7月5日，是我们甘南环线游的第四站——碌曲·郎木寺。<div><br></div> 清晨从扎尕那出来，天还下着小雨，公路两旁山清水秀，绿草茵茵，藏族村寨依山而建。 公路边出现一群羊群，我们这些城里人看见广袤的草原上成群的牛羊兴奋不已，马上让司机停车拍照。 扎尕那到郎木寺只有140多公里，车行两个小时到达郎木寺。 上午十一时，我们到达郎木寺。<div>“郎木”在藏语里是“仙女”的意思。郎木寺既是寺庙名又是地名。作为地名它是“郎木寺镇”，作为寺庙名“它叫“郎木寺”。</div> 郎木寺镇，是甘肃甘南藏族自治州碌曲县和四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县共同下辖的一个小镇，几米宽的白龙江穿镇而过，把小镇分成南北、两部分：白龙河以南属于四川，白龙河以北属于甘肃。<div>（上图来源于网络）</div> 同样令人好奇的是郎木寺镇上有两座“郎木寺”，白龙江南边的叫“达仓郎木格尔底寺”，俗称“四川郎木寺”。白龙江北边的叫“达仓郎木赛赤寺”，俗称“甘肃郎木寺”。两座寺庙相隔不到两公里，均属藏传佛教格鲁派寺庙。<br> 我们上午参观的是四川郎木寺，门票60元，70岁以上免票。小汽车买票可以开进寺庙，虽然方便了开车人，却破坏了寺庙内的宁静。<br> 走进寺门，迎面是一座高大的镶金白塔。<div>四川格尔底寺以肉身活佛殿最为有名，殿里供奉着五世格尔登活佛的肉身，五世格尔登活佛的法体，圆寂后的200多年，肌肤仍有弹性，指甲和头发持续生长。<br></div> 上世纪六十年代，为了避免被损坏，藏民将活佛法体埋入草原保护，几十年后重新挖出之后，发现头发和指甲却不再生长。活佛殿并不经常开放，只有有缘人才能够有幸见到活佛的肉身。<br> 走进白塔，迎面就是千手观音镀金佛像。 这里没有喇嘛管理，进香点佛灯全凭自愿，可扫微信付款。 殿内的木雕饰。 上世纪中叶，美国传教士詹姆士来到这里，被深深吸引，融入当地人生活中，定居到1957年返回美国，把这段生活旅行写成书《Tibetlife》，出版之后，郎木寺小镇名扬海外，无数西方人被这微缩版的东方小瑞士吸引，纷至沓来。疫情前有许多外国的背包客来游玩，人称东方小瑞士。 宝塔左边是一间转经房。藏传佛教地区，有专门一间的转经房，更多的是一排排长长的转经长廊。 一老妇人走进转经房。 然后坐下来转动经筒。 两位藏族老妇人步履瞒珊地走向转经房。 藏族风俗转经筒可以集福免灾。在藏区到处可以看到或孤身一人，或一家数口围绕转经筒边走边转动经筒。 四川郎木寺所有庙宇殿堂的屋顶都用黄金装饰，有的是贴金箔，有的刷金粉。 在太阳照耀下金光闪闪，非常夺目。 这出长廊里是一长排近百转金筒。 我在寺庙内很少看到修行的喇嘛，不知是都在室内做功课还是集中聆听讲经说法去了。 在寺庙大门右侧的小山包上有一处观景台，在台上可以近距离、从高处观看寺庙内的各处殿堂。 上世纪中叶，美国传教士詹姆士来到这里，被郎木寺的迤逦的风景深深吸引，在此定居到1957年才返回美国，他把这段旅居的所见所闻写成书《Tibetlife》，出版之后，郎木寺小镇名扬海外，无数西方人纷至沓来，一直到疫情前有许多外国的背包客来此游玩，称呼郎木寺为“东方小瑞士”。 有人形容郎木寺镇就像躺卧在一个精致瓷碗里，四周环状山峦是碗的边缘，底部及碗腰散落着街道、民居、酒店、寺庙，其间点缀着林木花草和河流。 四川寺庙大门右边有一座“吉祥八宝塔”，八座宝塔从右起分别为:莲聚塔、菩提塔、吉祥多门塔、天降塔、神变塔、息诤塔、尊胜塔、涅槃塔。<br> 吉祥八宝塔是为为纪念佛祖释迦牟尼诞生、成道、初转法轮、归返人间传法、降伏外道、平息破僧行为、直至涅槃等功德而建。 藏传佛教认为绕塔行走可以集福。 四川郎木寺的吉祥八宝塔，是由三宝居士王浩宇携家人出资建立，以报生父大禹节水集团创始人王栋之恩，于2021年9月修建。 八座塔内供有佛祖舍利八颗，大菩提佛衣一件，大昭寺佛祖像法衣七件，宗喀巴大师法衣一小片，大藏经一套以及其它诸多经书;佛祖、宗大师、马头明王、大白伞盖等一千两百多套亿佛像，还有同等数量的心咒和诸多无量殊胜依物。<br><br> 不知是不是高反的原因，我今天感到有点疲倦，腰腿疼痛影响爬坡，于是我们四人分开，她们两人继续游览，要司机把我与老伴送回酒店休息。这就是自己租车的好处。 路边一个摊主正在给小女孩扎彩辩。扎彩色小辫是甘南藏区景点的一大流行，扎一条小辫2元。 卖旅游纪念品的藏族妇女。 行走在街头的藏族妇女。 吃完中饭后休息了几个小时，精力恢复过来。我跟杨师傅说让他开车找一处高点的地方，好看看郎木寺全景。杨师傅开车把我们送到一处半山腰，说这里是一处很好的观景点。 半山腰有一块平地，上面已经有十几个摄影爱好者架好了相机等待拍摄日落美景。后来我才知道这个地方是甘肃郎木寺观景台。 刚到一会儿，只见一个喇嘛带着一个年轻人找到几个摄影爱好者，好像在交涉什么事。后来那个年轻人走到我们面前要看门票。 我问他为什么要买票？他说这座山都是属于甘肃郎木寺景区的，所以要游览要买票。我说上午到对面郎木寺参观70岁以上都免票。他要看我们的身份证。我和老伴把身份证给他看，我已满70没有问题，老伴明年5月才满70，他说只差几个月算了。很客气地把身份证还给我们。 从甘肃郎木寺观景平台看四川郎木寺全景。<div><br></div> 寺庙内金顶的大殿是供佛祖用的，一般的僧侣只能住宅旁边灰白色的房子里。 背后山顶上有一座平台，上面插满经幡，杨师傅告诉我这是天葬台，当地人死后可以在这里举行天葬仪式，征得家属同意后，游客也可以前去参观天葬的过程。当然能够天葬的一般都是有身份、有地位、有财产的人。<div>一个喇嘛正穿过天葬台。<br></div> 杨师傅劝我们最好不要靠近天葬台，以免无意中触犯藏民的宗教信仰和风俗习惯。我们听从劝告没有上去。但是看到有一家几口人爬上天葬台参观去了。 郎木寺镇的东南面，是嶙峋光秃的红石崖，西南是连绵不断的山丘和茂密森林大峡谷，北面四川郎木寺的背后，是郁郁葱葱的山岭，南面甘肃郎木寺的背后是岩石裸露的高山，因此有人以“金盆养鱼”形容此处的地理环境。<div>这是郎木寺东边的红石崖。</div> 这是郎木寺东边的红石崖。 这是郎木寺西南方的山峦和峡谷。 晚霞中的四川郎木寺。 甘肃郎木寺（赛赤寺）是一座极为恢弘的寺庙，背依岩石裸露的高山，大殿顶部全部镀金，在阳光下，佛光普照的景象便自然产生。这是甘肃郎木寺的主要建筑群。 甘肃郎木寺的入口在山下街道上，门口也有一座八宝塔。 甘肃郎木寺局部。 甘肃郎木寺局部。 寺庙炊烟。 甘肃郎木寺晚霞。 夕阳西下时的甘肃郎木寺。 在两座郎木寺之间还有一座清真寺，始建于清末，原名河北清真寺，文革期间被毁，1980年重修，现改为郎木寺清真寺，在清真寺旁边还有一座回民村。 一百多年来藏传佛教和伊斯兰教同居一城，共存共荣，相安无事，这是西方宗教不可想象的。（上图来源于网络） 夕照下的甘肃郎木寺。 甘南地区日落时间是晚上8:20分左右。太阳下山后我们才回酒店休息。<div>（上图是用华为Mate20手机拍摄）<br><div><div><br></div></div></div> 这次游览郎木寺真有趣，上午在四川阿坝参观四川郎木寺，傍晚在一公里外的甘肃碌曲欣赏甘肃郎木寺。这样的趣事在全国可能都是绝无仅有的了。（上图是用华为Mate20手机拍摄）