南十方行

大寒

虽然已经入秋，且过了处暑，山西这地方早晚已经很凉爽了，但日中还是很闷热的。

天会变得这样，我们年轻时，山西真的凉爽，最热也就是十几天，现在打5月中旬就能热到现在。

下午茶喝好，就闲的没事了，干嘛呢，略盘算了一下，干脆去南十方吧。

我的性格确实有点南十方！

前时校群主请我们在他的单位西山开会。会后循西山游览，说有座古寺可一游，山西古物多，老村都有很多的古建。

造城，城周边的村都拆光了，连离城三四十里西山脚下的西铭村也拆了，房子没了，夷为一片空旷，透过这空旷，远眺该村西北的高阜上，有一处五彩斑斓刚修缮好颇有些规模的庙宇，却是叫西十方的广仁古庙。

方知太原不只南十方，还有东西北总共四座十方寺庙，形成了一个完整的四方体系。

北十方为千寿寺，位尖草坪，己毁，听说只剩了条北十方路；东十方为宝林寺，位大东关，颇小，现为太原的尼庵，尼庵大概讨厌男香客，没进去过，；西十方为广仁寺，也是唐时就命名的庙。我们的几位同学早年于庙上小学，所以几十年前就把佛像请出了。现寺庙除几株古木依然苍森，能诉说证悠久的历史，建筑全为旧址新建，没甚看头；而太原十方寺名气最大的，则是城南的南十方白云寺。

南十方位城东南8公里处，我们小时，这地方是荒山秃岭，古人建庙寺，多借势造景，现在囊括在几十层的高楼大厦之中，也就不是景致了，就显得十分的憋屈。

但是进了庙就会发现它规模宏大、布局别致、环境幽雅。南十方稍远离市区，寺内古建尚完好，古香古色，肃穆庄严，可与太原崇善寺相媲美，为太原“十方院”第一。

白云寺始建于唐，原为唐时名相狄仁杰为母还愿所建的观音堂，后来依寺扩建估计是在五代之后了。而狄母所在之狄村，不过距白云寺一箭之地，北狄西戎，不知此狄可为夷狄后人。

唐时在信仰上时而崇佛，时而崇道，大概崇道的时候多些。因为唐朝的皇帝有鲜卑胡人血统，却又李姓，未免拉大旗作虎皮之嫌，说自己是老子李聃的后人，藉此证明自己血统的高贵纯正。而则天皇帝应该是崇佛的，她称自己为弥勒转世，狄仁杰为相时，就是辅佐了高宗和则天两代信佛的皇帝。

据说那年，则天皇帝捐了自己的脂粉钱，在洛阳修建了卢舍那大佛，传说卢舍那大佛是按武氏的相貌雕凿的，不知道则天皇帝长什么样，应该说能入宫一定丑不了，但卢舍那大佛太美了，那是一种慈悲为怀的美，沁人心脾的美，那女性化含蓄的脸庞，那双眼睛能摄人心魄！

信仰必为时尚与风气，上有所好下必甚焉，士绅先之，狄仁杰的母亲自然也崇佛了，宰相亦有这个财力，为母亲就近修座佛堂，既是一种时尚，也是一种孝行，更是一种功德。

每一个地方的人 ，因其生长环境的独特性，每个人都会有自己独特的认识和独特的经验，并形成独特的记忆，以至形成个人的鲜明的地域特征，南十方这个词的内涵，唯太原人懂，这是文化的基因，是沉浸在血液当中的东西。多数的太原人可能没有去过南十方的白云院，但绝不可能不知道南十方这个名词，否则，你就不是太原人。

世俗南十方可不是什么好词，中性偏贬，太原话中的不机烂密就接近南十方，不机烂密通俗点就是傻不拉叽；神经五烂才是南十方，神经五烂就是疯疯癫癫，神经兮兮，如同上海人十三点，长沙人的宝，成都人的瓜。

原来是早年，南十方附近建了个卫生院，是个精神卫生院，太原及周边的精神病人就聚于此。精神病是医学叫法，民间则叫神经病。南十方好端端沾此恶名，南十方就成了神经的代名词。

所以太原人见某人不习吃（行为异样）就会说，咋，男十方塌咧，把个你跑出来了；或者说: ”快了，你快去南十方各了”。

所以，南十方在太原人的世俗生活中，是个使用频率颇高的特色名词。

现在，注重起文化品牌来了，大概认识到了有钱不是贵族。有内涵才是真正的高端。打造了东山文化片区，以双塔寺为龙头，包括南十方白云寺院，以及狄村的唐相狄仁杰故居，新建唐槐公园，相传园中有其母手植的一棵槐树，至今仍枝叶繁茂；永祚寺借双塔的大名大兴土木，园子扩大到令人惊骇，倒是南十方没有大动。南十方是有福的，拆庙，破四旧和那场浩节都躲过了，何其幸

作为老太原早早的就知道南十方，生于斯长于斯，庸庸碌碌几十年，平平淡淡的烟火生活，似乎无日不闲但似乎又无日有闲，却没有造访过南十方，浪得老太原虚名。

南十方旁边的双塔和永祚寺倒是多次去过 其实两寺相距不过五六里。永祚寺是明代的寺与塔，虽然也六七百年了，但是在古迹众多的山西，显得平淡无奇，默默无名。但永祚寺双塔是有名，一为太原一景，更是为擢拔太原文风，是太原的风水之作。高塔雄伟，古寺小巧，相得益彰，加之永祚寺内植有明代的牡丹，花开时节，名噪龙城。

太原傍东西山，西山离城颇远，又隔汾河，旧时河上无桥，西山就偏远了点。故祖辈太原人，活着的时候苟且在这虚幻的龙城之中，死了的以后就托体东山，双塔永祚寺与白云寺一带便成了太原人长眠之地。那时，举目望去，几十里之间，密密麻麻的坟冢，首尾相銜，穷际天涯。夕阳西下，寒鸦阵阵，狸牲行走于其间，狐媚托身于其所，目之所及，好不使人骇然。

东山有烈士陵园，小时清明，便穿着白衬衣蓝裤子，系着红领巾，抬着自作的花圈，唱着我们是接班人的歌，徒步双塔寺凭吊烈士陵园祭奠先烈，此情此景宛若昨天。

后来学校组织上东山玩捉特务的游戏，也是在南十方与双塔寺之间。那时见到那漫山遍野的墓冢，对生死有了简单的了解，后来读了红楼梦，就加深理解了纵有千年铁门槛，终须一个土馒头。浮生若梦，人生百年，终是过客。那时，在那漫山遍野支离破碎的黄土沟豁之中，到处都长满了甘草，不值钱 也没人挖，随手扯一根嚼嚼甜味，当年乐趣。

南十方的白云寺也是地标性的建筑，不过要把时间的镜头推向以前，那时候出了城就没有什么房子了，到东西山只有零落的一些村庄。没有什么高大的建筑，天寛地阔，所以在很远的地方，你就可以看到白云寺，寺院上空中蓝蓝的天上，总飘着团团白云，所以古刹为白云寺，既是一种写实，也是一番古意。

白云寺的山下是古驿道，太原经晋南到西安的，太原经晋东南河南湖广的，太原经平定到正定的，游子们从此地告别太原，出太原，见双塔，见南十方的白云，那双塔与白云就是家，走着走着，寺院模糊了，双塔消逝了，便生出了惆怅，涌上心头的便是乡愁。

如果苏三的故事是真的 那么她当年怀揣着冤屈，来太原希冀重燃生的希望。那时女子是小脚，一路从洪洞县走过来，五六百里也得走半月二十天，风霜雨雪，可谓历尽艰辛，看到了双塔，不由得如同看到了希望，眼中便放出光来，见到了白云古寺，心中便会默祷，我佛慈悲，雪我冤屈吧。

山西庙多，一个村子十几座庙挺平常的，也许有人不信，去榆次后沟玩一下就知道了。土地庙，这是仙界的基层干部；观音庙，扬善兼管生子；五道庙，与土地爷类同，管家口平安；文昌庙，管教育文运，人才公司；关帝庙，管正义兼着财神；山西干旱，龙王爷管雨，祀龙王是必不可少的；乡野之中，另外还有些仙姑庙，总是涉及狐仙之类的非正神，她也兼求子生育之类。这些乡野小庙，孑遗颇少。

庙总是要住人的，村级小庙有庙祝，或一二或二三，几亩庙田，自己种种吃吃，乡人捐点火烛费；大的庙宇，机构就完善了，当家的是住持，其余职务亦多。大庙均有庙产，广有本钱，如水浒中记载的一段:鲁智深要买酒，卖酒的小贩讲“但卖与和尚们吃了，我们都被长老责罚，追了本钱，赶出屋去。我们见关着本寺的本钱，见住着本寺的屋宇，如何敢卖与你吃。

庙宇当然是须人管理，有管理就有一个继承的问题。旧时乡村小庙，由村招几个有执照的和尚，和尚除了供佛礼拜做神职，闲了也自己种点地，如鲁智深管的菜园子，又如阿Q饿了，爬进尼姑庵里偷萝卜吃，一是说明他们有许产业，二是说明他们也劳动。乡村小庙称之为师傅，他们也带个把徒弟，但是老师傅死了以后，小的要接班，是需经过乡绅认可的，须人品好，敬业，绝不能由品行不端的和尚来祸害地方，关于继承，艾芜先生的《南行记续篇》中就记载过这样的故事。

大庙就不是乡野小庙了，但庙越大越有继承的问题，禅宗的五祖弘忍，在徒弟中先看好了神秀，但后来又选择了烧火僧，将衣钵传与了慧能，成为佛教一段传奇，也让世人认识了明镜台与菩提树的故事。

佛教庙在传承上分为子孙庙与十方庙，如何区别，看韦陀菩萨。但凡规模完备的佛教寺院，过了天王殿就是“弥勒佛殿”，供奉有弥勒佛的神像，而在弥勒佛的背后还供奉有一尊神像，这位就是韦陀菩萨，手持降魔杵，韦菩萨是佛教的护法神。

庙中韦陀菩萨，如手心向下，则该寺院为子孙寺。子孙寺自接徒弟，按师祖、师父、徒弟、徒孙等序列排位。本寺职事须由本寺僧人担任。

如果韦陀菩萨手心向上，则该寺院为十方寺，接受云游僧人挂单，不为人剃度，僧人一律平辈。云游僧人进寺挂单之后，就成为寺中的一员，只要遵守戒律、清规，有能力，即可担任重要职事。

不难断定，我所去的南十方白云院，就是一座十方寺，当然子孙庙与十方庙这是传统，现在是不是就不知道了。

太原的这四座十方院，都在过去的城墙之外，东十方翻罕山达寿阳；北十方出阳曲到忻州；西十方越西山通古交娄烦；南十方则往榆次平遥。这几座十方院都设在古驿路之上，与其接纳四方游僧的功能是相符的。

疫情三年，基本上没有出门。最怕的是到了异域它乡被堵，那就麻烦大了。封放之间，闲了就近处走走，略解闷气，也乐在其中。去春未封，汽车坐得，商场进得，饭店吃得，心想大概寺庙也参得，想起自己堂堂几十年老太原，竟未去过南十方，便约个同志，去谒南十方，不料去了大门紧闭，只得怏怏回转。

今天终于进南十方了。南十方，始建于唐，后来由于兵燹等各种原因毁了，又于明代重建，所以庙中并无唐迹，这我是知道的。全国现只有三处唐代遗构，五台的佛光寺与南禅寺和芮城的广仁王庙，都在山西，佛光寺大一点，其余两处都很小很小。

南十方依土丘而建，三进院落，场地不是太大，不显恢宏但十分精致，山门也不宏丽，有点象大户人家常宅院，有种亲切感，进得庙来，感觉建筑紧凑到有点仄逼。第一进院是弥勒殿，弥勒殿的东侧，有一尊硕大的关公立马横刀的塑像，不知为什么不合比例；第二进院落是正殿，大雄宝殿，巍峨庄严；第三进院是僧房，古色古香的。

南十方庙很幸运，庙中的建筑大多是古物，城里的崇善寺以及当年做搏物馆的纯阳宫也是幸运的。有些在原址重建了，那种新庙我不感兴趣；而有些只剩地名了，象小五台，五福庵、地藏庵、三圣庵等等，只是在走过的时候，心想怎么会有这么奇怪的地名。留个名字也好，让后人有个念想。

南十方庙很好，进门没人盘问，也不需要买票，像这种料就应该施舍一点。给菩萨像前点油烛，或者修缮庙宇。庙里有一些上了岁数的妇人们忙来忙去，我知道这是居士。庙里正好举行下午课，很多年轻的和尚，在大雄宝殿内诵经，也有一些外来的居士合掌听经，我没有进殿，就门口很虔诚的听了一会儿，能听出来他们颂的是《金刚经》，这是佛教的一部大经，启人觉悟的经，可惜我不会背诵，只能感受到听经的愉悦与启迪。

我有时想，佛教从东汉传到中国已历千年，芸芸众生，信者众多，其中不乏大学者大学问家，象东晋时的山西人法显，在研究佛教大量著作之后，觉得有些问题不能搞清楚，于是在公元399年，一个人启程到了印度去求取真经，历时14年；200年后，唐朝的玄奘法师，已是名满天下的一代宗师，又因为感到佛学著作义理不清，于公629年只身西行17年，取回了《瑜伽师地论》等佛经，回来后创立了佛教《唯识宗》。 宋朝的时候，文人是社会的天花板。苏东坡，王安石，欧阳俢，都是中国学子仰望的那些颗的星星，他们多信佛。

这些唐宋及历史上的伟大文人都信佛，山野乡村的老太太们也信佛，鲁迅的祥林嫂中，那个社会阶层最低的祥林嫂也信佛，我就不清楚了，他们信的是一样的佛吗。

我就想，如果我信佛，我当然不可能有唐玄奘与苏东坡那样的觉悟，自知我连他们的脚后跟也不如；但是我应该比祥林嫂认字还多些，如果佛教也分大中小学，我应该读几年级呢！

古庙中应该有不少的古碑，展出的几块碑，倒未见年代久远的，所有的碑都是断成两截后拼提来的，应该是历经了人损，碑多是重修碑，上面的施主挺有意思，远点有潞安府的，近处有寿阳、盂县的，徐沟、榆次的，多为字号，略可窥探当时社会结构与民风。大雄宝殿的后面有两口铁钟，一大一小，小的那口钟上铸有明朝万历年间的字样，也四百多岁了。

山门半开待客来，白云轻浮看人去。是日，南十方中庄严肃穆，安祥寂静，古朴典雅，香客不多，独自拜谒，感往事如风，烟销云淡，悟逝水休恋，苦海茫茫，早识兰因！