漫话臊子面

墨梅

　　文字/墨梅

图片/网络，自拍

贾平凹说过，胃是有记忆的，也是有感情的。

——题记

从少年到青年，再到中年以至老年，家乡的牛肉面，热冬果，灰豆子，凉皮子，甜胚子，软儿梨等特色美食都盈润着我的味蕾。尤其是母亲做的臊子面更是我魂牵梦绕的一碗佳肴，是即便穿过大洋彼岸也忘不了的家乡味道，是司空见惯的七荤八素也无法与之媲美的美食。

　　也许是西北贫瘠的地域所限，我的家乡既没有北京的满汉全席，也没有沿海地区的生猛海鲜，更没有锦绣江南的大闸蟹，各色面食便成为巧妇的主打之炊。除去享誉天下的牛肉面以外，臊子面更为普遍，更为广泛。凡是逢年过节，阖家团聚，祭祀祖先，婚丧嫁娶，生日寿辰，孩子满月，家有来客等值得庆贺的事宜，家庭主妇一定要做一顿色香味美的臊子面，再配以各种精美的凉菜，顿时，餐桌上便有了一种灵动，引诱你齿颊生津，垂涎欲滴。

　　记得小时候，常听父亲说，来客人吃臊子面寓意常来常往，友谊长存。所以，除去盼过年过节，就是盼着舅舅从武威来家里做客，我就可以吃臊子面了。每当母亲做臊子面时，我总是不离左右，目不转睛地看着那白生生的面粉，五颜六色的蔬菜，在母亲娴熟的手中变成一碗热气腾腾，满院飘香的臊子面，然后津津有味地一饱口福。吃一口面，柔韧滑爽，喝一口汤，齿颊留香，嚼一粒肉，酱香四溢。那浓郁的香味令人终身回味无穷，那也是一种刻在心底的爱，至今难以忘怀。

　　后来长大了，母亲便告诉我，女孩子必须学会做臊子面，因为结婚后的第二天必须给公婆做一碗臊子面，让婆家检验你面擀的是否薄厚均匀，食材切的是否大小一致，臊子汤调制的是否可口，以此断定女孩子家庭教育是否良好，茶饭水平是否值得称道。可我却不屑一顾，母亲宠爱我，也就不去强求，直到结婚，我也不会做臊子面。好在婆婆通情达理，从不计较，从无微词。

　　直到退休，我才静下心来，学做臊子面。第一步擀面。必须把碱面水和成的面团经过揉——醒——二揉——二醒——再揉——再醒，揉到十分筋道，俗称“打倒的媳妇揉倒的面”，让面的柔韧度十分好，才能擀出薄厚只有0.5毫米，切出细如香烛的面条。第二步调汤。将红色的胡萝卜，黑色的木耳，土色的黄花菜，黄色的土豆，绿色的菠菜，白色的豆腐切成丁，与肥瘦相间，炒出香味的猪肉丁一起煮，最后加入鸡蛋饼丝，香菜碎，蒜苗碎，葱花碎，一锅浓郁十足的臊子汤便大功告成。第三步，做小菜。可将黄瓜，腌萝卜，龙豆角，长茄子，青椒等做成小菜。看似简单的一碗面，从开始制作到摆上餐桌，足以用去三个小时的时间。

虽然学会了做臊子面，程序，材料，与母亲做的没有区别，但却少了母亲的味道。更是少了臊子面“下在锅里莲花转，捞在碗里像丝线”的韵味。每每端上餐桌，内心不免惴惴不安，怕经不起食者舌尖的考量。

　　平生走过北方不少的城市，也吃过做法各异的臊子面，更有改良过的臊子面，但家乡的臊子面却是我最钟情的。

家乡的臊子面美，美在它的外观，红白相间，微漾绿意。美在它的便宜，成本低廉，搭配合理。美在它的普通，家家户户，无一不吃；美在它的传承，流传千年，仍旧受人青睐。美在它的忠诚，永不嫌贫爱富，与黄河儿女相伴朝夕。

　　时光荏苒，岁月如梭。现代社会，人不分南北，菜不分四季，但臊子面那种只可意会，无法言传的滋味永远都恪守着不变的味道。那种简单而又纯粹的感觉，总在不经意间被打破封印，释放出浓浓的乡愁乡味，呼唤着赤子，滋养着游子的胃口。

虽然现在的餐桌上，美味珍馐，不一而足，但臊子面还是堂而皇之登大雅之堂。吃一碗臊子面成为家乡人的习惯。老年人牙口不好，吃一碗稍许煮软一些的臊子面，着实舒服惬意。年轻人喝完酒，来一碗臊子面，平复翻江倒海的肠胃。小孩子不喜欢吃菜，一碗臊子面荤素搭配，营养全有。

　　身在异地若许年，美食的记忆里始终有着念念不忘的家乡味，召唤我的不仅有亲情，还有那一碗正宗臊子面的味道。那碗浸染母爱，带着地域特色，带着温馨记忆的臊子面，仿佛仍在我的舌尖舞蹈，馨香绵长。