自驾旅行日记：川西行（二）——走进色达

牧野

　　色达是我们此次旅行的目标地之一，对于一个有两次进藏经历并对西藏文化十分感兴趣的人来说，如果没有去过色达佛学院终是遗憾的事。所以这次进藏特意走川北线，为的就是专程去一趟色达，了却心中的愿望。

色达——想要见你不容易

　　7月16日下午从玛曲驱车400多公里前往色达。在导航上通往色达的路只有G548一条路，而这条路虽然是国道，但它需要穿越深山峡谷、翻山越岭。大多数路面坑坑洼洼，凹凸不平，这是一条单车道——一条狭窄的颠簸之路，感觉人被颠散了架，路上的落石也让人惊心肉跳。

　　只有在我们翻越海拔4517米的最高垭口时，远远地看到了甘青交界处正处于关闭之中的年宝玉则山峰，才让我们兴奋的神经活跃起来，这如梦如幻、如诗如画的美景算是对不畏艰险执着中的我们一个犒赏吧。

除此之外，一路上乏善可陈。

　　直到晚上9：30从黑黢黢的山路口远远望见色达的灯光时，我们才有一种黑暗中见到光明的欣喜若狂，一路的担心、劳顿此时此刻都化为乌有。

可见，自驾车进色达是多么不容易。

　　这次去色达，主要是拜访著名的五明佛学院，能参观佛学院也实属不易。

色达佛学院时而开放，时而关闭。曾于2020年4月色达佛学院宣布永久对游客关闭。2022年8月色达佛学院重新对外开放。据说学院和当地政府在对外开放的问题上总是存在分歧。即使对外开放，对游客人数和游览时间都有严格规定，所以想见色达佛学院不容易。

7月17日一早前往游客中心购票，但前三天的票都已经在网上售罄，我们只能抱着侥幸心理排队等待有无当天落单的票，足足排了三个小时的队才终于购到当日下午6点的票，总算功夫不负执着的人，感谢上天的眷顾，能让我们如愿以偿！

感受佛国世界——色达佛学院

　　下午5点半左右，乘坐景区的大巴车沿山路前往色达五明佛学院的观景地，当大巴车向山上行进的时候，当朝思暮想的佛国世界真的呈现在眼前的时候，简直不敢相信自己的眼睛。道路两边密密麻麻依山而建错落有致的红色僧舍从车前掠过，那情景着实让人感到震惊，那种视觉上的冲击力难以用语言形容。

　　色达佛学院是“世界第一”规模的佛学院。这一点当你在景区观景台俯视整个佛学院的时候，你就会深有感触。

这里的僧舍非常壮观，数千间绛红色藏式平房层层叠叠，连绵几公里，簇拥着几座金碧辉煌的寺庙和经堂，形成了一座壮观的小山城。这庞大的阵势足以让初次到达这里的人精神恍惚，目瞪口呆！任何一张照片都无法描绘出声临其境所受到的震撼。据说在这里学习修行的僧人多达十万人。

　　色达佛学院创立于1880年，分长期和短期进修。长期学制为6年，特别学位为13年。学员通过各学科的单科考试、立字论和辩论，考试及格，可授予堪布（知识渊博的僧人、方丈）学位，可见佛学的严密与精深，如果耐不住清贫和寂寞很难学成。

　　下午7点左右，夕阳西下，落日的余晖打在山坡上，使佛学院沐浴在了金色的光里，有如佛光降临，祥和而又灿烂辉煌。

　　街道、小路及经堂前，喇嘛和觉姆们三三两两走过，平和地过着他们的日常。远处山坡上、绿草间，僧人们或站或打坐，丝毫不受外界干扰。

　　是宗教信仰的力量把多达数万信徒凝聚在片山坳里，虽然居住环境很狭促，但气氛却祥和而宁静，你能感受到僧人们对物质无欲无求，一心向佛的精神追求。不同的教派、不同的民族彼此融合，彼此尊重，令人感到十分和谐与安宁。

在这里你的脚步会变得十分轻盈，说话也会小声，生怕打破这里佛国世界永恒的宁静。

直击心灵的天葬仪式

　　在某种意义上来说，色达不仅因壮观的佛学院闻名于世，而且也与独现于雪域藏地，令人不忍直视和令外界毛骨悚然的丧葬形式——天葬密不可分。来色达不感受一下天葬仪式，那么色达的旅程是不完整的，同时对藏文化的了解也是有缺憾的。因为，死亡是生命不可避免的话题，死是生的一部分。对于死亡的处理——丧葬形式，便是不同地域文化背景下死亡观的折射。天葬是藏文化不可或缺的一部分。

因天葬是藏地独一无二的丧葬形式，并未在世界其它地方流行，又因为很久以来不对外开放，所以天葬显得十分神秘。而随着对外开放步伐，人们对这种形式有了初步了解，但能亲眼目睹和感受这种仪式还需要一些胆量和运气。

　　上午11点前往色达天葬台，当时只是抱着碰碰运气的心理，不知今天是否有天葬仪式，也不知能否让游客观看。

　　我们是随着熟知路况的人翻越一个长满花草和的山坡抄近路到达天葬台的。

　　色达天葬台建在地势相对平缓的半山缓坡上（据说这样的地势便于鹰鹫观察和起落），用铁栏围出一块篮球场大小平地，那便是进行天葬的地方。我们到达时观看台上已经有二三十人或坐或站在那里等待了。

　　听说午后1：30左右有天葬仪式，并且游客是可以观看的。当时感觉很复杂，既庆幸能亲眼目睹天葬仪式，又有些忐忑不安，不知我能不能直面死亡和生命的消失。

看看表，离仪式开始还有一段时间，便在天葬台周围观览。周围是一些由巨石组成的山墙，中央矗立着一座白塔，以及一些由骷髅鹰鹫组成的雕塑群，黑色的墙壁上有些文字，这一切都给天葬台营造了一种特殊的氛围——肃穆、庄重、神秘，甚至会令外界的人感到有些震撼和毛骨悚然。

　　给我留下深刻印象的是一座座鹰鹫的雕塑 ，在藏地鹰鹫原本不同于其它鸟类，历来为藏民族所真爱，被视作神鸟或空行母的化身，禁止猎杀。

鹰鹫羽翼丰劲能直冲云霄，目光炯炯，视力敏锐，可及目千里，禀性傲然。鹰鹫与空行母之间有密切联系，空行母喜欢尸宴。

　　下午1点左右，僧人和觉姆们陆续到达，准备为即将灵魂升天的亡人超度，他们口中诵经绕着白塔转圈。

成群的鹰鹫在天空中盘旋，似乎在等待盛宴的开始。

身穿黄上衣的天葬师也从后面的石山中走出来，做着仪式前的准备。

　　参加葬礼的几个年轻的家属还在原来天葬执行的地方做着游戏，丝毫看不出他们的悲戚和恐惧。或许与藏地人认为能被天葬是一种至高的荣誉有关吧。

　　下午1：30开始，陆续有人将着遗体从山下抬到山上围着白塔转上三圈，然后快速登上台阶来到执行天葬的场地。场地的一角被铁皮围栏挡住，隔开了观众的视线，既挡住了血淋淋的场面，也给死者最后的尊严。当然，家属是可以目击全过程的。

　　二十多分钟，五个逝者的遗体被分解之后，山坡上数以百计的鹰鹫已经跃跃欲试、迫不及待地冲进天葬台，几乎没多久逝者的尸骨便荡然无存。

　　按照佛教的教义，人死后神识离开肉体进入新的轮回，身体就成了无用的皮囊，因此，死后将身体喂食鹰鹫，一则毫不费力地完成人生最后一次布施，积累善法资粮；二则可以减少鹰鹫对其他动物的攫食和伤害，换取其他生命的生存机会，功德无量；三则因为鹰鹫群中有空行母的化身，若能请她们享用尸供，则堪称无上最胜供养。

　　仪式结束后我有半天时间缓不过神来，一半是直击天葬过程所受到的震撼，一半是对生命的意义和死亡的思考。

虽然我不是佛教徒，但对这种千百年来流行于藏地的独特的丧葬形式有足够的理解和尊重。

这也使我对藏地圣洁的原因有了更深的认识，藏民们不仅对大自然山山水水，一草一木心存敬畏，甚至连死后都不占用一寸土地，不留任何痕迹，赤裸裸的来，干干净净地离开，只有灵魂不生不灭。

他们有信仰，没有过多的欲望与索取，所以他们内心平和，善良朴实，就像洁白的哈达，质朴圣洁无华！大自然也回馈了他们圣洁的神山、圣湖、雪山、草原、河流。这就是人与自然的和谐共生！

生亦何欢，死亦何惧，一切顺其自然是人生最好的选择。

色达，让我的心灵受到震撼与洗礼！