回望印度历史，从古堡开始。 印度大地上何以有众多古堡？恐怕得从印度历史的特点讲起。印度是世界四大文明古国之一，公元前2500年左右就出现了灿烂的印度河文明。与中国历史上大一统王朝占据大多数时代不同，除孔雀王朝（前321～前185）、笈多王朝（320～540）、莫卧儿王朝（1526～1857）等少数王朝外，印度历史上以番邦纷立时代居多，各邦国依各自财力和军事防御上的需要，构筑了数量庞大的古堡，许多保留至今，成为印度旅游的宝贵资源和重要看点。 <p class="ql-block">斋浦尔的琥珀堡，后面群山上还有古堡城墙，像一扇巨大屏风镇守着退路</p> <p class="ql-block">庭院中的花园</p> 细想想，上面的理由似乎又不够充分：在冷兵器时代，古城古堡都兼具生活和军事防御功能。不仅王公贵族维持政治统治需要，民间的豪强富户宗族聚居地维持生命财产安全也需要。我国国内知名的不就北有大院、南有土楼吗？总之，不论中外，不论官建还是民建，这都是人类前辈保生存、求发展的智慧结晶，值得后人用心解读，追思遐想。 走进一座古堡，就像走进一条时光隧道，回到古印度人的生活。 <p class="ql-block">细腻艳丽的彩画</p> <p class="ql-block">图案各异的镂空雕花窗扇</p> 我们的印度之行，共游览了三座古堡，分别是斋普尔（Jaipur）的琥珀堡、阿格拉（Agra）的红堡和占西（Jhansi）的奥查古堡。它们均建于十六七世纪，大约相当于中国的明代后期至清代前期。据有关资料，均是印度、波斯、伊斯兰风格融合的产物。此时段正是莫卧儿王朝这个强大的穆斯林王朝统治印度时期，因此，建筑的伊斯兰风格应更为明显。不过，在琥珀堡一座宫门口看到了彩画的印度教神灵象头神，看来任何外来东西都会走入乡随俗、融合发展之路呀！ <p class="ql-block">右下方是印度教代表智慧和财富的象头神，左上方是雕成象鼻造型的石质斗拱</p> 首先看的是斋普尔的琥珀堡（1592年始建，而斋普尔城市则始建于1727年），是一个邦国的都城，它坐落在距斋普尔市大约十多公里的一座山丘上，地势十分险要。到山脚下，只见整座淡黄色古堡倒映在蓝绿色河面上，像一块巨大的玉石熠熠生辉。骑着大象，沿山路盘旋来到山顶，过城门，进入高大城墙护卫的古堡。登上古堡二层，放眼四望，前方的田野和后方的谷地尽收眼帘，后面的群山上还有古堡城墙，像一座巨大屏风镇守退路。好一座与山水浑然一体、气势巍峨的建筑！ <p class="ql-block">骑大象登琥珀堡是很有当地特色的旅游项目</p> 这里有与中国建筑相似的石质斗拱、石栏等建筑构件，更有印度建筑特有的圆拱形凉亭、伊斯兰式券拱和围墙垛口等。雕刻、彩画、镶嵌等工艺，都非常细腻、精美。镜厅的墙上镶嵌着无数宝石和镜片，据说这里曾是国王的寝宫，想象夜晚他拥着美人儿，在烛光摇曳、满室星光璀璨中入睡，该是何等惬意！柱厅的大理石立柱，底座和上部都雕成莲花形，立柱往上有收分，上部承接马蹄形券拱，比例均称、协调。不过，那马蹄形券拱，与我此前在西班牙看到的摩尔人伊斯兰建筑又有变异，不是一根弧线，而是做成了花瓣形，别具装饰性，甚是优美。 <p class="ql-block">大理石立柱上下都是莲花形，立柱往上有收分，上部承接花瓣形券拱，十分秀美</p> 古堡的内部通道曲折蜿蜒，好似迷宫。导游带着我们来到后宫一个长方形大庭院，中间是一座供嫔妃们歌舞娱乐的四方形凉亭。四周围着的二层楼房中，住着国王的十二位嫔妃，有单独通往每人住室的独立楼梯。看来，由于这些独到的设计，嫔妃们各安其室，有和有分，中外都难摆平的后宫争斗似乎在此不成问题。庭院地面有一些蜂窝状通气孔，底下就是死囚犯牢房。正是：佳人忙争宠，死囚独低泣。 <p class="ql-block">这种小凉亭该是嫔妃们的观景台了</p> <p class="ql-block">供后宫佳丽娱乐的凉亭，庭院下方就是带蜂窝状通气孔的死囚牢房</p> 接着看的是阿格拉红堡。阿格拉曾是莫卧儿王朝的都城，在1565～1574年间，该王朝的阿克巴大帝主持修建了这组宫殿兼城堡的建筑。红堡外墙用红砂岩建造，雄浑厚重，堡内建筑也都体量巨大、用材考究，彰显皇家气派。例如，国王和他的宰相（不好意思，没听清在印度这个官职叫什么，姑且用中国称谓吧）论策，各自坐的黑白大理石座位体积硕大；这儿的斗拱比琥珀堡体量更大、层次更多；对比琥珀堡精美的的柱厅，这儿的觐见厅也给人失之过大的感觉，在政治性和实用性上得分，难免在审美性上失分了。考究的室内喷水池，雕刻极精细。大理石立柱上镶嵌的宝石，虽大部分已被抠去，但仍能让人遥想出当年的奢华。 <p class="ql-block">厚重、精美的石质斗拱，比琥珀堡的斗拱体量更大、层次更多</p> <p class="ql-block">别致的塔楼，红色外墙上又彩画着蓝绿色图案</p> <p class="ql-block">黑色的个儿大，是国王坐的，白色的个儿小些，是宰相坐的</p> 参观阿格拉红堡，最引人感慨的是两段史实。 首先是，莫卧儿王朝第五代君主沙贾汗，晚年被亲生儿子囚禁于此，郁郁而终。这个沙贾汗，就是为实现爱妻遗愿，不惜遍寻世间宝物修建泰姬陵的痴情皇帝。至于他的儿子奥朗则布此举的原因，资料上是众说纷纭。有的说是老皇帝连年征战，又大兴土木修泰姬陵，完了还要给自己修陵，国家财力不堪重负，陷入崩溃边缘。也有直指此事是篡位政变。奥朗则布是第三子，没有法定王位继承权。为实现执掌天下的梦想，采取了杀兄弑弟、囚禁父王的武力手段。在讲究因果报应的印度人看来，这是否是偶然中的必然？因为当年沙贾汗正是通过杀死储君弟弟篡得王位的，故晚年遭此报应。在红堡的八角塔楼中，他每天遥望远处亚穆纳河对岸，看泰姬陵在晨光暮霭中的华丽变幻，想必内心备受煎熬吧？ <p class="ql-block">红堡内建筑</p> <p class="ql-block">红堡外的护城河道</p> <p class="ql-block">建筑细部</p> 其次，是英国殖民者对待占领地文物的傲慢无礼。红堡中原有一个很大的鱼池，相传皇帝和皇后对坐两边比赛钓鱼，每次总是皇后取胜。因为她的注意力专注在鱼，而皇帝却只顾看她了。1600年，英国侵入印度。1757年，印度沦为英国殖民地，英军征用红堡当兵营，这个鱼池被填平做了操场。还有更过分的，英国总督十分喜欢这座城堡，表示死后要在此安葬，居然也就堂而皇之地实现了。栏杆围起的雕刻精美的石棺，怎么看都像雪白皮肤上的一块牛皮癣，令人生厌。 <p class="ql-block">被英国殖民者填平鱼塘又修建的操场</p> <p class="ql-block">英国总督的陵墓</p> <p class="ql-block">车拍红堡外景</p> 奥查古堡在三座古堡中体量规模最小，但我个人最偏爱此堡。 <p class="ql-block">一派人与自然和谐共生的场景，树上有孔雀和飞鸟，猴子在树林里窜上窜下，国王和王后面前是翘着尾巴的猴神</p> <p class="ql-block">觐见厅顶部的壁画</p> 一是因为它保存了大量精美壁画。这些壁画多数是反映宫廷生活的，也有关于宗教神话传说的，据说用的都是天然颜料，历经数百年仍鲜艳如初。据专家评论，这些画作是印度绘画史上本德拉派成熟时期作品。 <p class="ql-block">反映宫廷生活的壁画，上幅国王面对翘尾巴的猴神，下幅是人面鱼身的国王</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">多格式壁画</span></p> 二是它设计最精致，布局最紧凑，妙在一切恰到好处。在16世纪中叶至18世纪中叶，这里是印度教本德拉·拉其普特邦国的都城。古堡中体积较小的宫殿是国王自己居住的，较大的宫殿是为迎接莫卧儿王朝第四代君主贾汉基而专门修建，就是上面提到的修泰姬陵的沙贾汗的父亲，结果据说贾汉基只在此住了几天。建筑格局基本是围成正方形庭院，四周是三层楼房，每层房间外都有回廊贯通，古堡顶部是兼具印度教和伊斯兰教风格的圆拱形顶楼。为贾汉基建的宫殿中央还有一个方形沐浴池和四个八角形小池。 <p class="ql-block">奥查古堡外景</p> <p class="ql-block">庭院中有沐浴池的这座是为贾汉基皇帝修建的宫殿</p> <p class="ql-block">据导游介绍，从这个铁栅栏门挡着的入口下到地下，还有160多间居室，堪称地下宫殿</p> 三是它更多保留了原始风貌，最显古朴沧桑。也可能是参观时间正是下午接近傍晚，夕阳照在斑驳的墙壁上，照在古铜色的门窗和围栏上，照在周围田野里残破的旧建筑上，让人胸中不禁升起日暮途穷的悲哀，辉煌不再的伤感，物是人非的慨叹。