神圣的古城“喀什”

耕读斋

　　一方水土养育一方人，一座老城孕育一种淳朴的灵魂，历经风雨沧桑，穿越浩瀚时空，2100年的时光在此刻堆积重叠，过往与当下同时显现，这就是神圣的老城喀什。漫步于此，深入古城的肌理，穿梭于老巷之中，不停地四下遥望，远处一栋栋老建筑，恰如柳暗花明，为你揭示神圣老城喀什真正模样，这里的每一寸土地，都彰显着浓浓的西域文化。这里是中国历史的“活化石”，六七千年前喀什噶尔绿洲上的原始人类就生存在这里，被称为“乌帕尔新石器文化遗址”。这里是“汉诺依古城遗址”，起始于原始社会新石器时代晚期，距今有4000多年的历史。喀什噶尔，是玉石文化聚集的地方；是有史以来经济富足的宝地；是古丝绸之路的必经之地；是喀什噶尔古城的发祥地。它们是喀什这座城市的文化丰碑，更是这座千年古城最厚重的底色。

——题记

　　喀什，喀什噶尔的简称，维吾尔语译为“宝石集中的地方”，古称疏勒。三面环山，南依昆仑山脉，西靠帕米尔高原，东望塔克拉玛干沙漠，天山横卧北部，是丝绸之路中国段内南北中三路在西端交汇的商阜重镇，也是中国对西方经济文化交流的交通枢纽与门户之地，乃历史上著名的“安西四镇”之一。物换星移，沧海桑田，时代发生了翻天覆地的变化，曾经的辉煌已被历史的长河湮灭，但亘古不变的是喀什这颗包容、开放的心，如远处的雪山一般永恒，依旧张开双臂迎接着世界各地的来客。

　　广场的西侧便是全国最大的清真寺之一，整个古城以艾提尕尔清真寺为中心作放射状扩展，有十三条主街和上百条小巷。古城巷道虽多，却是各有不同，即使逛一天，也不会重样。艾提尕尔清真寺作为喀什市的标志，具有600多年的历史。充满庄严肃静的清真寺，是中国最大的清真寺。艾提尕尔清真寺，礼拜大殿、内殿可以同时容纳数千穆斯林做礼拜。外殿有140根高达7米的绿色雕花木柱成网格状排列，每根柱子的雕花都不相同，它们支撑着白色的密肋天棚，宏敞齐整、气势雄浑。寺内珍藏着一张巨大的占了整面墙的手工丝织挂毯，是当年伊朗总统访问中国时，第一站停靠喀什，专程拜访艾提尕尔清真寺送的礼物。清真寺的一楼到二楼有许多少数民族老人盘腿坐在炕上，讲述着关于清真寺的故事。

　　艾提尕尔清真寺。它是一座庭院式、极富伊斯兰特色的寺院，正面看去，一派的米黄色，大拱门的两侧是两座宣礼塔，两扇蓝色的大门上方悬挂着巨大的写有阿拉伯文清真言的牌匾，白色拱顶上升起三轮黄铜的新月，整体观之，拱门与塔楼呈现一种并不完全对称的美，弧形的造型柔和静美，肃穆而又壮丽。因为当天是2023年9月1日礼拜五，做礼拜的日子，本打算是进去看看的，但到了门口又却步了，因为是清真寺做礼拜时间。细心想想，每一个民族，甚至是每一个人都有自己的宗教信仰，我们也就不打扰了这块净土了，把里面的神秘留给我们，任我们去想象，把我们脚上的尘世之土留在外面，只愿心里的诟病能在此化为乌有。

　　

　　耿恭祠，在“耿恭泉”（又称九龙泉）景区旁，不为游人孰知，却跨越千年，回荡着我大汉悍将的热血故事。相传此处是喀什先民1000年前最早聚集地，原有9处泉眼，如今4处断流。在干旱之域，泉水甘霖如佳酿般珍贵，在城墙上远眺，远处的吐曼河和半个古城尽收眼底，城墙脚下即是整个九龙泉景区。《后汉书》记载，东汉西域戍校尉耿恭在 “疏勒”城被匈奴大军困住，城外水源被截断，城内穿井十五丈不得水。危急之下，耿恭修整衣冠，跪拜苍天，拔出长剑，掘地三尺后，泉水喷涌而出。于是，耿恭命令将士把泉水从城头上泼下，匈奴人明白城中有水，以为有神相助，立即撤兵逃跑。这就是历史上有名的“ 疏勒 拜泉 退匈奴”的故事，这股清泉自此被誉为“耿恭井”，泉边有一座寺庙也被称作“耿恭祠”。

一千八百多年之后，随左宗棠西征大军驱除阿古柏，收复喀什噶尔的刘锦棠，因为仰慕当年耿恭艰苦守卫300多日的疏勒城，深为其精神与气节所拜服，下令在喀什噶尔回城的最高处，修建了耿恭祠，也叫耿公祠、耿公楼，以表达对耿恭的景仰之情。后来，这个最高的位置就叫耿公台，脚下的九龙泉叫耿公泉，连这片区域在民国至解放初期都叫耿公区。耿恭的故事也就广为流传开来。耿恭坚守疏勒城，处百死之地而矢志不渝，维系的是大汉的尊严。落日余辉下的汉王朝鼓足余勇千里远征，亦不失为强悍血气之举。因为有了耿恭，才有了王维诗中“誓令疏勒出飞泉”的豪情，也才有了岳飞“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”的壮志，它继承下来的是延绵千年，流淌在我们民族血脉中的忠贞气节和尚武精神。

　　老城以艾提尕尔清真寺门前的解放北路为界线，分为东西两个板块，西边的地标就是很有民族特色建筑和色彩的百年老茶馆。喝茶，已经成为了当地人的一种习惯，已成为人们生活的一部分。具有当地特色的老茶馆到处可见，老茶馆成为人们聚会和招待亲朋的地方，也成了老城的一张旅游名片。走进百年老茶馆，品着红茶冰糖秘制的香茗，尝着随茶上来的小糕点，听着优美动听的弹唱，一种美美的享受。百年茶馆旁的西域公主招亲仪式，可千万不要错过。在“叮当”的驼铃声中，身着民族长裙、头戴羽毛发饰的招亲队伍款款而来。城楼上公主仪态万方，台下游客情绪高涨，掌声阵阵、热闹非凡。

　　

　　

　　穿过广场，来到清真寺的对面，寻得一通往老城正门的路，这条路也是新城与老成的交界处，一边是快速发展的现代化城市，车水马龙，未免有些嘈杂，一边是经历两千多年的风雨飘摇后，仍然完整的保留至今的老城，璀璨而厚重。沿路走去，从外面看着这座老城，心底里打量着它，眼前的一切无不让人感慨。两千多年后，时间并未减去老城及文明的非凡魅力，驼铃已远，丝路不在，但老城依旧。黯然高耸的老房子在像人们诉说丝路时代的荣光，老旧淳朴的城墙上印下千年古城的沧桑。

　　看过还珠格格的人，相必对香妃不是很陌生吧。香妃墓并非香妃之墓，它是香妃家族，也就是伊斯兰教白山派首领阿帕克霍加及其家族的墓地。只因乾隆香妃名气太大，知道的人多，后来渐渐地取代了原名。去这种地方最好有导游，光看是看不懂的。

　　

　　香妃墓景区由门楼、小礼拜寺、大礼拜寺、讲经堂，主墓室五部分组成。建筑恢宏漂亮，带有非常浓厚的伊斯兰教风格，最漂亮的莫过于主墓室，它也是全疆最大的穹顶式建筑，穹顶旁还有漂亮的邦克楼。四楼一拱搭配上面铁柱高擎的五弯新月，是整个主墓室显得格外庄严峻拔，主墓室的四周墙壁从上到下全都用绿色琉璃转贴面，上面绘有彩色图式与阿拉伯文古兰经警句，据导游介绍，这些琉璃转已有三百多年的历史，但时至今日依然光洁精美，仍是烧制界的一个谜团。

　　 老城的夜景和夜市，也是你一生中不能错过的。我们刚刚到达喀什便径直来到老城，大家已是饥肠辘辘，在老城随便找了一家烧烤店，各自要了一份自己喜欢的口味的羊肉串开始填肚。喀什这边的羊肉串在烤制时不放其他佐料，只需一点盐，所以保留了羊肉特有的风味，口感细腻纯正。吃完出来，老城已是华灯初上。 喀什之夜就披上了色彩斑斓的盛装。夜市是喀什夜生活的一个缩影，各种美食在这里聚集。品种之多、味道之美、风情之浓郁，令人流连忘返。夜市上烤鱼、烤肉、馕、喀什甜瓜等美食荟萃，各类食物的香气扑鼻，熙熙攘攘的人潮涌动……夜市火热、祥和的气息让人忘了秋日的薄凉，忘了此时已是夜里。

　　 看精彩表演、享视听盛宴、赏千种玉石、观民间手艺、逛热闹巴扎、品香醇的奶茶、听千年的故事……每次邂逅，都是一种美的享受；每次邂逅，都是一次心灵的净化。

　　林徽因说:“有人说，爱上一座城，是因为城中住着某个喜欢的人。其实不然，爱上一座城，也许是为城里的一道生动风景，为一段青梅往事，为一座熟悉老宅。或许，仅仅为的只是这座城。就像爱上一个人，有时候不需要任何理由，没有前因，无关风月，只是爱了。”其实爱上喀什这座古城，也许是一段千年历史，一道生动的风景、一个俏丽的古丽、一座古朴的老宅、一条绿意葱茏的巷道……又或许，仅仅为的只是这座城，我想，我们应该也是仅仅为这座城。

（2023年9月2日于耕读斋）

　 总编：张振举

副总编：曲德家、刘明忱、

总监: 孙冶

主编: 孙飞

编审：聂金萍

执行编辑：孟文英

责任编辑：聂金萍

美术编辑：丹青

摄影：陈红梅、李素宏、聂金萍、何玉敏、郭亚芬

校对：金萍

音乐：云飞

撰文：耕读斋

版式设计: 慎思

后期制作：辽河

地点：新疆:喀什噶尔老城

时间：2023年9月1日