事。

　　又走出不多远，一只小狼宝宝竟出现在公路边！

这是只今年新生的小狼崽，看上去也就四五个月大的样子，毛茸茸的萌翻了。它怎么会独自一个跑到公路边？走散了吗？虽然只是小狼，但我告诫娃和她爹不能下车，再小也是狼，利爪和尖牙不是闹着玩的。

几年前就在离这不远处，两个骑行的年轻人夜宿一个路边公共厕所，被野狼袭击吃的只剩一根腿骨😱

　　小狼看到我们停在路边，望向我们露出乞食的神情。它也许饿极了，这么小应该还没有完全的野外捕猎能力，刚才那只大狼不知和它有没有关系，还是离开了一定距离的。

它肯定不是第一次乞食，一点都不畏惧人类。其实不应该投喂的，会影响它们野外生存能力，但看它实在可怜，扔了一点薯片，它吃的津津有味。

　　高原天气变化莫测，一会雨一会晴，还时不时飘点雪。看公路那边又在下雨，巨大的积雨云压向戈壁山顶，手机拍不出那极强的压迫感。而我们行驶的公路这边，仍是晴空万里，白云飘飘。

　　这一路基本都是在海拔5000米以上，过了界山达坂，顾名思义，就是西藏新疆的分界山，进入新疆。同时界山达坂还是喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、唐古拉山脉和冈底斯山脉的分界点，气候严寒，环境恶劣，所以还有这么一句话形容这里：“如果你在界山达坂撒过尿，就如同在死人沟里睡过觉”，由此可见，这里的凶险，还有人们对此处的畏惧。

死人沟指的是泉水湖，据说几十年前解放军的一支先遣部队在这全军覆没，长眠于此。

晚上到达三十里营房，海拔下降到3700。这里原是边境哨所，慢慢有了人烟，部队营房和家属生活区连片而成。住宿条件一般，但却是新藏线这一段路程的重要补给点和休息站。

D13：三十里营房—昆仑山—叶城

清晨，在巡逻直升机的轰鸣声中醒来，今天我们进入新疆和田地区，将会途径柯克阿特达坂，也叫黑卡子达坂，海拔4909米；赛力亚克达坂，即麻扎达坂，海拔4696米；阿卡孜达坂，即库地达坂，海拔3150米。

有句民谣：“黑卡达坂旋，九十九道弯；麻扎达坂尖，陡升五千三；库地达坂险，犹似鬼门关。”就是对这三座达坂最真实的描述。

而且，今天晚上我们会到达叶城，海拔下降温度上升，感觉从冬季一下子回到夏天。

　　地处交界地带，这一路更加荒无人烟，路况不是很好，从搓板路炮坑路，到九转十八弯的山路，好在219没有岔路，即使没有手机信号导航也不会走错。

之前我们好像一直在云端平原驰骋，现在则穿行在莽莽昆仑山和喀喇昆仑山的崇山峻岭中，海拔时高时低，路边风景也不断变化。

　　我们先是沿喀拉喀什河前进，翻过一片群山之后，再沿叶尔羌河一路前行。达板上荒原寂寞，河谷地貌另有一番风情，绿植增加，草甸上小花点点。翻过麻札达坂后，新藏线几乎呈俯冲态势盘旋而下，蜿蜒走过三十三道弯和九十九道拐仅几十公里，海拔就从近5000米左右降到了3000米上下，落差近2000米。

　　海拔下降，空气含氧量增加，对于高反的人来说呼吸已是非常舒适。

这一段叶尔羌河谷又让我们停下了脚步，午后阳光暖暖的，山风轻柔，河水是雪山融水，手感冰凉。河边散落的石头千百年来历经不断冲刷，早已失去了棱角。

　　进入新疆后，我们看到路边有骆驼出现。这种是新疆双峰驼，主要以梭梭树、胡杨、沙拐枣等各种荒漠植物为食，它们对戈壁有极强的适应性。

　　莽莽昆仑，库地达板是进入新疆最后一个雪山达板了，虽然海拔只有3150，但异常险峻，被誉为猴子都爬不上去的雪山。

站在群山之巅，一览众山小，脑海里浮现各种昆仑山的传说，这里面到底有多么神秘谁能说的清呢。

　　快要到达叶城了，我们从世界屋脊的青藏高原下来，进入了塔里木盆地，海拔下降到不足2000米，从天堂回到人间，公路两边已是黄沙漫漫，这里是塔克拉玛干沙漠的边缘。

昆仑广场，在219国道距离叶城50公里处，宽12米的昆仑大道与国道相接。正对大道首先看到的是一个巨大的青铜鼎，旁边一圈还有八座小鼎。鼎后圆形的祭台，圆心位置一块大石，上书“昆仑山”三字。在这圆形祭台外围，摆放着一圈一圈的石阵。

　　祭台正中心的这块巨石，据说是昆仑文化院团队深入昆仑山遍访寻得，是补天神石其中一块遗落昆仑而来，所以放置在此，取日月同辉之意，对万山之祖昆仑山表达敬畏之情。

这个广场是2017年旅居海外的江宇翔先生投资建设，以祭拜昆仑为载体，通过庄严、庄重的祭拜仪式寻根问祖，以此展示一个古老民族文化记忆的时代传承，唤起大家对文化根源的认同。

　　到达叶城，终于看到了零公里路牌。

零公里是国道219线起始点，也就是新藏公路的起始点。位于新疆喀什市叶城县东城区的219国道与315国道交会的三岔口，连接着两省三地（两省：新疆---西藏；三地：喀什地区---和田地区---阿里地区），朋友已经在路牌下等待我们。

　　新疆美食，在我2017年暑假第一次北疆大环线之旅时已经大为赞叹👍，多年来念念不忘。2017年前，我真的没有吃过一口羊肉，受不了膻腥味。到了新疆，吃了人生第一次羊肉，真的好吃！但至今我也还是只能吃新疆的羊肉。

晚上，朋友招待我们一顿丰盛的新疆大餐，羊肉串、馕坑肉、手抓羊排、大盘鸡……还有美美的古丽小姐姐献上新疆舞💃。

夺命大乌苏！美食当前，维吾尔歌舞在旁，怎能无酒！叶城海拔2000左右，可以放心喝酒了。推杯换盏，十几天来的疲惫辛劳，一饮而尽。

D14：叶城—锡提亚迷城—喀什

上午趁着空闲时间，朋友带我们来到锡提亚古城。一进门，看到了新藏线大本营的牌子，自驾或者骑行或徒步新藏线的人可以在这里盖勇士勋章。听说新疆全境的边防证也可以在这里办理，只需带好身份证即可。

我实在没有七八月份游南疆的勇气，换个季节再来，这次匆匆路过，下午去喀什不走边境，就不用办理边防证了。

　　锡提亚谜城，又称锡提亚古城，位于叶城县洛克乡政府驻地西北1公里处，因没有留下任何历史记载资料，考古专家多次实地考察均未得出结果而被当地人称为“谜城”。古城城垣均秃，城内随处可见陶片、瓷片、灰土、红烧土以及人骨等遗存，遗址内黄土台子或为墙或为墓群，为新疆维吾尔自治区级文物保护单位。

　　这是一座耸立于荒漠之中的城堡，从城外到城内所有建筑都是黄泥生土筑造，站在远处遥望，你甚至有一种错觉，以为这是一座沙雕作品。

迷城原本的大多数建筑早已在沧桑桑田，风侵水蚀的变迁中破坏了，现在看到的是文物专家查阅大量史料，复原而成。

　　这里还藏着“西域三十六国”的秘密，步入洞窟，“西域三十六国”按离中原从近至远的顺序一一呈现在我们眼前，当时各国的风土人情已难以考证，但遗留下的建筑、文字、传说，例如楼兰美女的传说、大月氏仍是当今人们津津乐道的故事。

看到这个眼睛造像，我一下子想到了小说《鬼吹灯》，这莫不是书里那眼睛😅。

D15：喀什

喀什是南疆最大的城市，国家历史文化名城，新疆南部的政治、经济、文化中心。这里充满异域风情，是丝绸之路上的商埠重镇、东西方交通的咽喉枢纽和东西方经济文化和文明的重要交汇点。

　　有句话说，不到喀什，就不算到过新疆！虽然我们这次只是取道喀什回家，但既然来到这里，古城必须要去逛一逛的。

　　喀什全称喀什葛尔，意为“玉石之地”。喀什老城景区位于喀什市中心，总面积3.6平方公里，景区涵盖老城核心区、艾提尕尔清真寺、高台民居等18个游览参观点，其中老城是世界上现存规模最大的生土建筑群之一，街巷纵横交错、建筑高低错落，是目前国内唯一保存完整的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。

喀什古城的13条主街、99条小巷纵横交错，民居多为土木或砖木结构，许多民居有上百年的历史。

　　来到喀什古城，不用做什么攻略，可以漫无目的地闲逛，穿梭在喀什古城的大街小巷，看建筑看商铺看琳琅满目的各种商品，品小吃尝美味还有各种饮料。传统与现代在喀什古城和谐共生，土陶巴扎、花盆巴扎、铁匠巴扎、木器巴扎、医药巴扎、花帽巴扎、民族乐器巴扎…让古城连角落都变得越发有生气，热情地接待来自五湖四海的游客。

　　白天的古城略显静寂，游客较少，而当金乌西垂，夜幕来临时古城充满烟火气，十点钟之后更是摩肩接踵，热闹非凡。夜市是南疆维吾尔族美食小吃的天堂，纯粹的新疆本土特色，在这里你可以大快朵颐羊肉串、烤包子、缸子肉……各种新疆水果美食，会让你只恨自己饭量太小。

　　吃到实在吃不动之后，来一杯酸梅汤或卡瓦斯，亦或是酸奶刨冰冰激凌，坐在茶馆里，听一听民族乐器的演奏，看看维吾尔舞蹈，直至午夜，古城的街道上依然是人声鼎沸。

　　至此，我们的珠峰—阿里219之旅画上了圆满的句号。回想十几天近四千公里的行程，一路美景美食，带给我们视觉上的冲击、精神上的享受非文字可以表述十之一二，照片所摄也完全不能与现场观感相提并论。

国之大、国之强、国之美，怎么让我不爱她！祖国遍地好山好水，期待下一次的旅行！

行文叙之，作为记录，时而重温，另可提供给朋友以做参考。