一镇跨两省，神奇郎木寺

澎澎

游完花湖，已到了用午餐的时间。与以往不同的是，导游安排我们走进藏民的蒙古包，体验纯粹的藏族民俗风情。

其实，蒙古包并不是蒙古人的“专利”，而是为了游牧生活方便而诞生的草原特色建筑。

餐后，即向郎木寺进发。途中又见奇观，浩浩荡荡的羊群行进在G213国道上，场面霸气。

原来，这是有组织的迁徙，牧民称之为“转场”。

给马背上的牧羊人来个特写，潇洒奔放。

车停白龙江服务区，我们在此小憩片刻。

服务区也有观光栈道，优势在于免费。

远方是蓝天白云映衬下的牛羊，悠闲自在；

山脚下，木质的藏寨层层叠叠，五彩经幡闪现其间；

身边是碧绿绵延的草甸，从我们脚下铺开，一直伸向远方；

草地上点缀着五彩缤纷的野花，散发出另一种迷人的芬芳。

难得的是，这里可以近距离观赏被藏民称之为“神牛”的牦牛。牦牛体型健壮，毛绒绒的身躯乌黑透亮，无愧“高原之舟”之美誉。

有诗赞日：“雄姿尤可赞，雪域赛神舟”。

在中国，有一条家喻户晓的嘉陵江，嘉陵江的上游有一条叫作白龙江的支流，白龙江的源头，就是著名的郎木寺。

郎木寺，很容易让人误以为是一座寺院的名称，其实却是地名。这个名称由藏语地名“达仓郎木”演化而来，“郎木”在藏语中是“仙女”之意。到过这里的人会对这个名字有更深的体会，这个仿佛世外桃源之地无疑就是一个微缩版的“香格里拉”。

郎木寺位于迤逦草原的川甘交界处，海拔3480米。就是这条奔流不息的白龙江，将郎木寺分成了两半，成为了甘肃碌曲和四川若尔盖的界河，日复一日滋养着这片神奇的土地。一个小镇分属两个省管理，也真是少见。

把郎木寺分成两半的白龙江在这里其实只能算“小溪”，宽不足两米，您可以轻松体验一步跨两省的“神奇”。

郎木寺不是寺院，但不代表它没有寺院，相反，郎木寺还真有两座历史悠久的藏传佛教寺院，江北的叫“赛赤寺”，属于甘肃碌曲县，江南的叫“格尔底寺”，隶属四川若尔盖县，另外还有一座穆斯林的清真寺地跨两省“金三角”地带，这种藏回宗教信仰的和睦相处，在藏地非常难得。

郎木寺，早在二十世纪中叶便已名扬海外，皆与一位西方人和他所写的书有关。这位名叫罗伯特·埃克瓦尔（1898～1983年）的美国人在郎木寺生活了多年，然后写了一本书，名叫《西藏的地平线》。此书出版后，原始、神秘、静谥的郎木寺美景开始让无数人心驰神往。

近些年来，一些旅游爱好者和探险达人拍摄的照片和视频在网上走红，一下子把世外桃源般的郎木寺炒得异常火爆，人们纷纷前往打卡，探寻郎木寺的自然风光和人文历史。

郎木寺镇坐卧在一个碗状的谷地里，当地民众很形象地比喻为“金盆养鱼”。这是因为，它的东面是绵延起伏的红色石山；南面是林海苍茫的大峡谷；西面是桑吉拉山的木色山丘；北面则是怪石嶙峋的念青山。这里天然就是雪域佛国，梵天净土。

在西边的高坡上远眺，东方的丹霞红石崖酷似欧洲中世纪的城堡，周边连绵起伏的山脉像极了浓缩的阿尔卑斯山。

这是郎木寺的标致性景点，巍峨险峻的红石崖高耸入云，如同这座小镇的天然城墙，将尘世的喧嚣隔绝，故而被罗伯特·埃克瓦尔称其为“东方小瑞士”。

我们拜访的是香火旺盛的甘肃赛赤寺，创建于公元1748年，“赛赤”为藏文音译，含义为“金色的宝座”，是藏传佛教（格鲁派）最大寺庙之一。

赛赤寺在创始活佛坚赞桑格住持下名声显赫，在卫藏、安多、康巴一带也颇有盛名。

“赛赤寺”导览图。

赛赤寺山门，游客、车辆挤在一块，缺少了那种寺庙应有的庄重肃穆感。

山门的右边是一排佛塔。

远眺，自右向左依次为大经堂、弥勒殿、金瓦殿、宗喀巴殿、续部经堂。

赛赤寺依山崖而建，整体建筑庄严巍峨，宏伟壮观。层叠有序，错落有致，具有鲜明的藏族风格。

“赛赤”在藏语里是法台的意思，由创建者曾是拉萨甘丹寺的法台而得名。在藏传佛教格鲁派中，一般对担任甘丹寺住持者尊称为“甘丹赛赤”。

走进赛赤寺，正中是一个高高的祥和白塔，塔内供奉的是八臂十一面观世音菩萨像。

大经堂是赛赤寺最重要的建筑，系僧侣集合、诵经之场所。经堂内有很多精美的唐卡、壁画及佛像，只能用“震撼”两字来形容。可惜经堂内不允许拍照，只能展示外景。

大经堂的对面是辩经林。辨经是僧人日常功课，以一问一答交流心得，加深对佛经的理解。

寺院导游特地介绍，这种红色的白玛草墙为藏式建筑一绝。外沿采用了藏区特有的怪柳（白玛草）来堆砌，这种植物耐高温，耐严寒，耐干旱，耐湿耐腐，并且能起到减轻重量的作用，还能让墙体更美观。所以说这是一个很科学的建筑，是古人智慧的结晶。

导游还介绍了当地一年中规模最大、最为隆重的宗教节日——晒佛节，每年农历正月十三，周边僧俗民众都会身着盛装，前来朝拜。

大经堂东侧为弥勒殿，三重檐歇山顶建筑。

弥勒殿顶均镀金，金光闪闪，非常气派。

围着弥勒殿虔诚转经的僧人，毫不理会外界所发生的一切。

金碧辉煌的宗喀巴大殿，是赛赤寺里最大的建筑。宗喀巴，藏传佛教格鲁派创始人，藏族人尊称为第二佛陀。

里面供奉着藏传佛教格鲁派（黄教）的创始人宗喀巴大师和他最得意的两个弟子，一世达赖根敦主巴和一世班禅克珠杰。

在藏传佛教中，黄色备受尊崇，高僧、大德殿堂才能配以黄色。红黄二色也是神圣的僧服之色，僧人以红色僧服为主，黄色则用于法衣。

金瓦殿，多重飞檐屋脊式宫殿建筑，供奉寺院创始人坚赞桑格活佛法身灵塔。

屋脊上的法轮、宝瓶、宝塔在阳光的照耀下熠熠生辉。

飞檐翘脚上的龙头，金光闪烁。

穿过续部经堂，可以前往寺院后山，那里有安多藏区的最大天葬台。藏传佛教认为，灵魂离开人体后，把遗体喂鹰鹫是最尊贵的布施，可以帮助将灵魂转世。奇特的丧葬文化，令人叹为观止。不过我并没有前往，也不建议旅行者去看天葬，毕竟那场面不是一般人所能承受的。

爬上赛赤寺的高处，可以俯瞰郎木寺全景。

连绵不绝的林木，云雾缭绕的群山，鳞次栉比的房舍，确实是一处不被打扰的世外桃源。

寺庙金顶与远处的红石崖景观，竞相争辉。

晚餐后，我们在郎木寺镇闲逛。

小镇不大，街道两侧最多的还是旅舍和餐厅。

最奇特的，是这家建在白龙江上的餐厅。

还有一座修建在白龙江上的水磨房。看来，郎木寺人很聪明，因势利导，充分运用大自然赋予的资源。

不凑巧，淅淅沥沥的雨下个不停，我们只能匆匆而返。

第二天清晨，我还想看一眼云雾缭绕的红石崖，故踩着泥泞的小路上山了。可惜，云雾有，红石崖却“躲”进云雾里去了。