《荒菜》

魏雷—道峰

撰文:道峰

选曲:道峰

荒菜

小时候，一到下雪天，村子里家家户户早饭都吃荒菜就米汤(玉米糁饭—关中人称米汤)，顾名思义:在旧社会闹饥荒年代，人们在没有粮食可吃无法过冬时，在野外寻找一种叫着“蔓菁”的野生植物，经过简单处理而腌制而成一道关中地区独有特色的农家土菜。

“蔓菁”：此叫法的由来我不可而知，但祖祖辈辈都是这样口口相传的。从字面意思理解，应该是在西北地区霜降以后，到处萧条一片，几乎所有植物都脱了绿装，似乎为过冬而准备。田野里唯独“蔓菁”碧绿丛丛，长势喜人，仿佛给这个光秃秃的土地上添了块遮羞布。“蔓菁”这种野菜生命力及强，特别耐旱，耐冻，一般生长在田间的小路旁，柴垛边，打麦场上最多也是最旺盛。 “蔓菁”叶大肉厚，叶背部布满了小茸刺，经霜后茎为紫红色。远看绿叶红茎，颜色更鲜艳，这种绿色使人在梦里也忘不了，像细致地染在心里。

　　每年霜降过后，母亲和村里的妇女老人都会提笼拿铲，挖上一些，以做过冬之菜。母亲将挖来新鲜的“蔓菁”清洗干净后在锅中煮成九分熟，捞出晾凉用手将叶子中的绿水捋掉放置碟子中，提前在撒上辣椒面，盐巴，在把烧煎的菜油泼在“满清”菜上面，只听见，吱…啦…一声，瞬间一股菜香迎面扑鼻而来，这道油泼蔓菁菜就做好了，儿时的我总是迫不及待的美美的吃上一口，“蔓菁”叶上的毛刺与舌头味蕾神经的碰撞，突然感觉满口浓浓的辣香和“蔓菁”的涩苦味混在一起，可谓人生的酸辛苦辣。为了使“蔓菁”菜可以保存更长的时间，母亲还是选择腌制法，而做成过冬荒菜，也叫“捂荒菜”。首先要将干净的“蔓菁”煮成七成熟后，在阳光下风干数日，打开放在提前准备好的陶瓮中 灌入浆水了。

　　说到浆水，唯独堡子北头双全叔的浆水最好，因为他做手工豆腐许多年头了，而且石膏拿捏的恰到好处，做出的豆腐，嫩而不烂，叫卖时又不缺斤短两，所以十里八乡的庄户人都喜欢他家的豆腐。每当将一大锅豆浆加入石膏后，在还没有成型前一瓢一瓢的倒入挂在半空中的纱包中，将未成型的豆腐用纱包裹结实后，面上放块大石头进行成型挤压，此时纱包下端流出淡黄色带有酸味的水称为浆水。

入冬以来每天下午他家开始做豆腐，村们就早早的排队等待，只为一盆浆水来捂荒菜，母亲也不例外，按照祖辈相传的土办法将浆水倒入瓮中，满清上面放块洗净的石头，此时浆水必须淹过石头，不然荒菜就会发霉变坏。母亲细心的做好每道工序，最后上青石盖，做好密封。静等一个月左右便可以食用，按理说，放置时间越久，味道越香浓，甚至可以吃到来年春天。

捂好的荒菜配上美美一大老碗米汤，人们圪蹴在南墙角，背靠着裂缝的胡基墙，晒着冬天远而无一丝暖意的太阳，大黄狗蹲在地上，眼睛死死盯着大伙碗里，丢在地上裹满黄土的菜梗惹来了几只叽叽喳喳大公鸡，男人女人边吃边打情骂俏着，一个调皮的孩子为了给母亲帮架，朝男人丢去一个“胡基蛋”，只听见男人一声吼，你个碎怂………起身的功夫小孩早就消失在人群中，大伙笑声一片。此时此景，荒菜是那么多美味，大伙是那么的和谐，太阳瞬间也比往常暖和了许多……

其实我小时候对荒菜没有好感，这东西一者有醋酸味，二者菜叶有小茸刺，很涩。我二十几岁离乡，辗转在南方十余载，虽没有吃过荒菜也不曾想它。(后经过年回老家时在没有见过满清，也不知道这种生命力及强的植物为何消失了)。前些日子闲暇时偶尔翻到“舌尖上的中国”讲述了关中的“浆水鱼鱼”，不由得让我想起来荒菜………

因为久违，我对荒菜有了特别的感情，前些年在杭州菜市场见到一种类似满清菜的植物，甚是兴奋将其买下数斤，按照儿时记忆中母亲的做法做了一次所谓的“荒菜”，因无浆水且南方温度过高，最终以失败而告终。

我很想美美吃上一大老碗荒菜米汤…

我想念故乡的初冬，更想念野生的蔓菁………

魏雷 笔名：道峰，秦人氏也，自幼喜欢书画，常耕于砚田，毕业于中国美术学院，混迹网络江湖，愿得一二清水知己。