全景接片很难？超详细的全景接片前后期攻略，教你玩转全景接片

夕霞小筑

墨染印画
2020-04-17 12:00 全景接片又称“全景合成”、“全景拼接”，与前面所介绍的景深合成、堆栈合成一样，也是风光摄影中常用的技法之一。 ▲全景接片
就如下图的情况中，即使使用广角镜头，进行拍摄也显得捉襟见肘，而使用接片拍摄的方法，不仅可以记录接近180°的日照金山风光，还能得到高清的大幅图片。 ▲日照金山
接片的拍摄看似很简单，只需要转动相机拍摄场景里的不同区域就可以了。但如果拍摄时不注意一些细节的话，照片很有可能在后期无法拼合起来。本文将详细讲解全景拍摄时需要注意的地方，以及如何使用Lightroom/ACR工具快速拼接照片。
一、前期拍摄
1、器材准备
“工欲善其事，必先利其器” 要想完成专业级的全景接片效果，你需要在器材方面做好准备——不需要多，不需要高档，但这 3 大类一定要全。
三脚架
全景接片的本质是拍摄多张照片再合成一张，但这也带来另一个问题：如果相邻两张照片之间连续性不足，拼接可能会出错。尤其是当画面中存在连续的线性延伸景物（如地平线/海平面，马路，栏杆，树枝等）时，拼接一旦出错，会特别刺眼。为了保证拼接能够顺利进行，你必须要使用三脚架，保持机位的相对稳定，提高拍摄成功率。 ▲三脚架，稳定大于一切
全景云台
全景云台往往拥有 360° 转动的能力，可以把转动方向 “锁定” 在水平方向上，而且带有刻度，便于你控制每次转动的量。 ▲未使用/使用全景云台效果展示对比图 滑轨
滑轨是个 “可选” 器材，没它也不是不能拍，但如果你想精益求精，还是要准备一个。它的主要作用是减少转动所产生的“视差”，视差是很多全景接片融合失败的罪魁祸首。 ▲滑轨的使用
视差的成因是我们的转动轴和所谓的“节点”（无视差点）不在同一直线上，这里用一个简单的例子说明：只睁开一只眼睛，伸出你的一根手指，让手指正好遮住远处的一个物体，比如下图中的茶壶。转动脖子，你会发现原来和手指在一条垂直线上的茶壶，竟然发生了偏移，也就是物体间的相对位置发生了变化，这种现象就叫做视差。 ▲滑轨使用前后对比图
除了节点与中轴位置的距离外，视差还跟景物的远近有关。越近的物体，其视差效应会越明显，而中景和远景，视差几乎可以忽略，因此拍摄时注意保持和前景物体的距离十分关键。
镜头
超广角镜头会带来大量的边缘畸变和透视形变，造成两张照片难以拼合，或者拼出来的图像变形严重，因此全景接片优先使用中长焦镜头拍摄。此外，我们也可以让前景是水面，草地，泥土，云雾，甚至是黑色的剪影等等特征不太明显的物体。 ▲由于前景是剪影化处理，很难发现其中的变形。
当然变形并不一定是坏事，有时也可以被我们利用，如岩石、枯树、流水等前景物体的变形，经常能产生夸张的效果。 ▲@Max Rive
2、相机设置
在接片拍摄时，我们应该尽量固定相机的曝光（光圈、快门、ISO）、对焦点以及白平衡。虽然很多后期软件已经可以自动调节并合成曝光、白平衡不一样的照片。但前期的统一更能保证后期拼接时的万无一失。
锁定白平衡很简单，只需要把白平衡模式从自动调成其他的比如“阴影”、“白天”等等。锁定曝光，则是在测光完成后，调至M模式并调整光圈快门到相应参数。如果光比过大，可以使用包围曝光拍摄。（后期时先合成HDR，再全景合成。） ▲包围曝光拍摄，后期HDR合成后再全景合成。
可参见风光摄影“包围曝光+HDR合成效果”详细教程
这里着重提一下对焦，关于对焦，有两种方案：
①比较省事，拧动对焦环，手动对焦无穷远。这种技法在拍大风光时很常用，让画面整体都位于清晰范围内，但锐度会略有降低。
②同样也和 “大风光” 对焦原则类似，寻找稍近处（大约是景深的三分之一）景物对焦，合焦后转为手动对焦模式锁定焦点，再把相机转回初始位置拍摄。
无论使用哪种方案，建议使用f/11 乃至更小的光圈以获得更大的景深，同时把对焦模式设置为手动对焦，以实现对焦点的精确控制。
3、拍摄技巧
①预留重叠部分
相邻的照片之间应该有33%-66%的重叠部分，这样后期软件才能正确的把两张照片合并起来。一般来说长焦镜头需要的重叠部分较小，一般33%就够了。超广角焦段的接片（比如银河拱桥接片），则需要50%左右的重叠部分，这里可以通过云台上的刻度来进行控制。 ▲预留重叠部分
当然重合度也不是越高越好，过高的重叠部分（超过66%）反而会造成软件难以识别两张图片的差别，造成融合失败。
这里需要注意的是：两张照片的重叠处，最好不要有运动的物体如车、人、云等等，或者变形非常明显的物体比如畸变的建筑，以免后期拼接困难。

▲失败的全景拼接作品示例

②找基准线
横向转动拍摄时，保持相机水平很重要，否则会出现地面歪斜，波浪状天际线等情况出现。全景云台或者带有水平仪的云台非常有用。如果是普通云台或者手持拍摄的话，可以打开相机的内置水平线，或者以天际线、海平面等为参考，在转动时不断调整水平状态。 ▲@蓝色韵律
实际拍摄时，基准线不一定非得是平直的，也可以是斜线、曲线，如延伸的栏杆，长长的树枝等，只要是连续而明显的线条，就能发挥基准线的职能。
③不要贪多
理论上，你可以通过不断叠加照片数量，来获取更广阔的横向视野，但这样拍出的照片，展示效果未必会好。
如果因为 “贪多” 导致横向视野过大，而纵向视野又受到画幅的限制，你的作品展示出来就会显得特别 “扁”，很别扭。

▲特别 “扁”，很别扭

就算不考虑展示效果的问题，从构图上看，“贪多” 对你的作品也很不利，画面的空间尺度越大，画面元素的比例就越小，存在感就越低。过大的横向空间，会纳入过多无关景物，降低所有景物的存在感，反而让人感觉画面很 “空”。 ▲左边出现大量冗余景物，对构图并没有帮助。
④适合接片的场景和构图
首先并不是任何场景都适合拍摄全景。比如下面这张全景接片， ▲例图
a.由于是在平地接片，因此前中后景的层次并不鲜明，没有凸显出大场景的震撼。
b.前景占比太大又过于杂乱，一大堆乱石毫无美感。
c.由于是大中午拍摄的接片，照片光影平淡，整张照片没有一个突出的视觉中心。
d.接片中会取入大量的景物，如果这些景物之间没有关联和呼应，接片的范围越广，照片只会显得越发的杂乱。
下面再来欣赏一下Max Rive的一些作品，或许我们能够获得一些启发。 ▲@Max Rive
这张照片和上面的反面例子比起来，一是拍摄于日落时分，照片的明暗光影更加丰富，照片中的明亮和高反差区域，形成了照片中的视觉中心。二是前景是泥土和小草，更加简洁美观。
▲@LuDi__
非常高的机位，将日出的太阳放入整体构图中，利用小光圈，尝试拍摄出太阳光芒，同时横向三张接片，展现峡湾宏伟的场景。
接片不仅可以横向接片，还可以纵向接片，甚至多排接片。
二、后期拼接
相比前期的准备，后期操作其实要简单得多。很多后期软件都可以进行辅助全景拼接，如 Photoshop、Lightroom、Ptgui、Autopano Giga（后两款是专用拼接工具，更精细的手动调整和更复杂的算法。许多在ACR和PS中会拼接失败的照片，也能在这两款中拼合成功。不过两款软件都价格昂贵）。常用的Lightroom或者ACR，已经可以满足我们大部分的后期需要。
这里以LR中进行拼图为例（ACR中操作类似）。
1、把多张图片导入LR； ▲导入
2、进入LR之后，点击预览图，选择需要合成的几张照片； ▲选择照片
注意：一般不在接片前再做其他的曝光、色彩等等调整，建议在全景图片合成之后再统一调整，尽量使照片的基调在合成之后保持一致，这样效率也会比较高效。
4、将底部显示区域需要合成的几张照片全选，点击右键弹出目录-照片合成-全景图，然后就会跳到合成页面自动进行全景合成； ▲全景合成
具体的操作比较简单，但有一些小细节的问题需要注意一下：
LR中的拼接有三种投影方式，球面，圆柱和透视。 ▲三种投影方式
一般情况下选择“圆柱”，当然也会根据拍摄题材去决定，比如像建筑类的题材涉及到较多直线等元素的会更适合透视，广角全景图片则会选择圆柱，球面则是针对于一些弧度比较大的全景合成图片，比如一些环绕图片的合成。
下面还有一个选项叫自动裁剪，选上后LR会自动裁掉周围有空白的区域。 ▲自动裁剪
裁剪会完全裁掉拍摄的周边像素，因此还提供了另外一种办法——“边界变形”。边界变形滑块默认是0，把这个滑块往右移，ACR会通过让照片边缘变形的方式，填充周围的空白像素，滑块滑到最右边，所有周围的空白都会被变形填满。这样我们拍到的每一个像素，都被利用了起来。 ▲边界变形
在使用“边界变形”时，一定要密切注意画面中明显的水平线以及突出物体的变化。否则明显的畸变效果会破坏我们的照片。
5、最后点击“合并”，合成之后新的全景照片不会有预览画面，可以在底部显示区域看到合成之后的全景图片，一般会显示在最后一张，保存后的照片仍然是raw（DNG）格式，至此完成接片部分，后面便是调色部分，这里便不再赘述。 ▲合成
最后，不得不感叹下科技的进步，在过去不管我们使用Photoshop或者其他图形软件进行接片都需要将RAW格式自动转换，完成接片后保存为Jpeg、TIFF或者PSD再进行，而从Lightroom cc 2015、Lightroom 6.1或者最新的ACR 9.1开始，Adobe开始提供直接基于RAW格式接片处理，处理后的结果将保存为DNG格式的RAW。
总结
关于全景拍摄以及在LR软件中全景接片的一些简单技巧就先说到这儿，全景的前期拍摄和后期都不是太难，主要是在操作过程中的一些小技巧以及一些小细节需要注意：
1. 前期拍摄时，需要注意重合区域，视差，畸变，水平，统一的曝光、白平衡、对焦等等细节。
2. 一般来说高处、前景不杂乱、光线迷人、物体间有呼应的场景，更适合全景接片。
3. 后期接片时，需注意投影以及自动裁剪等选择。